Przestrzenie mieszkalne dla ludzi są stale udoskonalane. Pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych poprawiających jakość życia. Wzrasta zużycie energii elektrycznej, a przewody ułożone podczas budowy są wyczerpane: wiek metalu i izolacji, utrata właściwości w wyniku przeciążeń, ogrzewania, promieniowania ultrafioletowego i wpływów mechanicznych.

Okablowanie aluminiowe, używane od czasów radzieckich, od dawna wymagało wymiany. Zwiększone wymagania bezpieczeństwa zniosły system TN-C, który nie przewidywał uziemienia obudów urządzeń elektrycznych, stosowania układu wyrównywania potencjałów ani ochrony przed prądami upływowymi.

Właściciele starych mieszkań nie zawsze wyobrażają sobie, jak ułożone są przewody w ich lokalach, ponieważ istnieje wiele opcji ich układania.

Rodzaje schematów

Główna klasyfikacja okablowania elektrycznego przeprowadzana jest zgodnie z rodzajem instalacji:

otwarty;

Zamknięte.

Pierwsza metoda pozwala wizualnie obserwować przebieg tras. Jest tańszy i najczęściej stosowany w domach drewnianych.

Trudniej jest wykryć przewody ukryte w ścianach, podłogach czy sufitach: nie są one widoczne. W każdym budynku układano je inaczej, ale można wskazać zasady uwzględniające okres budowy, materiały ścian i technologię montażu.

Aluminiowa instalacja elektryczna mieszkania jednopokojowego

Schemat ten jest powszechny, stosowany od dawna, dobrze nadaje się do większej liczby pomieszczeń, jest łatwy do zrozumienia i wdrożenia.

W starych domach na każdym piętrze znajduje się tablica elektryczna z licznikiem, wyłącznik pakietowy do rozładowywania napięcia podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi i wyłącznikami automatycznymi. Całe wyposażenie jest wydzielone dla każdego mieszkania osobno.

Ryż. 1. Opcja starej instalacji elektrycznej mieszkania jednopokojowego

Dla przejrzystości zdjęcie pokazuje dwie skrzynki rozdzielcze w każdym pokoju, ale najprawdopodobniej obwody gniazd i oświetlenia są przełączane przez jedną.

Nie przewidziano tutaj pętli uziemiającej. Obwód wykorzystuje wyłącznie zero i fazę, a przewód neutralny nie powinien być nigdzie przerywany przez przełączanie urządzeń. Dostarczany jest bezpośrednio do wszystkich odbiorców poprzez skrzynki rozdzielcze i pobierany z licznika.

Do łączenia przewodów najprawdopodobniej stosuje się proste skręty ze spawaniem lub bez, chociaż można znaleźć listwy zaciskowe śrubowe. Najwięcej przewodów trafia do miejsca montażu zera.

Faza z licznika idzie do wyłączników. W naszym przykładzie jedno zasila wszystkie gniazdka, a drugie oświetlenie w pomieszczeniu. Jeśli mieszkanie jest wyposażone w kuchenkę elektryczną, napięcie jest do niego dostarczane przez oddzielny wyłącznik automatyczny, a przewody są stosowane ze zwiększoną mocą: do 10 mm 2.

Możliwe są odmiany schematu:

używany zamiast karabinów maszynowych;

Instalując przewody za licznikiem, elektrycy pomylili kierunki faz z zerem (obwód nie traci swojej funkcjonalności, ale jest bardziej niebezpieczny);

dodano grupę maszyn, a odbiorniki zasilane są według innego schematu, na przykład dla korytarza.

Należy dokładnie zrozumieć każdy konkretny obwód, jest całkiem możliwe, że będą zworki, dodatkowe przewody, a nawet instalacja bez skrzynek przyłączeniowych.

Prosta metoda pomaga zrozumieć zasadę projektowania obwodów:

włącz wszystkie urządzenia oświetleniowe i podłącz urządzenia elektryczne;

wyłączaj kolejno odbiorniki za pomocą automatycznych wyłączników w tablicy rozdzielczej i obserwuj zgaszone lampy i wyłączone urządzenia w gniazdkach;

analizować zmiany, zapisywać lub zapamiętywać informacje, wyciągać wnioski.

Rodzaje ukrytego okablowania

W praktyce autostrady układane są:

na suficie lub wewnątrz;

Pod podłogą;

łączny.

Układ przewodów wewnątrz sufitu

Wcześniej był szeroko stosowany w budynkach wykonanych z cegły i płyt betonowych jako główna opcja okablowania. Jest również często stosowany w nowoczesnym budownictwie.

Wszystkie trasy z przewodami z rozdzielnicy prowadzone są pionowo nad ścianą lub wewnątrz niej po rowkach lub wbudowanych rurociągach. Wnętrza płyt sufitowych są zwykle wykonane z kanałów do okablowania, ale w przypadku sufitów podwieszanych i podwieszanych dozwolony jest montaż rowkowany lub podwieszany.

W ten sam sposób wykonuje się połączenia z lampami, wszystkimi włącznikami i gniazdkami elektrycznymi znajdującymi się na ścianach.

Ryż. 2. Możliwość okablowania wewnątrz sufitu

Dzięki kompetentnemu podejściu do instalacji całe okablowanie jest zorientowane w płaszczyznach prostopadłych: eliminuje to uszkodzenie izolacji i metalu podczas przyszłego wiercenia ścian w celu zabezpieczenia do nich różnych przedmiotów. Z tych samych powodów poziomych linii od sufitu nie można obniżyć poniżej 15 cm.

Skrzynki rozdzielcze są podłączone do swoich wyłączników, aby dostarczyć napięcie do najbliższego punktu. Instalacja w nich odbywa się zgodnie ze schematami połączeń.

Układ przewodów pod podłogą

Tę opcję zaczęto stosować w nowych budynkach ze sztywną betonową podstawą i tworzeniem trwałych rurociągów z rur pod wykładziną podłogową, a następnie wypełnianiem roztworami. Takie środki niezawodnie chronią izolację i metal przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable i przewody w ścianach gniazdek i lamp są chronione rurami lub.

Ryż. 3. Możliwość ułożenia przewodów elektrycznych pod podłogą

Połączone metody umieszczania przewodów

Obie opisane metody są tutaj połączone, ale takie schematy mają wiele indywidualnych niuansów.

Domy panelowe budowane fabrycznie

Posiadają wewnątrz płyt ściennych i stropowych wykonane kanały do ​​układania obwodów elektrycznych. Trasy łączą wszystkich odbiorców energii elektrycznej poprzez skrzynki rozdzielcze z panelem wejściowym. Przewody są wciągane w te linie.

Należy pamiętać, że tutaj rury nie mogą być umieszczone pod kątem prostym, ale pod ostrymi kątami. Można jedynie ustalić ich lokalizację.

Ryż. 4. Opcja starej instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Domy zbudowane w czasach Chruszczowa

W starych budynkach panelowych zastosowano dość proste rozmieszczenie okablowania, co znacznie zmniejszyło technologię budowy, ale było dalekie od bezpieczeństwa.

