Безопасность – это необходимое условие для комфортной езды на вашем двухколёсном коне. Чтобы обезопасить себя при езде по дорогам на велосипеде, нужно не только быть заметным для водителей авто, аккуратно управлять байком без резких движений, но и являться легко предсказуемым. Как же добиться минимальной вероятности попадания в дорожно-транспортное происшествие?

Стоп-сигнал для велосипеда и поворотники – залог вашей безопасности!

Весьма полезная вещь, которую можно приобрести после покупки велосипеда, – это световые указатели поворота и остановки. С ними вы можете быть уверены в том, что будете заметны для автомобилистов даже на неосвещенной дороге. Можно выделить несколько типов таких указателей:

Проводной

Этот тип указателя обычно состоит из переднего и заднего светового сигнала и пульта управления поворотниками, который крепится в удобном для вас месте на руле. Задний свет включает в себя левый и правый поворотник и предупреждающий сигнал тормоза.

Достоинства:

• низкая цена.

Недостатки:

• провода;
• как правило, слабые светодиоды (не видно в светлое время суток);
• как правило, хлипкая конструкция.

Беспроводной

Если у вас есть средства купить более дорогой велосипедный свет, то лучшим выбором для вас будет модель Spooklight WIP 1200. Это качественная и долговечная система, работающая на аккумуляторе. Заряд батареи держится до 60-ти часов, а также аккумулятор может использоваться в качестве power bank для других электронных устройств (телефон, смартфон, планшет, фотоаппарат и др.). Работа стоп-сигнала происходит за счёт встроенного акселерометра.

Достоинства:

• надёжный и долговечный;
• отсутствие проводов.

Недостатки:

• высокая цена.

Revolights – уникальная световая система

Revolights – это абсолютно новый подход к освещению велосипеда. Лампы этого типа сигналов горят не только спереди и сзади, но и сбоку, благодаря чему вы будете ещё более заметными на дороге. Запатентованная технология распространяет свет на землю, дорожные знаки, но не слепит встречных водителей. Задний стоп работает благодаря акселерометру.

Достоинства:

• такие фонари видно со всех сторон;
• стойкость к дождю, снегу, грязи;
• мощные светодиоды;
• дизайн.

Недостатки:

• очень дорого.

Стоп-сигнал на велосипед своими руками

Мастеру на все руки – самодельный стоп!

Многие люди задаются вопросом: «Как сделать стоп-сигнал на велосипед своими руками?» Что для этого нужно:

• диодные ленты красного цвета (либо белые ленты покройте красным скотчем);
• провода;
• изолированная пластина;
• батарея 12 вольт.

Ход работы

Перед началом выпрямляем свои руки, чтобы наш будущий сигнал работал «на ура».

Прикрепляем изолентой наши диодные ленты к верхним перьям велосипеда.

Батарею помещаем в удобном для вас месте и подключаем положительный полюс к светодиодной ленте. На фото ее расположили на косынке между верхними перьями.

Затем нанизываем пружину на тормозной тросик (см. фото) и подсоединяем к ней провод от ленты.

То есть при нажатии тормоза цепь замыкается, и свет загорается. Все просто!

Замыкаем цепь (нажимаем тормозную ручку).

Как видите, сделать стоп-сигнал можно и собственными руками, при этом по своим характеристикам он не будет уступать купленным фонарям.

Достоинства описанного метода:

• низкая стоимость;
• возможность сделать освещение на свой вкус.

Недостатки:

• нет возможности ездить в дождь, грязь, снег и т. д.;
• неудобно заменять батареи.

Итак, мы рассмотрели основные виды светового оборудования для велосипеда. Теперь, исходя из положительных и отрицательных черт, вы можете выбрать именно то, что нужно вам! Берегите себя на дорогах!

Подсветка велосипеда – не только предмет декора и привлекательная деталь, она решает вопросы безопасности движения. В темное время суток ярко светящиеся элементы велосипеда привлекут внимание водителей автомобилей, что позволит им своевременно скорректировать движение и не допустить ДТП. Поэтому многих велосипедистов интересует, как сделать подсветку на велосипед. Особенно это актуально, если велосипед используется детьми младшего и подросткового возраста.

