Kosmetyczny czy prywatny dom to dość prosty proces: ponowne przyklejenie, odnowienie... Dużo trudniej jest, gdy rozpoczyna się prace na dużą skalę. A jeśli zostanie to pomyślane, zwłaszcza w domach oddanych do użytku ponad 20 lat temu, warto pomyśleć o całkowitej wymianie okablowania. Przecież stare kable, które służyły już swój czas, są niebezpieczne w użyciu, a w ostatnich latach pojawiło się więcej, a co za tym idzie, zwiększone obciążenie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wykonuje się okablowanie elektryczne w mieszkaniu lub domu prywatnym oraz o możliwości wykonania tego samodzielnie.

Wszelkie prace związane z układaniem, okablowaniem lub przełączaniem kabli elektrycznych i automatyki zabezpieczającej muszą być wykonywane w ścisłej zgodności z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych (PUE) i wykonywane z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem takiej pracy należy przygotować wszystko, co niezbędne i ustawić tak, aby było do niego bezpośredni dostęp.

Ważny! Podczas instalowania gniazd i przełączników należy przestrzegać wysokości ich umieszczenia od podłogi oraz zasad przełączania określonych w PUE. Warto dokładnie przestudiować ten dokument, aby uniknąć późniejszych zmian.

Jak wykonuje się okablowanie w mieszkaniu: podstawowe zasady wykonywania pracy

Aby takie zadanie zostało zrealizowane sprawnie, należy sporządzić przybliżony schemat połączeń w mieszkaniu, wskazując lokalizację punktów elektrycznych, ich pobór mocy oraz linie ich podłączenia. Podczas takiej pracy obciążenie rozkłada się równomiernie pomiędzy grupy, z których każda będzie chroniona własnym oddzielnym wyłącznikiem. Urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego takie jak i powinny być rozdzielone w osobne linie. Urządzenia takie wymagają dodatkowej instalacji wyłącznika różnicowoprądowego lub różnicowoprądowego.

Metody łączenia przewodów w puszkach połączeniowych

Przełączanie przewodów elektrycznych w mieszkaniu można wykonać na trzy główne sposoby:

1. Konwencjonalne skręcanie jest dość prostą, ale nie zawsze wygodną metodą, której wykonanie może prowadzić do nagrzania połączenia, jeśli przyczepność jest słaba.
2. Skręcanie lutowane jest metodą dość pracochłonną i czasochłonną, ale styk jest szczelny i chroniony przed ciepłem.
3. Aplikacja. Wcześniej używano do tego celu zacisków śrubowych, co wymagało dodatkowego czasu na montaż. Obecnie coraz popularniejsze stają się styczniki WAGO, które pozwalają na jak najszybsze wykonanie prac elektrycznych.

Powiązany artykuł:

: zalety i wady, wymagania, odmiany, subtelności wyboru, przegląd producentów, technologie instalacyjne, jak łączyć przewody miedziane i aluminiowe - przeczytaj w naszej publikacji.

Rodzaje rozprowadzenia kabli w całym mieszkaniu i od czego zależy wybór

Okablowanie elektryczne w mieszkaniu może być ukryte lub otwarte (zewnętrzne). Każda osoba decyduje, którą metodę zastosować, ale należy zauważyć, że ukryte okablowanie elektryczne jest bardziej niezawodne. Ma to zastosowanie w budynkach wykonanych z lub. W przypadku konstrukcji panelowych, które nie wymagają bramowania ścian, częściej stosuje się w nich otwarte prowadzenie przewodów. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku obowiązkowe jest zastosowanie, które oprócz funkcji estetycznej pełni także funkcję praktyczną: zapobiega przepaleniu drutu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Sporządzenie schematu instalacji elektrycznej mieszkania

Decydując, gdzie i jaki sprzęt będzie zlokalizowany, konieczne jest podzielenie wszystkich gniazd na osobne grupy, które będą zasilane oddzielnymi liniami. Np:

1. Grupa gniazdek kuchennych.
2. Gniazdko w kuchni, podłączone poprzez osobny RCD.
3. Pokój dzienny i korytarz.
4. Sypialnia i łazienka.

Ale linie są wskazane na osobnym arkuszu. Tutaj możesz podzielić grupy na poszczególne pomieszczenia, ale spowoduje to zwiększenie liczby maszyn w nich. Można stworzyć oddzielną kuchnię/sypialnię, łazienkę/salon i przedpokój.

Pomocna rada! Przedpokój należy zawsze przełączyć na osobną grupę oświetlenia. Podczas naprawy instalacji elektrycznej w mieszkaniu możliwe będzie wyłączenie niezbędnego pomieszczenia, podczas gdy światło z korytarza wejdzie do niego, ponieważ ten pokój sąsiaduje z pozostałymi.