„Makaron aluminiowy” dostarczany jest do gniazd pod drewnianymi deskami podłogowymi, a do lamp schodzi spod podłogi sąsiada górnego przez otwór w płycie sufitowej. Jest to najbardziej niebezpieczna instalacja, która zwykle nie jest chroniona. Tutaj często występują skręty bez spawania, a izolacja zaczyna się pogarszać.

Takie okablowanie należy całkowicie przerobić, ale jest to przedsięwzięcie złożone i kosztowne.

Każdy z rozważanych schematów może mieć różne odstępstwa od projektu, nawet w sąsiednich mieszkaniach tego samego budynku. Specjalista może je zidentyfikować, wykonując pomiary elektryczne. Prace te często wykonywane są pod napięciem, co jest niebezpieczne.

Dlatego też bez solidnej znajomości zasad bezpieczeństwa i praktycznych umiejętności pracy z urządzeniami elektrycznymi lepiej nie podejmować się samodzielnego remontu swojego mieszkania.

Chcesz samodzielnie zmienić instalację elektryczną w swoim mieszkaniu? - To jest możliwe! Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie ważnego uprawnienia elektryka ani dyplomu elektryka. Wystarczy z sercem być elektrykiem, mieć trochę wykształcenia technicznego i wiedzę z czym się ma do czynienia. Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia praktycznego, ale naprawdę chcesz samodzielnie zmienić okablowanie, ten artykuł jest dla Ciebie.

Obliczenia i diagram

Schemat jednokreskowy według GOST

Najpierw musisz narysować schemat połączeń dla Twojego mieszkania. Aby to zrobić, nie musisz być inżynierem, ponieważ nie potrzebujesz skomplikowanego schematu liniowego według GOST. Wystarczy ręcznie narysować schematyczny rysunek. Aby prawidłowo rozprowadzić kabel w mieszkaniu, obliczyć jego przybliżoną ilość, a także określić obciążenie każdej przyszłej linii, potrzebny jest schemat okablowania elektrycznego.

Schemat okablowania

Narysuj miejsca, w których znajdują się gniazdka i przełączniki. Jednocześnie weź pod uwagę, jakie domowe sprzęty elektryczne w nich zamieścisz, ile i jakiego rodzaju lamp będziesz używać.

Nie zaleca się wieszania więcej niż 8-10 gniazd na jednej linii. Ponieważ wszystkie gniazda w linii są przelotowe, to przy każdym kolejnym gnieździe istnieje możliwość osłabienia styku. Szczególnie nie rób wielu gniazdek na jednej obciążonej linii, np. w kuchni, lepiej nie oszczędzać i nie przedłużać dwóch linii do kuchni.

Określ wymaganą liczbę linii i oczekiwane obciążenie na nich. Linie lepiej podzielić na strefy np.: gniazdka kuchenne, gniazdka korytarzowe, gniazdka łazienkowe, gniazdka pokojowe 1, oświetlenie itp.

Wybór kabla

Aby urządzenia elektryczne mogły działać bez przeciążania sieci, kabel każdej linii musi mieć odpowiedni przekrój. A jeśli na tej samej linii (na przykład do kuchni) (i będzie) jest kilku odbiorców, wówczas konieczne jest obliczenie ich całkowitej mocy i pozostawienie margines bezpieczeństwa kabla, czyli wybierz żądany przekrój (grubość drutu). Moc wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego jest zawsze wskazywana przez producenta. Na przykład: żarówka ma moc 40 W, a płyta grzewcza ma moc 6000 W itd.

Aby nie zawracać sobie głowy obliczeniami, postępuj zgodnie z jedną prostą zasadą. — Do linii wylotowych użyj kabla miedzianego o przekroju 2,5 mm2, do całego oświetlenia 1,5 mm2, a do płyty kuchennej lub przepływowego podgrzewacza wody 4 mm2 - i wszystko będzie dobrze!

Każde urządzenie (konsument) ma swoją deklarowaną moc maksymalną, mierzoną w watach.

Uproszczona formuła mocy

Kabel musi być trójżyłowy (faza, neutralny, masa). Zero jest zawsze niebieskie, masa jest żółta lub żółto-zielona, ​​​​faza ma dowolny inny kolor. Jeśli zmieniasz okablowanie, nie oszczędzaj na materiale - zawsze bierz kabel z trzecią żyłą (z uziemieniem), ponieważ wszystkie nowoczesne urządzenia mają dodatkowy zacisk ochronny, a automatyczne urządzenia ochronne działają tylko przy użyciu grunt .

Aby wymienić okablowanie elektryczne, najlepiej użyć kabla VVG-ng. Możesz oczywiście użyć NYM lub PVS, ale przewaga kabla VVG nad innymi jest oczywista. Po pierwsze, VVG nie trzeba zaciskać za pomocą rękawów (miękkie trzeba zaciskać). A po drugie jest mniejszy i płaski, co pozwala na wykonanie mniejszych rowków i możliwość włożenia kabla w cienką szczelinę (3mm dla kabla trzyżyłowego o przekroju 1,5mm)

Niezaciskany drut z tuleją

Zawsze bierz tylko kabel zgodny z GOST! Na przykład doskonałym kablem jest kabel Gostov VVG ng. Jest to bardzo ważny punkt w przygotowaniu do wymiany okablowania! Możesz zaoszczędzić na automatyce lub gniazdach (zawsze można je wymienić), ale nie oszczędzaj na kablu - kup dobry.

Cechowanie

Określ, na jakiej wysokości będą umieszczone gniazdka i włączniki, najłatwiej jest zmierzyć linie gniazd i włączników od sufitu, ponieważ podłogi w mieszkaniach są najczęściej krzywe. Przykładowo, jeśli wysokość od podłogi do sufitu po remoncie będzie wynosić 250 cm, a chcemy podnieść gniazdka o 30 cm, odmierzmy od sufitu 220 cm. Jeżeli w jednej grupie jest kilka gniazd i włączników, narysuj poziomą linię wzdłuż poziomu i zaznaczaj co 7 cm (wymiar puszki 71mm), to samo dotyczy grup pionowych.

Dla miłośników standardów, aby było „jak wszyscy” lub „jak oni to robią” - pamiętaj, że one nie istnieją! Istnieją wymagania dla placówek dziecięcych, przedszkoli i szkół, w których gniazdka i przełączniki są instalowane na wysokości nie niższy niż 160 cm.. Wszystko inne, zwłaszcza w domu, możesz robić, jak chcesz. Na przykład niektórzy wykonują gniazda w połaciach okien, a nawet w podłodze.

Przygotowanie do bramkowania

Zazwyczaj okablowanie w mieszkaniach odbywa się na podłodze lub suficie. Istnieją inne opcje, takie jak ułożenie kabli pod listwami przypodłogowymi lub kanałami.