Способы подсветки велосипеда и необходимые материалы

Для самых богатых и ленивых все элементы подсветки продаются в магазинах. Можно купить готовый комплект, закрепить на раму и колеса ленту, на ниппель – светящиеся колпачки, подключить к источнику питания и кататься. Но цены всех этих атрибутов явно завышены, тем более, когда отдельно взятые элементы стоят копейки и собрать их в общую рабочую схему для подсветки очень просто. Есть несколько способов, как установить светодиодную ленту или другие осветительные элементы:

• использовать самоклеящуюся светодиодную ленту;
• собрать гирлянду из отдельных светодиодов;
• поставить для подсветки пластиковые неоновые трубки.

Самый простой метод подсветить колеса или раму велосипеда – воспользоваться самоклеящейся светодиодной лентой.

Она легко приклеивается на поверхность рамы или обод колеса. Перед тем как наклеивать, нужно проделать ряд необходимых действий:

• Тщательно протрите поверхность и обезжирьте ватой со спиртом.
• Снимите с обратной стороны ленты защитную пленку, не более 10 см, по мере приклеивания снимайте дальше. Эта предосторожность необходима, чтобы лента не перепуталась и не склеилась, не прилипала к рукам и разным частям велосипеда.
• Источник питания (батарейка 9 В) можно расположить под рамой в сумке для инструментов, соединив его проводами через переключатель с лентой.

Помните, что лента режется в строго указанных местах, обозначенных рисунком (поперечная линия с ножницами). Подключаются провода к источнику питания и между отдельными отрезками при соблюдении полярности «+» красный, «-» синий или черный.

Светодиодная лента с разъемом под батарейку 9 В

Провода припаиваются к соответствующим обозначениям на ленте «+» и «-».

• Подсветка колес велосипеда, выполняемая своими руками, осуществляется аналогично, на обод таким же способом клеится лента. Но источник питания потребуется для каждого колеса отдельный. Батарейки надо крепить к осевой втулке, чтобы они вращались вместе с колесом, можно скотчем или хомутом.

Если вы хотите сделать долговечную подсветку на велосипед своими руками, используйте влагостойкую ленту марки IP65. Недостатком этого способа считается малая мощность батареи на 9 В, ее хватает на несколько часов. Можно использовать для подсветки рамы малогабаритные 12-вольтные аккумуляторы, но это дорогое удовольствие при ярком освещении.

Самостоятельное изготовление светодиодной трубки

Более трудоемкий, но дешевый способ – собрать подсветку самостоятельно. Для этого потребуется:

• медицинская прозрачная трубка (для катетера);
• изолированный медный одножильный провод Ø 0.75 мм;
• светодиоды однотонного или цветного света, но с одинаковыми параметрами по току и напряжению;
• несколько сопротивлений, количество и номиналы рассчитываются по указанному далее способу;
• элемент питания на 9 В с разъемом.

Расходные материалы и инструменты обычные: ножницы, паяльник, олово, канифоль, прозрачный клей-герметик и скотч.

Расчет параметров элементов схемы

Если у вас есть необходимое количество светодиодов, но вы не знаете их технические параметры, воспользуйтесь данными таблицы, приведенной ниже.

Но для надежности расчетов лучше купить диоды с точно известными параметрами. Чтобы не вдаваться в математические формулы и методики, вычислим параметры сопротивлений, используя онлайн-калькулятор (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Кроме значения необходимых резисторов он предоставляет схему подключения.

Светодиодная подсветка колес велосипеда из расчета по 8 светодиодов на каждом колесе. Рабочее напряжение диодов Uн – 2,1 В и ток Iн – 20 мА, с питанием от батарейки 9 В. Заносим эти данные в расчетную таблицу калькулятора, нажимаем сегмент «рассчитать», получаем схему и значение всех параметров:

Рассчитанная калькулятором схема

1. сопротивление резисторов: R1..R2: 30 Ом (0.05 Вт);
2. рассеиваемая мощность на резисторах: R1..R2: 12 мВт;
3. рассеиваемая мощность на светодиодах: 336 мВт;
4. полный ток, потребляемый всей схемой: 40 мА;
5. полная мощность, потребляемая всей схемой: 360 мВт.