Obliczanie przekrojów kabli podczas instalacji elektrycznej w mieszkaniu

To jedno z najważniejszych zadań przy montażu nowego okablowania w mieszkaniu, którego prawidłowe rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo całej sieci domowej. Należy jednak rozumieć, że jednocześnie konieczne jest rozwiązanie kwestii ocen automatyki ochronnej. Obliczenia przeprowadza się w następujący sposób. Patrząc na narysowany schemat, podsumowujemy pobór mocy wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego, które będą zasilane z każdej konkretnej linii. Następnie uzyskaną wartość należy podzielić przez napięcie sieciowe 220 V. Ostatnim wskaźnikiem będzie pobór prądu mierzony w amperach. Dane te będą przydatne przy wyborze automatyki zabezpieczającej. Otóż ​​odpowiedni przekrój drutu dobiera się zgodnie z poniższą tabelą.

Schematy ideowe instalacji elektrycznej w mieszkaniu: przykłady gotowych rozwiązań

Jeśli majsterkowiczowi trudno jest dokładnie zrozumieć, w jaki sposób sporządzane są schematy ułożenia kabli w mieszkaniu, sugerujemy zapoznanie się z gotowymi rozwiązaniami. Być może na ich przykładzie łatwiej będzie zrozumieć tę kwestię. Przybliżone schematy połączeń dla mieszkania:

Sporządzanie schematów połączeń elektrycznych w domach prywatnych: niuanse pracy

Jeśli do prywatnego domu zostanie dostarczone napięcie 220 V, wówczas nie będzie różnicy w obwodach z obwodami mieszkalnymi. Jedynymi wyjątkami są. Wtedy tylko okablowanie w rozdzielczej szafce wejściowej będzie inne. W przeciwnym razie, jeśli nie ma go w domu i (lub) wymaga napięcia 380 V, wszystko będzie takie samo.

Dobrze wiedzieć! Należy rozumieć, że jeśli masz elektryczny kocioł do podgrzewania wody, niezależnie od wymaganego dla niego napięcia, konieczne jest zapewnienie oddzielnej linii z instalacją wyłącznika różnicowoprądowego lub wyłącznika różnicowoprądowego.

Liczba faz wejściowych i ich rozkład

Pod warunkiem, że od słupa do rozdzielnicy prowadzi czterożyłowy kabel (380 V), należy zrozumieć, jak prawidłowo podzielić go na grupy. Prawie każdy rzemieślnik domowy, który spotkał się z instalacją elektryczną, wie, że stosując zero i jedną z trzech faz kabla o napięciu 380 V, uzyskuje się 220 V. Głównym zadaniem tego etapu pracy jest równomierny rozkład przewodów fazowych wzdłuż linii, aby uniknąć zniekształceń i zapewnić wydajność sieci na właściwym poziomie. Jest takie stare powiedzenie – nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Ma to zastosowanie także tutaj. Jeśli dom jest podzielony na linie, nie ma potrzeby przełączania ich na jedną fazę. Lepiej rozpowszechniać. To samo dotyczy linii grupy energetycznej.

Przykładowe schematy wykonania prac elektroinstalacyjnych

Podobnie jak w mieszkaniu, samodzielne okablowanie z panelu nie jest procesem bardzo skomplikowanym, wymagającym jedynie znajomości pewnych zasad i ścisłego przestrzegania instrukcji. Zapraszamy do zapoznania się z gotowymi schematami połączeń elektrycznych w domu prywatnym. Przykładowe schematy instalacji elektrycznej dla domów prywatnych:

Programy, które pomogą Ci stworzyć schemat elektryczny Twojego mieszkania

W Internecie można znaleźć wiele programów, które pomogą Ci zaprojektować domową sieć elektryczną. Wśród nich są zarówno te darmowe, jak i te, za które trzeba będzie zapłacić trochę pieniędzy. Do najbardziej znanych programów, które nie wymagają inwestycji finansowych, należą:

1. QElektroTech.
2. Visio.
3. NanoCAD.
4. Kompas-elektryczny.
5. Eagle (łatwy w zastosowaniu edytor układu graficznego).

Podobne programy można wymieniać długo. Darmowe oprogramowanie jest całkiem odpowiednie do tworzenia natynkowych przewodów elektrycznych w mieszkaniu panelowym lub domu prywatnym, ale ograniczona funkcjonalność nie pozwoli na narysowanie bardziej złożonej komunikacji. Do takich celów warto używać płatnych programów. Według użytkowników najlepszy w tym obszarze jest sPlan.

Instalacja okablowania w mieszkaniu lub domu prywatnym: etapy pracy i instrukcje krok po kroku

Wszelkie prace, zwłaszcza instalacja elektryczna, muszą być wykonywane ściśle według określonego algorytmu. Wszystko należy robić krok po kroku i nie spieszyć się z wykonaniem jakichkolwiek czynności bez ukończenia poprzednich. Po wykonaniu schematu okablowania elektrycznego w domu własnymi rękami wykonujemy krok po kroku następujące czynności:

1. Obliczamy przekrój kabla.
2. Wykonujemy znakowanie i bramkowanie.
3. Układamy kabel w kanałach i wykonujemy łączenia w skrzynkach rozdzielczych.
4. Wykonujemy połączenia w tablicy rozdzielczej.

Przyjrzyjmy się tym działaniom bardziej szczegółowo.