W każdym przypadku linie oświetleniowe układane są za sufitem podwieszanym lub podwieszanym, jeśli nie są one zaplanowane, sufit należy rozdrobnić. A od tego czasu monolit sufitów Rzucanie jest surowo zabronione, należy nałożyć na sufit warstwę tynku, który pozwoli ukryć kabel bez uszkodzenia monolitu. Zdecydowanie nie zalecamy samodzielnego zdejmowania sufitu, ponieważ trzeba znać technologię prawidłowego bramowania, aby cały dom się kiedyś nie zawalił.

W przypadkach, gdy nie planuje się tynkowania sufitu, doświadczeni rzemieślnicy znajdują puste przestrzenie w płycie monolitycznej za pomocą starego kabla i dokręcają w jego miejsce nowy.

Za pomocą korony betonowej o średnicy 70 mm lub 68 mm (nasadka pod wiertarkę udarową) wierci się otwory pod puszki gniazdowe. Za pomocą bruzdownicy lub szlifierki wycina się rowki do ułożenia kabla. W ścianach powinny być rowki ściśle pionowe, a nie poziomo lub ukośnie. Linie od gniazd do panelu układa się w jastrychu podłogowym lub wzdłuż sufitu.

Jeśli sufity nie są drewniane, to zgodnie z PUE (biblią elektryka) dozwolone jest układanie kabli bez pofałdowań! Nie ma również potrzeby stosowania wylewki falistej, najważniejszy jest wysokiej jakości kabel z dobrą izolacją zgodnie z GOST! Oszczędź na tekturze falistej; jeśli nie masz płyt kartonowo-gipsowych lub drewna (lub innych materiałów łatwopalnych), nie potrzebujesz tektury falistej!

Głośna praca

Kiedy zaczniesz wbijać w ściany, nie zapomnij o prawie. Hałasować wiertarką udarową można w budynkach mieszkalnych tylko w ściśle określonych godzinach, każdy region Federacji Rosyjskiej ma swoje własne zasady. Na przykład w Dagestanie trzeba uzyskać pozwolenie od starszego, w Moskwie po prostu bez słowa dzwonią na policję, a w Taganrogu w odpowiedzi zaczynają bić. Pracę lepiej rozpocząć w dni powszednie od 9 do 19, z przerwą na obiad od 13 do 15.

Pieczenie na rożnie

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych zaleca się otynkowanie ścian i sufitów warstwą wyrównującą. Po pierwsze, nie będziesz miał żadnych dalszych problemów z końcową instalacją gniazd, ponieważ wszystko skrzynki z gniazdami będą zlicowane ze ścianą, a nie wpuszczone w nią (co ma miejsce, gdy zostaną zamontowane przed tynkowaniem ścian). Po drugie, bramkowanie nastąpi znacznie szybciej, ponieważ w niektórych miejscach nie będzie konieczne piłowanie monolitu.

Sprawdź wcześniej miejsca, w których będziesz kopać, aby nie dotknąć komunikacji, takiej jak stare przewody i rury wodno-kanalizacyjne. Jeśli nie możesz określić, gdzie idzie stare okablowanie, wezwij elektryka lub po prostu wyłącz to w tarczy (jeśli masz zamiar to wszystko zmienić). Dla ułatwienia pracy stań się tymczasowym przewoźnikiem (przedłużeniem).

Otwór pod puszki podtynkowe wierci się na całą głębokość korony. Aby szybko wywiercić otwór w betonie, należy zaznaczyć okrąg koroną, a następnie dowolnym wiertłem wywiercić na obwodzie maksymalną możliwą liczbę otworów, nie mniejszą niż głębokość korony. Po tym czasie cięcie koroną będzie przebiegać zauważalnie szybciej, można by rzec – jak w zegarku. Jeśli dostanie się na zbrojenie, najlepiej zastosować inną koronę, w skrajnych przypadkach można ją zebić szpatułką. Do pomocy lepiej użyć wiertarki udarowej (nie zapomnij o sąsiadach i policji).

Praca z bruzdownicą lub szlifierką

Od puszki gniazdowej do podłogi lub sufitu prowadzą rowki do układania kabli. Musisz obniżyć rowek, aby kabel leżał spokojnie w jastrychu i nie wystawał w narożniku, dlatego musisz znać grubość przyszłego jastrychu, to samo dotyczy sufitów. Do tych zadań najlepiej jest mieć bruzdownicę z odkurzaczem, ale w skrajnych przypadkach można sobie poradzić ze szlifierką i tarczą diamentową do kamienia. W przypadku szlifierki kątowej dbaj o swoje zdrowie, noś respirator i okulary ochronne. Zamknij wszystkie okna i drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do sąsiednich pomieszczeń.

Okablowanie

Układanie kabla na podłodze nie jest trudne, wystarczy w dowolny sposób przytrzymać go do podłogi, aby nie unosił się do góry podczas wykonywania wylewki. Zwykle układają kabel wzdłuż ścian (w odległości 10-15 cm od ściany), aby później dokładnie wiedzieć, dokąd kabel idzie.

Warto zaznaczyć, że lepiej nie układać kabli pod drzwiami! Aby ułożyć kabel wzdłuż podłogi, lepiej jest wykonać otwory przelotowe między pokojami. W przeciwnym razie istnieje możliwość uszkodzenia linki podczas montażu progów wewnętrznych.

Układanie kabla w rowku również nie jest szczególnie trudne. Kabel można zabezpieczyć w rowku za pomocą opasek kołkowych lub zwykłego alabastru (tynku budowlanego). Alabaster szybko twardnieje, dlatego nadaje się również do montażu puszek podtynkowych. Ale zanim posmarujesz nim rowki, musisz usunąć z nich kurz i zwilżyć je wodą.

Jeśli kabel jest bezpiecznie zamocowany w rowku i nigdzie nie wystaje, rowki można pokryć zwykłą mieszanką tynku, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu.

O skrzynkach przyłączeniowych

Puszki przyłączeniowe (lub skrzynki rozdzielcze) są niezbędne do przełączania (łączenia) w nich przewodów i rozgałęziania linii, na przykład do przełącznika.

Dzisiaj powiedzą Ci to profesjonalni elektrycy Nie ma potrzeby instalowania puszek przyłączeniowych w istniejących mieszkaniach! Mogą zrobić okrutny żart na twoim okablowaniu. W przypadku zwarcia, rozdarcia, zalania sąsiadów itp. potrzebny będzie dostęp do tej właśnie puszki przyłączeniowej. Łatwo jest zrezygnować z puszek przyłączeniowych – całe przełączanie wykonaj w puszkach gniazdowych! Do tego potrzebujemy DEEP puszki gniazdowe, w którym nastąpią wszelkie przełączenia oświetlenia. Zazwyczaj głębokie puszki gniazdowe są przeznaczone do włączników światła, ale jeśli potrzebne jest przełączanie w celu rozgałęzienia linii gniazdowych, wówczas głębokie puszki instaluje się również pod gniazdkami.