Очень практично, количество диодов можно определять самостоятельно, подставлять в калькулятор и рассчитывать параметры всей схемы.

Изготовление трубки

• Отмеряем трубку по радиусу колеса.
• Собираем схему, полученную с помощью калькулятора; участок, на котором равномерно распределены диоды, не должен превышать длины трубки. Для подключения к батарейке оставьте конец не более 50 см, лишнее потом срежете. Практично использовать термоусадочную трубку для изоляции пайки на контактах.

• Собранную схему разложите вдоль стола, согните ножки так, чтобы они плотно примыкали к жгуту проводов, а головки были повернуты в направлении источника питания. Это упростит процедуру продевания провода в трубку.
• Проденьте в трубку упругую стальную проволоку, закрепите конец провода со светодиодами и втащите его внутрь. Отсоедините проволоку и запечатайте этот конец прозрачным герметиком.
• Подключите провода к батарее, соблюдая полярности, если все работает нормально, залейте герметиком второй конец с выводами проводов.

Такую светодиодную трубку можно закрепить на колеса велосипеда, продевая между спицами, на раму прозрачным скотчем. Экономичный вариант светодиодной трубки намного дешевле, чем светодиодная лента, он будет надежно работать, обеспечивая вашу безопасность и привлекать прохожих красивой иллюминацией.

В качестве схемы генератора вспышек светодиода для стоп-сигнала велосипеда рекомендую выбрать именно эту, так как она довольно проста и не требует никакой настройки вообще. Самое главное - это исправные используемые детали, давайте разберемся с каждой из них. 1. Нам нужны два светодиода, любого цвета, примерно на 3 вольта, их яркость выбирайте сами. В статье использованы зеленые . У светодиода есть два вывода, один длинее, а один короче. Тот что длинее это + (анод), а тот что короче - (катод).

2. Теперь резисторы, можно использовать хоть китайские, хоть советские. На СССР-ском будет написано 2,2 К, а вот сопротивление китайского нужно определить по цвету. Используйте резисторы мощностью 0,125 или 0,25 Вт. Резистор неполярный.

3. Для схемы велосипедной мигалки нам понадобиться два электролитических конденсатора емкостью 470 мкФ, на 16V, можно и больше. Можно вообще применить другую емкость, тогда частота мигания измениться. Конденсаторы у нас тоже полярные, не перепутайте +/-. Минус на конденсаторе отмечен полоской.

4. Сейчас самое главное – транзистор. Можно использовать КТ3107, или его аналог BC557. Транзистор имеет три вывода: Б (база), К (коллектор), Э (эмиттер). Очень важно не перепутать их!

Со всеми деталями разобрались. Теперь приступаем к плате. Вы можете обойтись и без нее, то есть сделать все навесным монтажом. Решать только вам. А скачать плату мигалки можно тут.

1. Для начала делаем печатную плату, и лудим ёё, теперь чтобы подготовить дорожки для пайки, обезжирьте их ацетоном или этиловым спиртом.

2. Берем два резистора по 2,2 кОм и впаиваем их на нужное место на плате.

3. Следующими идут два электролитических конденсатора на 470 мкф, примерно на 16 вольт, можно и больше. Не забываем про полярность!

4. Сейчас нужно впаять два транзистора КТ3102 или BC557. Тут важно не перепутать их цоколёвку, иначе схема не заработает.

5. И наконец завершающий этап создания светодиодной мигалки - впайка светодиодов (у меня они зеленые). Здесь также важно не перепутать +/-, не забываем что у светодиода длинный вывод это анод (+), а тот что покороче катод (-).

Все готово. Если собрали схему правильно и подали на нее напряжение – работать будет сразу. Осталось закрепить её в подходящем месте или велосипеда. Ниже вы можете посмотреть видео работы светодиодной мигалки.