Jakich kabli użyć do okablowania w mieszkaniu lub domu prywatnym

Informacje na temat wyboru sekcji zostały już podane w naszym artykule, dlatego nie będziemy ponownie rozważać tej kwestii. Jeśli chodzi o liczbę rdzeni, w przypadku systemów jednofazowych stosuje się kabel dwużyłowy, a jeśli nie, to kabel trzyżyłowy. W przypadku trójfazowego bez obwodu stosuje się 4 rdzenie i produkty pięciordzeniowe.

Oznaczenie ścian zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Przed okablowaniem mieszkania należy prawidłowo oznaczyć trasy kablowe i lokalizację punktów energetycznych. Mając przed oczami, nie będzie to trudne. Aby przyspieszyć i uprościć proces, do oznaczania tras lepiej jest zastosować sznurek do markerów. Chociaż jeśli masz pod ręką poziomicę laserową ze statywem, możesz jej użyć.

Funkcje instalowania ukrytego i otwartego okablowania w domu własnymi rękami

Wzdłuż oznaczonych tras należy je zabezpieczyć za pomocą korytek kablowych o rozmiarze odpowiednim dla przewodu lub wykonać rowki do ułożenia przewodów. Na skrzyżowaniach (odgałęzieniach) instalowane są puszki przyłączeniowe. Ich wielkość należy dobierać w oparciu o ilość połączeń, jakie planuje się w nich wykonać. Podczas instalowania ukrytego okablowania konieczne jest użycie specjalnych koron, za pomocą których wierci się otwór na puszki gniazdowe lub okrągłe puszki przyłączeniowe. W przypadku kwadratowych stosuje się młotek udarowy.

Krótka instrukcja krok po kroku dotycząca instalacji okablowania w mieszkaniu

Przeanalizujmy przedstawione informacje w sposób ogólny na przykładach fotograficznych.

Ilustracja	Opis akcji
	Po wykonaniu oznaczeń wykonujemy rowki i wgłębienia pod montaż skrzynek rozdzielczych i przełączników. Wszystkie linie muszą być ściśle pionowe lub poziome.
	Montujemy puszki plastikowe i puszki gniazdowe. Wcześniej można było instalować metalowe, ale teraz PUE tego zabrania.
	Kable napinamy osobno dla każdej grupy. Prace prowadzone są etapami z obowiązkowym oznaczeniem kierunku drutu.
	Podczas wykonywania połączeń w skrzynce rozdzielczej warto zwrócić uwagę na to, gdzie biegnie każdy przewód. Pomoże to w przyszłości podczas napraw.
	Ułożone kable będą wyglądać następująco. Teraz pozostało tylko wykończyć ściany i wykończyć.
	Panel wejściowy w mieszkaniu.Podobny wygląd będzie miał gdy główny panel zasilający zostanie umieszczony na klatce schodowej.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu: ceny usług specjalistycznych

Tej pracy nie można nazwać tanią. Średnio w regionach taka praca w trzypokojowym mieszkaniu będzie kosztować właściciela co najmniej 45 000–50 000 rubli. Jeśli weźmiemy pod uwagę Moskwę i region, koszt może wzrosnąć do 70 000–100 000 rubli. Czy warto płacić tak duże sumy, skoro można włożyć ręce i całą instalację elektryczną wykonać samodzielnie?

Podsumujmy to

Nawet domowa złota rączka, która nie ma takiego doświadczenia, może wykonać instalację elektryczną w mieszkaniu. Najważniejsze jest tutaj zgodność z normami PUE i zasadami bezpieczeństwa elektrycznego. Należy rozumieć, że z elektrycznością nie można żartować, a najmniejszy błąd popełniony podczas pracy może z czasem przerodzić się w prawdziwy problem. I oczywiście potrzebujesz wystarczającej ilości wolnego czasu - takiego zadania nie można wykonać szybko, zwłaszcza jeśli w ogóle nie ma doświadczenia.

podłączenie AV i RCD w mieszkaniu

Sama tablica rozdzielcza jest podłączona do licznika energii elektrycznej. Zasilanie prądem do jednopokojowego mieszkania odbywa się z panelu elektrycznego, który znajduje się na podeście. Przed licznikiem instaluje się również AV i RCD mieszkania. Ich parametry techniczne powinny zależeć od całkowitej mocy urządzeń elektrycznych, które będą używane w mieszkaniu.

Jednakże jest jedno zastrzeżenie. Być może umieściłeś w jednopokojowym mieszkaniu tak wiele urządzeń, których moc może wynosić 6-8 kilowatów. Logiczne jest, że mieszkania AV i RCD powinny być zaprojektowane na co najmniej 37 amperów (8000 watów / 220 woltów = 36,36 amperów).

Jednak instalacja takich AV i RCD jest niepraktyczna. Powodem tego jest to, że większość domów ma starą instalację elektryczną. Oznacza to, że 20-30 lat temu na mieszkanie przydzielano 1,3-2 kilowatów, a nie 8. Oczywiste jest, że jeśli włączysz w mieszkaniu urządzenia o większej mocy, wyłączy Cię panel elektryczny, który znajduje się w wejściu.