Montaż panelu elektrycznego

Najbardziej budżetową opcją jest zainstalowanie wszystkich wyłączników na klatce schodowej we wspólnym panelu, w którym znajdują się już stare wyłączniki i licznik. W tym celu należy poprowadzić wszystkie kable do panelu dostępowego. Jeśli chcesz mieć tarczę w swoim mieszkaniu, musisz wybrać dla niej odpowiednie miejsce.

Osłona wbudowana lub napowietrzna zależy od Ciebie. Wbudowany wygląda bardziej estetycznie, ale ten napowietrzny jest łatwiejszy w montażu. Wszystkie linie z mieszkania idą do panelu, a z niego jeden gruby kabel idzie do panelu wejściowego, przekrój takiego kabla musi wynosić co najmniej 6 mm, czyli kabel trójżyłowy, na przykład VVG 3 * 6.

Montaż wyłączników automatycznych

Każda linia jest wyposażona we własny wyłącznik automatyczny, którego moc zależy od przekroju kabla. Zgodnie z przepisami do jednej maszyny nie można wstawić więcej niż dwóch linii, a jeśli chcemy zasilić więcej niż trzy linie z jednej maszyny, należy zainstalować specjalną magistralę rozgałęziającą.

Obecnie istnieje wiele sposobów ochrony przewodów elektrycznych, nawet na poziomie gospodarstwa domowego. Najbardziej niezbędnym warunkiem jest zainstalowanie wyłączników automatycznych w celu ochrony przed przeciążeniami i prądami zwarciowymi (konwencjonalne wyłączniki jednobiegunowe). Zaleca się także zamontowanie dodatkowego wyłącznika różnicowoprądowego – RCD (zabezpieczenie przed upływem prądu).

Najlepiej instalować RCD na liniach obszarów wysokiego ryzyka: pomieszczeń mokrych, pokoi dziecięcych. Nie ma potrzeby instalowania jednego wspólnego RCD dla całego mieszkania! Instalują jeden wspólny RCD tylko w celu oszczędzania. Konsekwencją takich oszczędności jest kompleksowa diagnoza usterki w przypadku wycieku, + po jej uruchomieniu całe mieszkanie zostaje pozbawione światła. Na niektórych liniach, na przykład oświetleniu lub liniach ulicznych, RCD nie jest zainstalowany.

Zainstalowanie dodatkowych rodzajów zabezpieczeń to już luksus: przekaźnik termiczny (zabezpieczenie przed nagrzaniem kabla), odgromnik, stabilizator lub ochrona przed skokami napięcia (oszczędność od 380V), sygnalizacja pożaru itp.

Zespół tarczy

Jednym z najważniejszych momentów jest montaż tarczy. Jeśli używasz miękkiego kabla, to przed włożeniem drutu do maszyny należy go zacisnąć (aby zwiększyć powierzchnię styku). Do maszyn jednomodułowych wkładane są tylko przewody fazowe (oznaczenie fazy L - może mieć dowolny kolor z wyjątkiem niebieskiego i żółtego), wszystkie pozostałe (zero N niebieski, masa PEN żółto-zielony) wkładane są do ich szyn zbiorczych. W przypadku korzystania z wyłączników różnicowoprądowych lub difavtomatów (automatycznych i RCD „w jednej butelce”) przewód neutralny jest wkładany w jego rowek (oznaczony N - neutralny, niebieski. Wspólna faza łączy ze sobą wszystkie maszyny, w tym celu zamiast wykonanych zworek drutów lepiej i pewniej jest używać specjalnych grzebieni.

Do wszystkich połączeń w rozdzielnicy bardzo ważne jest zastosowanie przewodów o odpowiednim przekroju, czyli najlepiej oddzielić fazy i neutralny pomiędzy wyłącznikami kablem o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2. Ponadto po dokręceniu wszystkich linek i grzebieni w maszynach należy sprawdzić niezawodność ich zaciśnięcia. Ponieważ często zdarza się, że drut po prostu nie pasuje do zacisku lub nie trzyma się w nim dobrze.

Ostateczna instalacja. Gniazda i przełączniki

Gniazda i włączniki instaluje się jako ostatnie, po czystym wykończeniu (malowaniu lub tapetowaniu). Najważniejszą zasadą dobrego montażu jest dobry kontakt!

Większość gniazd w Twoim mieszkaniu jest przelotowa, to znaczy przez nie kabel przechodzi w pętlę do każdego kolejnego gniazdka. Aby w przyszłości uniknąć problemów z okablowaniem, po pierwsze nie kupuj tanich gniazdek (np. IEK), mają one bardzo słabą (delikatnie mówiąc) cęgę, przez co takie gniazda i włączniki mogą się po prostu przepalić. Po drugie, wyciągnij wszystkie połączenia po raz drugi! Sprawdź każdy zaciśnięty lub skręcony przewód, ciągnąc go. Jeśli drut wyskoczy z zacisku, oznacza to, że nie zacisnąłeś go prawidłowo lub zacisk jest uszkodzony.

Wśród profesjonalistów panuje przekonanie, że najlepsze zaciski w nasadkach produkowane są przez firmy LeGrande i Schneider.

Aby ramy leżały płasko i szczelnie, zamontuj grupę gniazd lub przełączników poziomo, łącząc je ze sobą i przykręć je do puszek za pomocą małych wkrętów samogwintujących po dwóch przeciwnych stronach, blisko ściany. Następnie dokręć podkładki dystansowe wewnątrz gniazda (jeśli występują). Ważne, aby nie dotykać przewodów wewnątrz gniazda przekładkami lub śrubami!

Monitoruj położenie kabla w gnieździe, aby nie spadł na przekładki. Nie używaj także zbyt długich śrub, ponieważ mogą dotykać przewodów.

Na każdym etapie naprawy należy sprawdzić działanie linii, ponieważ po ostatecznym wykończeniu nie będzie można niczego naprawić bez uszkodzenia wykończenia.

W większości przypadków schemat połączeń elektrycznych w jednopokojowym mieszkaniu w starych domach w ogóle nie spełnia współczesnych wymagań. Dlatego remontując mieszkanie, należy pomyśleć o jego obowiązkowej wymianie.
To nie tylko uchroni Cię przed wieloma problemami w przyszłości, ale także ochroni Twój dom przed możliwymi pożarami. Rzeczywiście, według statystyk, to właśnie zwarcia w starym okablowaniu są główną przyczyną pożarów w naszym kraju.

Wybór głównych parametrów sieci elektrycznej Twojego mieszkania

Więc:

• Wybór przekroju i materiału, z którego zostanie wykonana instalacja elektryczna w mieszkaniu jednopokojowym, a także jej układ w dużej mierze zależą od rodzaju instalacji i całkowitej mocy wszystkich podłączonych urządzeń.
  Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy sporządzić plan rozmieszczenia gniazd oraz sieci oświetleniowej. W takim przypadku należy kierować się normami „Zasad budowy instalacji elektrycznych” (PUE) i podstawowymi koncepcjami wygody.
  1. Zabrania się instalowania przełączników w łazience
  2. Zabrania się instalowania w łazience gniazdek bez wyłączników RCD.
  3. Przełączniki w pomieszczeniach należy umieścić w pobliżu drzwi, od strony klamki.
  4. Gniazda w pomieszczeniach mieszkalnych można rozmieścić w oparciu o łatwość ich użycia. W tym przypadku zalecane wartości to wysokość od 0,3 do 1,8 metra.
  5. Przełączniki zwykle znajdują się na wysokości 0,6 - 0,8 m.