Если необходимо подключить более мощные светодиоды, или куски диодной ленты - увеличьте питание до 12-15В и установите транзисторы помощнее. Сборка и испытание мультивибратора: EGOR

Обсудить статью МИГАЛКА НА ВЕЛОСИПЕД

Предлагаю Вашему вниманию подробную инструкцию как самому сделать подсветку на раму велосипеда. Инструкция составлена мной(Ростислав PoZiTiB4ek). При копировании указывать ссылку на первоисточник и авторство.

Для того что бы оборудовать свой велосипед светодиодной подсветкой нам понадобятся следующие детали:

1. Велосипед, например такой

2) Батарейки типа крон. 9v

Сколько светодиодных лент. Столько и батареек


3) светодиодная лента на 12V

Бывают разных цветов, какой цвет нравится, такой и берите.
На мой велосипед хватило 3м. Даже осталось где-то 0.5м.



3) провод двужильный. Например аудио провод. Ну вообщем какой хотите, главное 2 жилы. Я взял провода от старого БП от компьютера. Провода для кроны.
4) кнопка или тумблер
5) стяжки (пластиковые хомуты) и изолента.
6) клей момент супер, паяльник, олово

Ну что, начнем!

Примерная схема подключения:

1. В качестве источника питания для подсветки мы используем батарейки типа крона 9V. Светить будет не на максимальную яркость, но нам этого и не надо.
Почему именно их? Потому, что стоят они дешево, достаточно долговечны. Батарейка стоит рублей 30.
2. Светодиодная лента, одноцветная (цвет синий), изолированная, самоклеющаяся.
Меряем по раме какого размера понадобится нам кусок. Отмерили? - Отрезали, по линии разреза.
С другой стороны так же.
Меряем и нижнюю часть вилки, Отрезаем. С другой стороны так же.

3. Берем кнопку и думаем куда же мы ее поставим. Удобнее всего на руле. У меня она стоит вот здесь:

Позже я ее переместил немного в другое место.

4. Теперь думаем куда же мы поставим батарейки. У меня они стоят под сиденьем, прикреплены на скотч и изоленту.

5. Берем провода и меряем длину от:
5.1 От светодиодной ленты до кнопки
5.2 От Светодиодной ленты до батарейки
5.3 От кнопки до батарейки.

6. Паяем если нужно провода.
7. Припаиваем провода к светодиодной ленте.
8. Спаиваем все провода идущие к кнопке от светодиодных лент (+ провода)
9. Спаиваем все провода идущие к кнопке от батареек. (- провода)
10. Подключаем к кнопке и батарейкам.

12. Все места спайки заклеиваем изолентой.

13. Теперь клеим светодиодную ленту к раме. НЕ ЗАБУДТЕ ОБЕЗЖИРИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ! (например уайт-спиритом)
14. Приделываем кнопку к рулю.
15. Подключаем к батарейкам.
16. Провода стягиваем жгутиками(стяжками). так же и прикрепляем их к раме.
17. Готово!

Вид ночью:

Стоймость:

3м светодиодной ленты. - 780р
Батарейки (4шт) - 120р
Кнопка: 30р
Изолента: 15р
Провода для кроны(4шт) - 40р
Жгутики: 40р
Олово - хз сколько
Бутылка пива другу, за помощь: ~ 50р.
Пр. расходы: 100р
Из того, что уже было: клей, скотч. провода, ножницы, уайт-спирит.
Итого: ~1200 рублей.

Установка у нас заняла примерно 7 часов.
Долго разбирались с проводами. Паяли долго. Многое делали в первый раз, поэтому как-то так.

Удачной дороги!

Большое спасибо: Владу Гусельникову за неизмеримую помощь в паянии и приделывании всего, всего. Бутылка пива уходит ему. Андрею Левицкому за небольшую помощь. И Всем моим друзьям за мелкую помощь.

Прохладный осенний вечер. Солнце уже рано садится, и сумерки наступают быстрее. На работе очередной аврал, и я снова остаюсь допоздна. Домой еду на велосипеде. Включаю «динамку». Пока дорога нормальная, еду быстро, и фара хорошо всё освещает.

Но вот сворачиваю в переулок, и начинается маневрирование между выбоинами. Сбавляю скорость. Свет от фары тускнеет, и в какой-то момент я влетаю в выбоину, не успев отреагировать. Ё#$%##! Когда же отремонтируют эти дороги?