Jak zauważają profesjonalni elektrycy, w większości przypadków maksymalne obciążenie okablowania domowego za pomocą urządzeń z jednego mieszkania może wynosić 4,3 kilowata. Okablowanie domowe może nadal wytrzymać taką moc.

W związku z tym liczba ta jest najważniejsza przy wykonywaniu wszystkich obliczeń i wyborze wyłącznika mieszkaniowego, RCD, a także przewodu wejściowego.

W przypadkach, gdy moc włączonych urządzeń przekracza 4,3 kilowata, niektóre z nich będą musiały zostać wyłączone samodzielnie. W przeciwnym razie główny wyłącznik wyłączy całe mieszkanie.

W rezultacie mieszkanie AB powinno być zaprojektowane na 25-32 amperów. Liczba amperów zależy od powierzchni jednopokojowego mieszkania. W przypadku małych mieszkań można wziąć 25-amperowy AB. Należy w tym przypadku uwzględnić rezerwę bieżącą, która powinna wynosić od 1,3 do 1,5. RCD w mieszkaniu musi mieć wartość znamionową 50A 30μA.

Tabela 1. Zależność przekroju kabla od mocy urządzeń elektrycznych

Jeśli chodzi o kabel wejściowy, który połączy panele rozdzielcze na piętrze i w mieszkaniu, należy go również dobrać w zależności od całkowitej mocy urządzeń elektrycznych. Znając ten rysunek, patrząc na poniższą tabelę, możesz określić przekrój kabla wejściowego.

Pomocna rada: za pomocą tej tabliczki należy także określić przekrój wszystkich kabli, które posłużą do utworzenia osobnej gałęzi instalacji elektrycznej w mieszkaniu jednopokojowym. Oczywiście w tym celu należy obliczyć moc urządzeń, które będą zasilane z jednego obwodu.

W większości przypadków kabel wejściowy do mieszkania jednopokojowego powinien mieć przekrój od 4 do 6 metrów kwadratowych. milimetry. Oczywiście musi być miedziany i trzyrdzeniowy.

Układanie przewodów w salonie

Na ryc. 2 zauważono, że oświetlenie korytarza i salonu odbywa się za pomocą dwóch różnych obwodów. W praktyce można zadbać o to, aby korytarz i salon były oświetlone z tego samego obwodu. Jest mało prawdopodobne, aby ogólny żyrandol lub reflektory, a także lampy na korytarzu miały moc większą niż dwa kilowaty.

Oczywiście kierując się tą radą, należy zamontować puszkę przyłączeniową na ścianie przy wejściu do salonu. Dalej od puszki można poprowadzić kable do lamp w przedpokoju i salonie.

W takim przypadku przewody do żyrandola i przełącznika w salonie trzeba będzie poprowadzić przez otwór w ścianie. Przekrój kabla, który będzie używany w obwodzie lamp, może wynosić 1,5 metra kwadratowego. milimetr. Wartość znamionowa prądu wyłącznika dla tego obwodu powinna wynosić dziesięć amperów.

Kontury lamp w łazience i kuchni powinny być takie same. Zasadniczo dla lamp tych dwóch pomieszczeń można ułożyć jeden obwód.
Na ryc. 2 widać odgałęzienia, do których podłączone są gniazdka do salonu, kuchni i łazienki.

Każde takie odgałęzienie musi być wyposażone w wyłącznik automatyczny 25 amperów i wyłącznik RCD 30 A i 30 µA. Nasz projekt zakłada montaż dwóch podwójnych gniazdek w salonie.

Pomocna wskazówka: możesz samodzielnie określić lokalizację gniazd. Muszą jednak znajdować się za urządzeniami elektrycznymi. Dlatego przed zaprojektowaniem rozmieszczenia gniazd warto zaprojektować rozmieszczenie urządzeń elektrycznych, a także mebli. Same gniazda powinny znajdować się na wysokości 30 centymetrów od podłogi i 15 centymetrów od narożnika ściany.

Liczba gniazd zależy bezpośrednio od liczby urządzeń elektrycznych. Jednocześnie obowiązuje również zasada, że ​​na każde sześć metrów kwadratowych powinien przypadać jeden outlet. W przypadku łazienki i kuchni w tym miejscu powinny znajdować się dwa gniazdka.

Odgałęzienie grupy gniazd należy utworzyć za pomocą kabla miedzianego, którego przekrój jest nie mniejszy niż 2,5 metra kwadratowego. milimetry. Oczywiście przekrój można również określić za pomocą tabeli. 1. W takim przypadku musisz znać maksymalną moc urządzeń elektrycznych.

Przedstawiony powyżej schemat połączeń dla mieszkania jednopokojowego (rys. 2) nie uwzględnia zastosowania klimatyzatora w salonie. Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu. Aby go utworzyć, musisz użyć:

• kabel o przekroju 2,5 m2 milimetr;
• AB 16 amperów;
• RCD o wartości znamionowej 20A 30μA.