• Kolejnym ważnym krokiem jest wybór schematu elektrycznego. Można zastosować metodę otwartego okablowania w skrzynkach lub ukrytego okablowania w ścianach. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady. Zatem zalety otwartego okablowania obejmują:
  1. Możliwość montażu bez konieczności dokonywania napraw w pomieszczeniu. Wystarczy zainstalować pod sufitem dodatkową skrzynkę, w której następnie układane jest okablowanie.
  2. Czas instalacji jest znacznie skrócony. Tak więc przy właściwym podejściu całe okablowanie w jednopokojowym mieszkaniu można wymienić dosłownie w jeden dzień.
  3. Łatwość przeprowadzenia prac naprawczych i późniejszej instalacji dodatkowych odbiorników elektrycznych.

• Ale ukryte okablowanie ma jeszcze kilka zalet:
  1. Według PUE na ukryte okablowanie stawiane są znacznie niższe wymagania. Dzięki temu nie zawsze konieczne jest stosowanie dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. I nie ma potrzeby dokupowania do niego dodatkowych pudełek. Dzięki temu cena emisyjna jest znacznie niższa.
  2. Ukryte okablowanie o tym samym przekroju przewodu ma nieco wyższe tolerancje dla prądów znamionowo dopuszczalnych i prądów przeciążeniowych. Osiąga się to dzięki lepszej wydajności wymiany ciepła.
  3. Ukryte okablowanie w żaden sposób nie psuje wyglądu Twojego mieszkania i nie zajmuje i tak już niewielkiej przestrzeni mieszkania.
• Na tej podstawie możemy stwierdzić, że otwarte okablowanie wybiera się tylko w wyjątkowych przypadkach. Na przykład, gdy naprawa została już zakończona, ale zapomnieli wymienić okablowanie.
  Lub gdy bramkowanie w ścianach jest wyjątkowo niepożądane ze względu na niszczenie budynku. W innych przypadkach najlepszą opcją jest, choć bardziej pracochłonna, opcja ukrytego okablowania.

Obliczanie sieci elektrycznej mieszkania jednopokojowego

Więc:

• Przede wszystkim musimy obliczyć obciążenie znamionowe wszystkich odbiorników elektrycznych. Aby to zrobić, używamy uproszczonej formuły; gdzie P to moc znamionowa urządzeń elektrycznych, U to napięcie znamionowe sieci elektrycznej (dla sieci jednofazowej jest to 220 V), a I to prąd znamionowy naszej sieci elektrycznej.

• Na podstawie tego wzoru urządzenie elektryczne o mocy 1 kW zużywa prąd 4,55 A. Aby uprościć obliczenia i stworzyć pewną rezerwę, przyjmujemy, że jest ona równa 5A.
• Obliczając sieć elektryczną, należy brać pod uwagę tylko realnie możliwe sytuacje jej użytkowania przy maksymalnym obciążeniu. Nie należy liczyć na to, że od razu podłączysz cztery grzejniki 2kW w jednym pomieszczeniu.
  W końcu prawdopodobieństwo tego jest dość niskie. Schemat okablowania elektrycznego w mieszkaniu jednopokojowym stanie się znacznie bardziej skomplikowany i wzrośnie cena z takich obliczeń.
• Teraz zacznijmy wybierać potrzebny nam drut. Należy tego dokonać zgodnie z pkt. 1.3 PUE.
  Biorąc jednak pod uwagę, że nasze ładunki nie są duże i nie potrzebujemy ultradokładnych obliczeń, dokonujemy obliczeń przybliżonych. Aby to zrobić, zakładamy, że drut miedziany o przekroju 1 mm 2 ma obciążalność 10 A, a drut aluminiowy ma obciążalność 5 A.

Układ instalacji elektrycznej w mieszkaniu zależy od wielu parametrów. Przede wszystkim jest to metoda instalacji okablowania.

Może być otwarty lub ukryty. Kolejnym bardzo ważnym parametrem jest oczekiwane obciążenie urządzeń elektrycznych w naszym mieszkaniu.

Cóż, ostatnim istotnym czynnikiem jest charakter i wymagania urządzeń elektrycznych w Twoim mieszkaniu. Po rozważeniu wszystkich tych parametrów w naszym artykule będziemy mogli wybrać optymalny schemat połączeń elektrycznych dla każdego mieszkania.

Otwarte okablowanie nie jest uważane za najlepszą opcję dla mieszkań i domów. Ale w drodze wyjątku można go zastosować.

Dlatego pokrótce omówimy podstawowe standardy dotyczące instalowania tego typu przewodów elektrycznych, ich zalety i wady.

Więc:

• Otwarte okablowanie to okablowanie układane bezpośrednio na powierzchni ścian, sufitów i innych konstrukcji budowlanych. Wykonuje się go w rurach, tulejach metalowych, skrzynkach, korytkach lub na izolatorach i kablach. Wybór warunków instalacji zależy od życzeń i parametrów technicznych pomieszczenia. W mieszkaniach zwykle stosuje się układanie w skrzynkach lub tacach, a poszczególne gałęzie można wykonywać na rolkach lub izolatorach.
• Zgodnie z zasadami PUE (Przepisy instalacji elektrycznych) pkt 2.1.61 skrzynki i korytka należy dobierać w taki sposób, aby suma przekrojów wszystkich ułożonych w nich przewodów nie przekraczała przekroju pudełko o ponad 40%. Ponadto, zgodnie z SNiP 3.05.06 -85, pudełka i tace muszą być wykonane w taki sposób, aby zapobiec możliwości gromadzenia się wilgoci.

Podczas instalowania skrzynek schemat okablowania mieszkania powinien uwzględniać następujące czynniki:

• Podczas układania równolegle do rurociągu odległość między nim a tacą musi wynosić co najmniej 100 mm.
• Podczas układania równolegle do gazociągu odległość między nim a okablowaniem musi wynosić co najmniej 400 mm.
• Podczas układania przewodów elektrycznych bliżej niż 250 mm od rurociągu należy zapewnić ochronę drutu przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Podczas przechodzenia przez niezabezpieczone przewody rurociągu należy zachować odstęp między nimi wynoszący co najmniej 50 mm.
• Podczas krzyżowania przewodów z gazociągami odległość między nimi musi wynosić co najmniej 100 mm.