Может быть, запитать фару от аккумулятора, чтобы и при малой скорости видеть дорогу? Но так как ночью я езжу нечасто, то запросто можно забыть аккумулятор подзарядить, и тогда придётся ехать без света.

Покупать что-то фирменное и дорогое не хотелось. Велосипед у меня довольно старый, ещё выпуска ММВЗ. Он до сих пор в хорошем состоянии (конечно, я периодически меняю детали).

Фара у меня китайская с двумя лампочками и переключателем «ближний/дальний свет», но толку от этого мало. И вот, в один прекрасный день, решил я переделать её под современные источники света - мощные светодиоды, и посмотреть, что из этого выйдет. Причём внесённые изменения должны быть такими, чтобы в случае неудачи можно было вернуть всё назад.

Решение самое простое - лампочки вынимаем, и на их место ставим два одноваттных белых светодиода.

Но светодиоды - это не лампочки. Светодиодам для питания нужно постоянное напряжение, а генератор (динамка) выдаёт переменное. Поэтому нужен ещё выпрямитель и фильтр. Также для светодиодов важна стабильность питающего тока . При токе меньше номинального уменьшается светоотдача, а при большем токе светоотдача увеличивается, но срок службы светодиода резко сокращается - светодиод быстро выходит из строя.

Существуют специальные драйвера для питания светодиодов, но я решил не заморачиваться, и собрать самый простой стабилизатор тока на микросхеме . Пример схемы из даташита:

Генератор у меня 12-вольтовый , мощностью 6 Ватт . Получается, что он может выдать 0,5 Ампер тока. На втором контакте присутствует 2,5 Вольт для питания лампочки заднего фонаря. Этот контакт мы не будем использовать, а задний фонарь тоже переделаем под светодиоды.

Делаем расчёты

После выпрямления переменного напряжения 12 В диодным мостом на конденсаторе фильтра получим постоянное напряжение
12 * 1,41 = 16,9 В
Но это без нагрузки. Под нагрузкой напряжение немного просядет, да и в зависимости от скорости езды будет изменяться в широких пределах. Нам же нужно, чтобы фара светила и при маленькой скорости, так что примем расчётное значение равным 12 В . Рабочее напряжение одного белого светодиода - 3,2 вольта. Соединив последовательно два, получим в сумме 6,4 В . На токозадающем резисторе (см. схему выше) должно падать 1,25 В (по даташиту).
6,4 + 1,25 = 7,65 В
Теперь отнимаем:
12 - 7,65 = 4,35 В
Это напряжение будет падать на микросхеме-стабилизаторе. Рабочий ток 1-Ваттного светодиода 350 мА . Таким образом, на микросхеме будет рассеиваться мощность
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 Вт
При большем напряжении (большей скорости) будет рассеиваться бОльшая мощность. Микросхему нужно установить на радиатор.
Сопротивление резистора рассчитываем по закону Ома:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 Ом
Округляем до большего стандартного значения: 3,9 Ом . Тогда ток через светодиоды будет немного меньшим (что увеличит надёжность и долговечность):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 А
Мощность резистора:
P = 1,25 * 0,32 = 0,4 Вт
Ставим одно- или 2-Ваттный резистор.

На задний фонарь можно поставить яркие красные светодиоды. Так как рабочее напряжения одного красного светодиода в среднем 2 В , то соединяем последовательно 3 штуки. Тогда падение напряжения на микросхеме:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 В
Рабочий ток светодиода 20 мА . Для надёжности лучше принять немного меньше - 15 мА . Мощность, рассеиваемая микросхемой:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 Вт
Здесь можно использовать микросхему LM317L . Её максимальный ток 100 мА , запаса хватает с головой.
Сопротивление резистора в этом случае:
R = 1,25 / 0,015 = 83 Ом
Берём стандартный резистор 82 Ом . Ток через светодиоды останется практически таким же:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 А
Мощность резистора:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 Вт
Подойдёт резистор любой мощности, например, 0,125 или 0,25 Вт .