Gniazdo tego odgałęzienia powinno znajdować się w pobliżu klimatyzatora.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że w przestrzeni mieszkalnej jednopokojowego mieszkania należy ułożyć trzy obwody.

Okablowanie w kuchni

W kuchni zwykle jest kilka oddzielnych obwodów. Jeden do oświetlenia, drugi do gniazdek (obwód ten realizowany jest kablem 2x2,5mm) i po jednym na każde z urządzeń:

• płyta elektryczna;
• kuchenka elektryczna;
• natychmiastowy podgrzewacz wody;

Każdy z tych obwodów jest podłączony osobno kablem 4 mm do wyłącznika 16A.

Grupę trzech lub czterech gniazd tego obwodu należy zamontować za dolną szafką, która znajduje się pod blatem. Wszystkie urządzenia kuchenne będą nadal podłączone do tych gniazd. Jednocześnie pozostałe gniazdka należy umieścić w innych miejscach, a raczej tam, gdzie będzie znajdować się lodówka i inne duże urządzenia.

Jeśli używasz kuchenki elektrycznej w mieszkaniu jednopokojowym, powinieneś zainstalować kolejną gałąź okablowania. Jego cechy zależą od specyficznych właściwości samej płyty.

O obwodzie oświetlenia kuchni wspominaliśmy powyżej.

Okablowanie w łazience

Pozostaje rozważyć schemat połączeń w łazience jednopokojowego mieszkania. To pomieszczenie jest wyjątkowe i najbardziej niebezpieczne. Dlatego okablowanie tutaj jest ułożone zgodnie z surowymi wymaganiami. Do tego pomieszczenia można wyprowadzić dwa obwody: dla lampy i dla urządzeń elektrycznych.

Jeśli chodzi o gałąź na lampę, jest ona taka sama jak w innych pomieszczeniach. Wyjątkiem jest lokalizacja przełącznika. Należy go umieścić na zewnątrz łazienki.

Przełącznik powinien znajdować się na zewnątrz łazienki

Obwód wyjściowy można zainstalować tylko wtedy, gdy jest wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy lub transformator rozdzielczy. Oczywiście każde gniazdko musi mieć obudowę zabezpieczoną przed wilgocią. Chociaż na zdjęciu widać tylko jedno gniazdko, zwykle potrzebne są trzy. Wymagania dotyczące kabla i parametrów RCD, AV są takie same, jak dla elementów obwodu grupy gniazd w kuchni.

Gdzie powinienem zamontować każdą gałąź?

Warto zauważyć, że schemat okablowania mieszkania jednopokojowego określa nie tylko liczbę i lokalizację gniazd, lamp, włączników, ale także określa przebieg kabli. Jest tu kilka niuansów. Zależą od tego, w jakim domu znajduje się jednopokojowe mieszkanie i jaki rodzaj dekoracji będzie miał każdy pokój.

Jeśli właściciele zainstalują sufit podwieszany i wykończą ściany płytą gipsowo-kartonową, trasy mogą być dowolne. Najważniejsze jest to, że kable są ułożone tylko poziomo i pionowo i nie krzyżują się. W takim przypadku przewody elektryczne zostaną ukryte za płytą gipsowo-kartonową.

Jeśli dom jest panelowy, okablowanie elektryczne będzie musiało zostać zainstalowane albo w podłodze, albo w specjalnych kanałach, albo w przestrzeni znajdującej się na styku sufitu i ściany. Jak wiadomo, w kierunku poziomym.

W związku z powyższym w miejscach wskazanych powyżej umieszczone zostanie okablowanie poziome. Pionowe można wykonać w rowkach (można wykonać takie rowki).

W domu murowanym kabel można ułożyć w najkrótszy możliwy sposób, ponieważ okablowanie można ukryć pod tynkiem lub w rowkach. W zależności od tych cech wyznaczane są trasy poszczególnych oddziałów. Następnie weź miernik i zmierz wymaganą liczbę przewodów elektrycznych.

Narzędzia do okablowania

Wiemy zatem, jak dobrać każdy element instalacji elektrycznej oraz jak i gdzie go umieścić. Przyjrzyjmy się teraz, jakie narzędzia będą potrzebne do zainstalowania tych elementów.

Narzędzia muszą być przedstawione:

1. Wiertarka udarowa z kompletem wierteł i dłut do betonu i cegły (w zależności od domu).
2. Wiertarka.
3. Szlifierka lub przecinarki do ścian z tarczą diamentową (do tworzenia rowków w domu murowanym).
4. Tester multimetru.
5. Wskaźnik wskaźnika fazy.
6. Zestaw śrubokrętów i kluczy.
7. Ze szczypcami.
8. Obcinaki boczne.
9. Z nożem montażowym.
10. Poziom konstrukcyjny.
11. Z szpatułką.