Układanie przewodów w puszkach wymaga spełnienia następujących warunków:

• Przewody można układać pojedynczo lub w wiązkach.
• Do puszki należy przymocować pojedyncze kable lub wiązki. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie elastycznej uszczelki dielektrycznej pomiędzy mocowaniem a drutem. Zwykle jest to guma.
• Tam, gdzie korytka przechodzą przez ściany, przewody muszą mieć także uszczelkę ognioodporną. Jest to konieczne, aby zapobiec rozwojowi możliwego pożaru. W takim przypadku musi istnieć możliwość wymiany przewodów.

Nasze instrukcje obejmują również układanie przewodów w listwach przypodłogowych jako okablowanie typu otwartego. Tego typu uszczelki cieszą się ostatnio coraz większą popularnością, jednak posiadają szereg ograniczeń.

Przede wszystkim jest podłączony do niewielkiej liczby przewodów, które można zamontować za listwą przypodłogową. Dlatego tego typu instalację można stosować wyłącznie jako okablowanie wokół pomieszczenia.

Przyjrzyjmy się teraz zaletom i wadom metody otwartego okablowania.

Wady obejmują:

• Wyższa cena niezbędnych materiałów. W końcu oprócz samego drutu potrzebne będą tace, metalowe węże faliste, uszczelki i wiele więcej.
• Zawsze starają się ukryć linie energetyczne. Przy otwartym sposobie ułożenia przewodów są one widoczne, co nie poprawia wyglądu Twojego mieszkania. Dodatkowo pudełka i tace ukrywają wolną przestrzeń.
• Ze względu na to, że powietrze wokół drutu przy otwartej metodzie montażu nie ma najlepszych parametrów przewodności cieplnej, charakterystyka obciążenia drutu jest nieco zmniejszona. Dlatego możesz potrzebować drutu o większej średnicy.

Zalety otwartego okablowania obejmują:

• Dzięki temu, że montaż skrzynek i przewodów można wykonać własnymi rękami i nie stwarza to żadnych trudności, szybkość pracy znacznie wzrasta.
• Otwartą instalację można wykonać bez późniejszej renowacji lokalu.
• Łatwość konserwacji okablowania elektrycznego zwiększa się ze względu na jego dostępność.
• Łatwość podłączenia nowych odbiorników elektrycznych.

Ukryte okablowanie jest najczęstszym rodzajem instalacji przewodowej w mieszkaniach. Nie ma tak wielu ograniczeń jak metoda otwarta, ale jest dość pracochłonna pod względem instalacji.

W tej sekcji przyjrzymy się podstawowym wymaganiom dotyczącym ukrytego okablowania, jego zaletom i wadom.

Więc:

• Ukryte okablowanie elektryczne to rodzaj instalacji, w której przewód jest ułożony wewnątrz elementów budynku, takich jak podłoga, ściany i sufit. Wykonuje się go w pustkach konstrukcyjnych lub specjalnych rowkach, a następnie tynkuje. Ponadto okablowanie ukryte obejmuje okablowanie montowane za sufitami podwieszanymi, ułożone w elastycznych metalowych tulejach.
• Głównym wymaganiem PUE dla ukrytych przewodów elektrycznych jest zakaz ich instalowania w szybach i kanałach wentylacyjnych. Dozwolone jest krzyżowanie tych kanałów wyłącznie pojedynczymi przewodami.
• Zgodnie z SNiP 3.05.06-85 wszystkie druty ułożone w rowkach i przygotowane do późniejszego tynkowania muszą być przymocowane do ściany. Należy to robić co najmniej co 1,2 metra.
• Ten sam dokument regulacyjny ustanawia zasady instalowania skrzynek rozdzielczych dla ukrytego okablowania. Nie powinny wystawać ze ściany. Jeżeli konstrukcja ściany umożliwia przesuwanie się skrzynki do wewnątrz, należy pozostawić ją na poziomie 30 – 35 mm.
• Grubość warstwy ochronnej tynku przy montażu ukrytego okablowania musi wynosić co najmniej 10 mm.

Przyjrzyjmy się teraz zaletom i wadom, jakie zapewnia nam ukryty schemat okablowania w mieszkaniu.

Wady obejmują:

• Wysoka pracochłonność bramowania i konieczność późniejszych napraw lokalu.
• Trudności w naprawie i konserwacji przewodów elektrycznych. Przecież w najlepszym przypadku mamy dostęp jedynie do puszek połączeniowych i podłączeń do urządzeń elektrycznych.
• Trudności w instalacji dodatkowych połączeń. W rzeczywistości bez późniejszych napraw można to zrobić tylko w sposób otwarty.

Zalety ukrytego okablowania obejmują:

• Atrakcyjny wygląd, ponieważ obszary prowadzenia kabli są całkowicie ukryte.
• Większe współczynniki przenikania ciepła przewodów montowanych w ścianie pozwalają na zastosowanie przewodów o mniejszym przekroju.

Obliczanie oczekiwanego obciążenia mieszkania i wybór schematu

Obliczanie oczekiwanego obciążenia mieszkania

Obliczanie przewidywanego obciążenia mieszkania nie ma żadnych zasad i przepisów. Dlatego tutaj powinniśmy użyć wyobraźni lub przyjrzeć się planowi naprawy i na jego podstawie dokonać kolejnych obliczeń.

• Aby lepiej wyjaśnić tę kwestię, weźmy jako przykład jedno pomieszczenie, takie jak przedpokój. W sali możemy posiadać telewizor, klimatyzację oraz inny sprzęt video i audio. Możliwe jest także podłączenie tymczasowych odbiorników prądu. Może to być na przykład żelazko. W sumie okazuje się, że jest to około 2 kW.
• Dodatkowo posiadamy sieć oświetleniową na hali. Załóżmy, że jest to żyrandol o mocy 300 W i sześć reflektorów o mocy 60 W każdy. W rezultacie otrzymujemy całkowitą moc sieci oświetleniowej na poziomie około 660W.
• Łączna moc wymagana dla naszej hali wynosi 2660W. Teraz wykonujemy podobne obliczenia dla innych pomieszczeń i podsumowujemy uzyskane wartości. W rezultacie otrzymasz 10 kW, a nawet więcej.

Notatka! Tak dużych ilości nie należy niepokoić. W końcu obliczyłeś możliwe obciążenie swojego mieszkania w przypadku, gdy masz włączone wszystkie możliwe urządzenia elektryczne. W rzeczywistości jest to prawie niemożliwe i w przyszłości wykorzystamy te obliczenia do bardziej równomiernego rozłożenia obciążeń pomiędzy grupami.

Wybór planu zasilania mieszkania

Więc:

• Teraz musimy rozdzielić obciążenia pomiędzy grupy. Ale w tym celu musimy znać prąd znamionowy, a nie moc. Pomoże nam w tym prawo Ohma, gdzie P to moc znamionowa, a U to napięcie znamionowe naszej sieci, czyli 220 V.
• Na podstawie tego wzoru stwierdzamy, że urządzenie o mocy 1 kW zużywa prąd elektryczny o natężeniu 4,55 A. Aby uprościć obliczenia i stworzyć margines bezpieczeństwa, przyjmujemy tę wartość równą 5A.
• Teraz musimy rozłożyć obciążenia. Należy tego dokonać w oparciu o klauzulę 6.2.6 PUE, która stanowi, że do zasilania sieci elektrycznej, oświetlenia i gniazdek należy stosować wyłączniki o prądzie znamionowym nie większym niż 25A. Należy wziąć pod uwagę, że pkt 6.2.3 PUE nie pozwala na zasilanie z jednego wyłącznika więcej niż 20 lamp i gniazd. Dlatego też grupa oświetleniowa jest zwykle zasilana z wyłącznika o prądzie znamionowym 16A.