Рисуем схему

Каждый стабилизатор будем монтировать в корпусе "своего" фонаря. Диодные мосты - любые одноамперные. Ёмкость электролитических конденсаторов фильтров - чем больше, тем стабильнее будет освещение при малой скорости, когда частота генератора малая. Рабочее напряжение конденсаторов - не менее 25 В .
Для питания схемы можно также применить 12-вольтовый аккумулятор, обеспечивающий необходимый ток. Или сделать комбинированный вариант, и поставить переключатель "генератор - аккумулятор":

В мокрую погоду, когда динамка проскальзывает, переключаем на аккумулятор, а в сухую погоду, или когда аккумулятор разряжен, пользуемся генератором. Полярность подключения аккумулятора в этом случае роли не играет, так как стоят диодные мосты. Но если планируется питать только от аккумулятора, то их можно убрать, и тогда нужно соблюдать полярность.

Практическая реализация

Так как схема очень простая, то дорожки я сразу рисовал маркером на фольгированном стеклотекстолите, и затем травил в хлорном железе. Размеры плат выбирал под корпуса фонарей. В заднем фонаре две платы - плата самого стабилизатора, и плата, на которой установлены три 8-миллиметровые светодиоды.

Долго думал, как закрепить плату в переднем фонаре. Решил прикрутить её одним винтом к контактному лепестку, куда раньше контачила лампочка (переключатель я оставил незадействованным). Этим же винтом прижимается микросхема стабилизатора к радиатору. Радиатор составлен из трёх П-образных медных пластин. Получается вот такой "бутерброд":

Радиатор из меди более эффективно отводит тепло, чем алюминиевый, поэтому его размеры будут меньшими при той же теплоотдаче. В ходе испытаний я проверял его нагрев - греется не сильно.

Закрепляем плату внутри фонаря:

Чтобы от тряски она не болталась, я обложил её вокруг вот таким пенистым материалом, который используется в упаковках:

Один из проводов, идущих на диодный мост, припаиваем к соответствующему контакту на фонаре, либо через клеммник - к генератору. Второй провод соединяем с корпусом велосипеда - это "масса".
Внимание! Ни светодиоды, ни радиатор, ни любой другой элемент схемы с "массой" соединять нельзя!
Нужно исключить случайное замыкание на корпус, которое может возникнуть при тряске во время езды. Ещё один момент:
Соблюдаем полярность подключения светодиодов!
При последовательном соединении "-" предыдущего светодиода соединяется с "+" последующего. При монтаже можно использовать цветные провода, а если они одного цвета (например, как у меня - МГТФ), то заранее как-то маркируем их.

Для крепления одноваттных светодиодов в переднем фонаре я придумал такую конструкцию:

В большем отверстии (центральном) с двух сторон стоят шайбы М12, в меньшем - М10. В шайбах просверлены по два отверстия под винты М3, которыми стягиваются шайбы вместе со светодиодами. Шайбы также служат небольшим дополнительным радиатором для светодиодов. Сверлим ещё одно отверстие - для подвода проводов. Со стороны светодиодов не забываем под головки винтов подложить изолирующие шайбы, чтобы исключить к. з. (смотрите фото в начале статьи). С обратной стороны под гайки ставим шайбы и гроверы, чтобы предотвратить самооткручивание.

Испытания

Когда я закончил монтаж, на улице уже стемнело. Мне не терпелось испытать своё новое освещение, и я выкатил велосипед во двор. Мои первые ощущения: наконец-то я хорошо вижу дорогу. Светодиоды дают яркий направленный свет, причём нормальное освещение начинается уже при скорости около 8 км/ч (смотрел по велоспидометру), и при дальнейшем её повышении остаётся стабильным. Это работает стабилизатор тока. Конечно же, свет далеко не как у автомобильных фар, но это и не нужно при велосипедной скорости. Главное, хорошо видеть дорогу, и чтобы тебя видели остальные участники движения, а с этим заданием оба фонаря справляются отлично.

Вот и всё на сегодня.
Желаю всем безопасного движения на дорогах!

Читательское голосование

Статью одобрили 38 читателей.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.