Wykonanie okablowania elektrycznego w mieszkaniu własnymi rękami nie jest łatwym zadaniem, ale przy odrobinie wiedzy i umiejętności staje się znacznie łatwiejsze. Zwykle trzeba wezwać elektryka, aby wymienił stare okablowanie w domu lub wykonał nowe w mieszkaniu z szorstkim wykończeniem. Ta praca będzie sporo kosztować właściciela domu. Po opanowaniu podstawowych zasad instalacji przewodów elektrycznych możesz znacznie zaoszczędzić na usługach elektryka. Jeśli nie ryzykujesz kontaktu z elektrycznością, zalecenia dotyczące układania okablowania pomogą Ci kontrolować pracę technika, wykryć braki na czas i uniknąć niedociągnięć.

Niezbędne materiały i narzędzia do pracy

Wysokiej jakości okablowanie elektryczne musi spełniać wymagania SNiP i standardy bezpieczeństwa. Do wykonania takiego okablowania potrzebne będą materiały eksploatacyjne i narzędzia:

1. miernik elektryczny;
2. urządzenie różnicowoprądowe (RCD) do przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy lub w przypadku wystąpienia prądów upływowych;
3. kabel zasilający, niskoprądowy, oświetleniowy;
4. skrzynki rozgałęźne;
5. listwy zaciskowe (najlepiej bezśrubowe);
6. gniazda i przełączniki;

1. skrzynki gniazdowe;
2. skrzynka elektryczna typu otwartego;
3. mieszanka alabastru do montażu kabla wewnątrz rowka;
4. klej;
5. wkręty i wkręty samogwintujące;
6. listwy przypodłogowe;
7. tektura elektroizolacyjna;
8. paski blaszane do mocowania.

Narzędzia, które będą Ci potrzebne: bruzdownica, dłuto, młotek, nożyczki do cięcia kabli. Aby ułożyć kabel wewnątrz ścian lub skrzynek, będziesz potrzebować szpatułki i pacy szmerglowej. Przydadzą Ci się także szczypce, śrubokręt, miarka i nóż.

Wymiana okablowania w mieszkaniu: kiedy to zmienić

Wskaźnikiem konieczności wymiany okablowania w domu jest:

Nowe okablowanie: pozwolenie, umowa, niezbędne dokumenty

Nowe okablowanie w mieszkaniu własnymi rękami powinno rozpocząć się od projektu. Jest to plan każdego pomieszczenia w mieszkaniu z zaznaczonymi miejscami, w których będzie zlokalizowana instalacja elektryczna.

Plan oświetlenia i układ gniazd to dwie oddzielne linie instalacji elektrycznej, dlatego należy je wykonać oddzielnie od siebie.

Projekt zasilania sporządza specjalista lub organizacja posiadająca uprawnienia do wykonywania takich prac. Projektant opracowuje plan zgodnie z wymaganiami PUE, więc nie będzie problemów z uruchomieniem przewodów elektrycznych. Jednocześnie uwzględnia życzenia Klienta dotyczące rozmieszczenia gniazd i włączników, biorąc pod uwagę ilość podłączonych sprzętów AGD.
Przed zainstalowaniem nowej instalacji elektrycznej należy zająć się kwestią uzyskania specyfikacji technicznych i przydzielenia wymaganej mocy. Jest to szczególnie ważne przed budową nowego domu.

Aby uzyskać elektryfikację, musisz przejść kilka etapów:

1. Skontaktuj się z HOA lub firmą zarządzającą, aby uzyskać certyfikat przydzielonej mocy oraz certyfikat przedstawiający schemat zasilania mieszkania.
2. Skontaktuj się z firmą, która przygotuje projekt zasilania elektrycznego mieszkania i zawrze umowę.
3. Koordynacja projektu z obsługą techniczną domu, następnie z Energonadzorem.
4. Montaż przewodów elektrycznych.
5. Zaproszenie licencjonowanego laboratorium elektrycznego do przeprowadzenia badań sieci elektrycznej. Na podstawie wyników badań wydaje Raport Techniczny wraz z protokołami badań i urządzeń pomiarowych.
6. Sporządzenie wniosku do Energonadzoru wraz z załączonymi dokumentami zawierającymi wyniki testów sieci w celu odbioru nowego okablowania. Koordynacja jakości instalacji i prawidłowości jej wykonania przez inspektora Energonadzor. Jeżeli prace zostaną zakończone bez naruszeń wystawia Świadectwo Dopuszczenia do Obsługi Instalacji Elektrycznej.

Po otrzymaniu świadectwa homologacji należy skontaktować się z obsługą domu w celu podłączenia do sieci elektrycznej zgodnie ze stałym schematem.

Środki ostrożności

Aby uniknąć różnych obrażeń i porażenia prądem podczas instalowania okablowania, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

• Prace wykonywać przy odłączonym napięciu. Brak napięcia należy sprawdzić śrubokrętem wskaźnikowym lub testerem elektrycznym.
• Narzędzia elektryczne i nośniki oświetlenia należy podłączyć do działających przedłużaczy.
• Narzędzie elektryczne musi być w pełni sprawne, a przewody muszą być wolne od wad i uszkodzeń.
• Do pracy na wysokości należy używać wyłącznie stabilnych podpór, np. podestów budowlanych, a nie stołów i taboretów.
• Musisz pracować w kombinezonie, obuwiu ochronnym i czapce.
• Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi należy nosić ochronę twarzy, oczu i dłoni.
• Nie zaleca się pracy w pojedynkę, ale tylko z partnerem. Zawsze powinieneś mieć w swoim miejscu pracy apteczkę, aby móc udzielić pierwszej pomocy.
• W przypadku porażenia prądem Twój partner potrzebuje natychmiastowej pomocy: natychmiast odłącz napięcie i wezwij pogotowie.