Należy pamiętać, że punkt 6.2.3 PUE przewiduje, że żyrandole wielolampowe należy uwzględniać przy obliczaniu liczby lamp jako jedno połączenie. Dodatkowo zaznaczam, że podział na grupy oświetlenia i grupę gniazd nie jest konieczny. Wiele grup rozdziela grupy według pokoi lub innych kryteriów. Najważniejsze jest tutaj w przybliżeniu równomierny rozkład obciążeń.

• Po rozdzieleniu obciążeń na 1-2 grupy oświetlenia zasilane wyłącznikiem 16A i 2-3 grupy gniazd zasilanych wyłącznikami 25A, zaczynamy widzieć nasz schemat połączeń w 3-pokojowym mieszkaniu.

Zwróćmy teraz uwagę na kilka zasad dystrybucji grupowej:

• Ponieważ możliwe jest zainstalowanie gniazdka w łazience tylko za pomocą RCD, zaleca się podłączenie tego gniazdka do grupy gniazd kuchennych, gdzie takie zabezpieczenie będzie bardzo przydatne. Jeśli zainstalujesz RCD we wszystkich grupach, nie ma to znaczenia.
• Jeśli masz w domu elektryczne urządzenia grzewcze o mocy 2,5 kW lub większej, zaleca się zasilanie ich z osobnej maszyny o odpowiedniej mocy.
• Jeśli masz sieć trójfazową, zaleca się zasilanie różnych grup z różnych faz. Ale powinieneś to zrobić tylko wtedy, gdy masz pewność, że niczego nie zepsujesz. Jeśli wątpisz w swoją wiedzę, lepiej ograniczyć się do zasilania z jednej fazy.

Wniosek

Schemat okablowania w mieszkaniu trzypokojowym nie jest tak skomplikowany i obejmuje obecność do 5 różnych grup.

Wprowadza to pewne zmiany w procesie instalacji, ponieważ prawdopodobieństwo pomyłki jest dość wysokie. Dlatego, aby uniknąć takich zjawisk, lepiej jest montować grupy pojedynczo.

Zaledwie 15–20 lat temu obciążenie sieci energetycznej było stosunkowo niewielkie, ale obecnie obecność dużej liczby urządzeń gospodarstwa domowego powoduje znaczny wzrost obciążeń. Stare przewody nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia i z biegiem czasu zachodzi potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to zadanie wymagające od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznych, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie samodzielnie, ale aby to zrobić, musisz przestrzegać zasad i zaleceń przedstawionych poniżej.

Zasady okablowania elektrycznego

Wszystkie działania budowlane i materiały budowlane są ściśle regulowane przez zbiór zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady instalacji elektrycznej (w skrócie PUE). W tym dokumencie opisano, co i jak należy robić podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. A jeśli chcemy ułożyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, zwłaszcza część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu:

• kluczowe elementy instalacji elektrycznej, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazdka i przełączniki, muszą być łatwo dostępne;
• Przełączniki instaluje się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki umiejscowione są w miejscach, gdzie otwarte drzwi nie utrudniają dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się na prawo, włącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest ułożony od góry do dołu;
• Zaleca się montaż gniazdek na wysokości 50 – 80 cm od podłogi. Podejście to podyktowane jest bezpieczeństwem powodziowym. Ponadto gniazdka instaluje się w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych obiektów. Drut do gniazd jest ułożony od dołu do góry;
• liczba gniazdek w pomieszczeniu musi odpowiadać 1 szt. na 6 m2. Kuchnia jest wyjątkiem. Wyposażona jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętu AGD. Zabrania się instalowania gniazdek w toalecie. Do gniazdek w łazience na zewnątrz instalowany jest oddzielny transformator;
• okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
• przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów itp. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek stropowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Wysokość od podłogi wynosi 15 - 20 cm, pionowe przewody umieszcza się w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
• podczas układania zewnętrznego lub ukrytego okablowania należy upewnić się, że nie styka się on z metalowymi częściami konstrukcji budowlanych;
• przy układaniu kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w skrzynce ochronnej lub pofałdowaniu;
• Okablowanie i podłączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach rozdzielczych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą przewodów miedzianych i aluminiowych jest surowo zabronione;
• przewody uziemiające i neutralne mocowane są do urządzeń za pomocą połączenia śrubowego.

Projekt i schemat instalacji elektrycznej

Prace związane z okablowaniem elektrycznym rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu okablowania. Dokument ten stanowi podstawę przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób zamieszkujących dom lub mieszkanie. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektrotechniki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczyć obciążenie sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli przynajmniej w pewnym stopniu rozumie się, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z nim. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, są symbole. Pokazano je na zdjęciu poniżej:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz zaznaczamy punkty oświetleniowe, miejsca montażu włączników i gniazd. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i poprowadzenia przewodów. Tworząc schemat połączeń elektrycznych, należy z wyprzedzeniem przemyśleć, gdzie, ile i jakiego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego zostaną zainstalowane.

Kolejnym krokiem w tworzeniu schematu będzie poprowadzenie przewodów do punktów połączeń na schemacie. Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego punktu. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległe, sekwencyjne i mieszane. Ten ostatni jest najbardziej atrakcyjny ze względu na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i maksymalną wydajność. Aby ułatwić okablowanie, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

• oświetlenie kuchni, korytarza i salonu;
• oświetlenie toalety i łazienki;
• zasilanie gniazdek w pokojach dziennych i korytarzach;
• zasilanie gniazdek kuchennych;
• gniazdo zasilania kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że jeśli zgrupujesz punkty połączenia, ilość użytych materiałów zostanie zmniejszona, a sam obwód uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. Przewody oświetlenia górnego układane są w płytach podłogowych. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz drapać ścian. Na schemacie takie okablowanie zaznaczono linią przerywaną.

Projekt instalacji elektrycznej wskazuje również obliczenie oczekiwanego prądu w sieci i zastosowanych materiałów. Obliczenia przeprowadza się za pomocą wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (W), U to napięcie sieciowe (V).

Na przykład czajnik o mocy 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa o mocy 1 kW, lodówka o mocy 400 W. Siła prądu wynosi 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampera.