W miejscu pracy musi być dostępna gaśnica.

Rodzaje instalacji okablowania

Okablowanie zrób to sam w mieszkaniu można zainstalować na dwa sposoby: otwarte i ukryte. Pierwsza metoda polega na zainstalowaniu przewodów elektrycznych w rurach lub listwach przypodłogowych. Wysokość uszczelki może być dowolna, nie ma w tym zakresie ścisłych norm. Listwy przypodłogowe muszą być wykonane z materiału niepalnego. Podczas montażu nie wolno układać razem przewodów gniazdek i oświetlenia.
Drugą metodę przeprowadza się w ukryciu, wewnątrz ścian i ścianek działowych, sufitów.

Kable elektryczne muszą być dobrze izolowane od wilgoci i ognia oraz trwałe. Aby zainstalować kable, musisz kupić trwałe, wysokiej jakości rury lub tekturę falistą.

Ukryta instalacja nowego okablowania

Ukryte ułożenie kabla ma swoje zalety:

1. Estetyczny wygląd (okablowanie jest niewidoczne we wnętrzu).
2. Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkań (pod warunkiem, że ściany są betonowe).
3. Okablowanie jest chronione przed zewnętrznymi wpływami mechanicznymi i promieniowaniem ultrafioletowym, dzięki czemu zwiększa się żywotność sieci elektrycznej.

Zgodnie z projektem układu okablowania elektrycznego w ścianach wykonano otwory na kabel. Znajdują się w nich puszki gniazdowe i skrzynka rozdzielcza przewodów. Aby przymocować je w otworach, użyj roztworu tynku. Następnie umieść kabel elektryczny wzdłuż rowków. Najpierw kabel należy pociąć na kawałki o wymaganej długości z marginesem na połączenie żył.

Jakie są wady ukrytej metody instalowania przewodów elektrycznych?

Wadą instalacji metodą ukrytą jest to, że podczas prac instalacyjnych i naprawczych konieczne jest zniszczenie ściany. Proces ten jest bardziej pracochłonny niż metoda instalacji otwartej. Najważniejszą rzeczą podczas pracy z ukrytymi kablami elektrycznymi jest przestrzeganie kodowania kolorami przewodów.

Następnie umieść go wewnątrz ścian i sufitu, „łapiąc” go zaprawą gipsową (w kilku punktach w określonych odstępach).

Instalując kabel wewnątrz ścian z płyt gipsowo-kartonowych, należy go ułożyć w rurach z tworzywa sztucznego lub karbowaniu.Po sprawdzeniu wszystkich ukrytych połączeń przewodów pod kątem funkcjonalności można przystąpić do szpachlowania ścian.

Montaż okablowania w kanałach kablowych

Kanał kablowy to skrzynka elektryczna, która składa się z profilu w kształcie litery U i pokrywy szybkozłącza.

Gniazda i przełączniki powinny być umieszczone na dogodnej wysokości.

Okablowanie układa się swobodnie na wypoziomowanych ścianach. Istnieje kilka sposobów mocowania kanałów kablowych:

• gwoździe w płynie (do wyrobów z tworzyw sztucznych);
• wkręty samogwintujące w odstępach co 50 cm (do ścian drewnianych);
• gwoździe do kołków (do mocowania do ścian betonowych i ceglanych);
• taśma klejąca (do mocowania tymczasowych zasilaczy).

Pudełka należy wycinać ostrożnie za pomocą ostrej piły do ​​metalu. Ważne jest, aby pozostawić pokrywę zamkniętą, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli tniesz metalowymi nożyczkami, w obszarach cięcia utworzą się wióry.

W przypadku jednoczesnego układania dwóch rodzajów kabli, wewnętrzną wnękę puszek należy podzielić na osobne sekcje, aby zapobiec ich przecinaniu się. Jednocześnie kabel wewnątrz kanału powinien być ułożony swobodnie, a pokrywa powinna zamykać się bez trudności.

Do sporządzenia schematu instalacji potrzebny będzie plan mieszkania, na którym należy zaznaczyć miejsca montażu gniazd, włączników i opraw oświetleniowych. Punktem wyjścia diagramu jest lokalizacja panelu dystrybucyjnego.

• Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia, trasę okablowania elektrycznego należy ułożyć ściśle pionowo i poziomo wzdłuż ścian.
• Trasa skręca wyłącznie pod kątem prostym.
• Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia kabla podczas naprawy, lepiej ułożyć go nad podłogą (w listwach przypodłogowych) lub w odległości 20 cm od sufitu.
• Według schematu przełączniki należy umieścić w pobliżu wejścia do pomieszczenia, na wysokości 80-150 cm.
• Na 6 mkw. W okolicy potrzebne jest co najmniej jedno gniazdko, w łazience są dwa, w kuchni powinno być jeszcze więcej.
• W każdym pomieszczeniu powinna znajdować się skrzynka rozdzielcza.
• Podczas sporządzania schematu zaleca się zaplanowanie lokalizacji sprzętu AGD i mebli.