W praktyce natężenie prądu w sieci nowoczesnych mieszkań rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie dobierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju przewodów elektrycznych. Aby ułatwić wybór, poniższa tabela przedstawia główne parametry drutu i kabla:

Tabela pokazuje niezwykle dokładne wartości, a ponieważ natężenie prądu może się dość często zmieniać, wymagany będzie niewielki margines dla samego drutu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

• przewód VVG-5*6 (pięć żył i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem trójfazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• przewód VVG-2*6 (dwie żyły i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• drut VVG-3*2,5 (trzy żyły i przekrój 2,5 mm2) służy do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek rozdzielczych i od nich do gniazd;
• drut VVG-3*1,5 (trzy żyły i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek rozdzielczych do punktów oświetleniowych i przełączników;
• drut VVG-3*4 (trzy żyły i przekrój 4 mm2) służy do kuchenek elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę biegać po domu za pomocą miarki i dodać kolejne 3-4 metry rezerwy do uzyskanego wyniku. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W panelu zamontowane są wyłączniki automatyczne. Zwykle są to wyłączniki różnicowoprądowe 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, drugie do gniazdek. W przypadku kuchenki elektrycznej instalowany jest oddzielny RCD 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, instalowany jest RCD 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazd i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i dokonać prostych obliczeń. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma izolacyjna i zaślepki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do instalacji elektrycznej oraz puszki gniazdowe.

Instalacja elektryczna

Nie ma nic zbyt skomplikowanego w pracach związanych z instalacją przewodów elektrycznych. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Całą pracę można wykonać samodzielnie. Narzędzia do instalacji będą wymagały testera, wiertarki udarowej lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Poziomica laserowa nie będzie zbędna. Ponieważ bez niego wykonanie oznaczeń pionowych i poziomych jest dość trudne.

Ważny! Podczas naprawy i wymiany okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. W tym celu stosuje się czujnik okablowania elektrycznego.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Instalację rozpoczynamy od oznaczeń. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieść znak na ścianie, w którym będzie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie miejsc montażu opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na panel oświetleniowy. W starych taką tarczę po prostu wiesza się na ścianie.

Po zakończeniu oznaczeń przystępujemy do instalowania okablowania w sposób otwarty lub do rowkowania ścian w celu ukrytego okablowania. W pierwszej kolejności za pomocą wiertarki udarowej i specjalnego wiertła wycina się otwory pod montaż gniazd, włączników i skrzynek rozdzielczych. W przypadku samych drutów rowki wykonuje się za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie druty wchodziły w rowek bez przeszkód.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu umieszczenia i zabezpieczenia okablowania. Po pierwsze, jeśli sufit jest podwieszony lub zawieszony, całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugim jest wykonanie płytkiego rowka na okablowanie. Po trzecie, okablowanie jest ukryte w suficie. Dwie pierwsze opcje są niezwykle proste w wykonaniu. Ale w przypadku trzeciego będziesz musiał dokonać pewnych wyjaśnień. W domach panelowych stosuje się podłogi z wewnętrznymi pustkami, wystarczy zrobić dwa otwory i rozciągnąć druty wewnątrz podłogi.

Po zakończeniu bramowania przechodzimy do ostatniego etapu przygotowań do montażu okablowania. Aby wprowadzić je do pomieszczenia, należy przeciągnąć przewody przez ściany. Dlatego do wybijania otworów będziesz musiał użyć wiertarki udarowej. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu pokoju. Wykonujemy również otwór do poprowadzenia przewodu z rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu bramowania ścian przystępujemy do montażu.

Instalacja otwartego okablowania elektrycznego

Montaż rozpoczynamy od zamontowania panelu oświetleniowego. Jeśli została stworzona dla niego specjalna nisza, to ją tam umieszczamy, jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz osłony. Ich liczba uzależniona jest od ilości grup oświetleniowych. Zmontowany i gotowy do podłączenia panel wygląda następująco: na górze znajdują się zaciski neutralne, na dole zaciski uziemiające, a pomiędzy zaciskami zamontowane są automatyczne wyłączniki automatyczne.

Teraz wkładamy do środka drut VVG-5*6 lub VVG-2*6. Po stronie rozdzielnicy instalację elektryczną podłącza elektryk, więc na razie pozostawimy ją niepodłączoną. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy podłączamy w następujący sposób: przewód niebieski podłączamy do zera, przewód biały do ​​górnego styku RCD, a przewód żółty z zielonym paskiem do masy. Wyłączniki RCD łączymy ze sobą szeregowo u góry za pomocą zworki z białego przewodu. Teraz przechodzimy do otwartego okablowania.

Wzdłuż wcześniej zarysowanych linii mocujemy puszki lub kanały kablowe do instalacji elektrycznej. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu listwy przypodłogowej lub odwrotnie, prawie pod sufitem. Puszka okablowania mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm, pierwszy i ostatni otwór w skrzynce wykonujemy w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. W tym celu wiercimy otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, wbijamy w nią kołek i zabezpieczamy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Kolejną charakterystyczną cechą otwartego okablowania są gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie wiszą na ścianie, a nie są wbudowane. Dlatego kolejnym krokiem jest ich zamontowanie na miejscu. Wystarczy umieścić je na ścianie, zaznaczyć miejsca montażu, wywiercić otwory i zabezpieczyć je na miejscu.

Następnie przystępujemy do okablowania przewodów. Zaczynamy od ułożenia przewodu głównego i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3*2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu podłączenia w stronę panelu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę informującą, jaki to rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3*1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek rozdzielczych.

Wewnątrz skrzynek rozdzielczych przewody łączymy za pomocą środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3*2,5 jest podłączony w następujący sposób: przewód brązowy lub czerwony - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - uziemienie do szyny na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy się do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryte okablowanie elektryczne jest dość proste. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do wersji otwartej jest sposób, w jaki przewody są ukryte. W przeciwnym razie działania są prawie takie same. W pierwszej kolejności montujemy panel oświetleniowy i wyłączniki RCD, po czym rozpoczynamy i podłączamy kabel wejściowy od strony panelu dystrybucyjnego. Pozostawiamy to również niepodłączone. Zrobi to elektryk. Następnie w wykonanych wnękach montujemy puszki rozdzielcze i puszki gniazdowe.

Przejdźmy teraz do okablowania. Najpierw kładziemy główną linię z drutu VVG-3*2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3*2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i kładziemy go do miejsca, w którym drut wychodzi do gniazd. Tam umieszczamy drut w rowku i wkładamy go do puszki gniazdowej. Następnym krokiem będzie ułożenie przewodu VVG-3*1,5 od włączników i punktów oświetleniowych do puszek połączeniowych, gdzie zostaną one podłączone do przewodu głównego. Izolujemy wszystkie połączenia za pomocą środków ochrony indywidualnej lub taśmy elektrycznej.

Na koniec „dzwonimy” całą sieć za pomocą testera pod kątem ewentualnych błędów i podłączamy ją do panelu oświetleniowego. Metoda połączenia jest podobna do opisanej dla otwartego okablowania. Po zakończeniu uszczelniamy rowki kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu jest dość łatwa dla doświadczonego technika. Ale ci, którzy nie są dobrze zorientowani w elektrotechnice, powinni od początku do końca skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.