Schemat połączeń musi uwzględniać wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA w celu ochrony przed porażeniem prądem. Łazienkowy RCD 10 mA instaluje się osobno.

Odpryskiwanie ścian

Najpierw musisz wyciąć otwór na panel elektryczny. Za pomocą szlifierki wykonaj nacięcia wzdłuż krawędzi przyszłej niszy oraz kilka poziomych i pionowych nacięć pośrodku. Następnie należy wydrążyć środek wiertarką udarową, dopasowując wymiary wnęki za pomocą dłuta.

Otwory pod gniazdka, włączniki i skrzynki rozdzielcze należy wiercić wiertarką udarową lub wiertarką udarową z końcówką wiertniczą. Średnica korony powinna być nieco większa niż puszek montażowych.

Rowki wycina się wzdłuż wcześniej zaznaczonych linii (zgodnie ze schematem montażu). W tym celu stosuje się bruzdownicę. Rowki muszą być ściśle pionowe i poziome. Jeżeli wymagana jest większa głębokość, należy zastosować szlifierkę kątową w połączeniu z bruzdownicą. Odkurzacz pomoże pozbyć się nadmiaru kurzu z powietrza podczas pracy.

Po wykonaniu tych czynności za pomocą wiertarki udarowej i dłuta wybij rdzeń rowka i wypoziomuj ich dno. Musisz kontrolować rozmiar rowków, okresowo przymierzając kawałek kabla lub pofałdowanie.

Aby przeprowadzić kabel pomiędzy pomieszczeniami należy wybić otwory technologiczne w ścianach i stropach.

Po zakończeniu wlewu wszystkie otwory i nisze należy oczyścić z kurzu i pokryć gruntem głęboko penetrującym.

Podłączenie liczników energii elektrycznej

W paszportach liczników elektrycznych producent wskazuje schematy połączeń. Każdy typ licznika elektrycznego zawiera listwę zaciskową, do której doprowadzana jest i odprowadzana energia elektryczna, a także obwód wewnętrzny. Podłączając kable do listwy zaciskowej, należy przełączyć przewody fazowy i neutralny na swoje miejsca, przestrzegając biegunowości.

Dolne styki wyłącznika są odpływowe. Podobnie jak w przypadku górnych, fazę należy podłączyć do lewego styku, a zero do prawego. Do podłączenia licznika elektrycznego lepiej jest zastosować przewody o tym samym przekroju co przewody zasilające.

Jak podłączyć przewody do gniazd, dobierając wysokość gniazd

Wybór optymalnej metody podłączenia gniazdka do instalacji elektrycznej zależy od oczekiwanego obciążenia:

1. Podłączenie z innego gniazdka. W takim przypadku planowane podłączenie nie powinno przekraczać dopuszczalnej charakterystyki obciążenia pierwszego gniazdka.
2. Podłączenie ze skrzynki rozdzielczej. Sekcja okablowania zasilająca tę skrzynkę musi mieć wystarczającą nośność, aby pomieścić instalację nowego gniazdka.
3. Podłączenie z głównego panelu dystrybucyjnego. Nadaje się do łączenia urządzeń elektrycznych o dużym obciążeniu.

W pierwszych dwóch przypadkach wybiera się kabel o przekroju 2,5 mm2, a w ostatnim - w oparciu o obciążenie konkretnego urządzenia elektrycznego. Często przekrój 2,5 mm2 nie wystarczy.

Nie ma normy określającej wysokość gniazd. Dlatego wybór wysokości ich lokalizacji zależy wyłącznie od wygodnego użytkowania urządzeń elektrycznych.

Na przykład w sypialni wysokość gniazdek często dobierana jest ze względów estetycznych, tak aby przewody nie były widoczne. Dlatego montuje się je w odległości 30-40 cm od podłogi.

W przypadku urządzeń elektrycznych, które często znajdują się w trybie czuwania, gniazdka montuje się na poziomie podłogi - w listwach przypodłogowych. W kuchni do podłączenia urządzeń pomocniczych wybierz wysokość 30 cm nad blatem, w przypadku głównych urządzeń gospodarstwa domowego - 20 cm nad podłogą.

Jak podłączyć przewody do żyrandola

Najprostszą metodą podłączenia żyrandola jest sytuacja, gdy w suficie są tylko dwa przewody i sama lampa. Połącz je parami w dowolnej kolejności. Jeżeli w oprawie jest tylko jedna lampa, przewód neutralny zasilania podłącza się do podobnego przewodu wewnątrz puszki przyłączeniowej. Przewód fazowy ze skrzynki rozdzielczej jest podłączony do przełącznika, a od niego do przewodu fazowego żyrandola. Przewody należy podłączyć za pomocą zacisków śrubowych.

Jeśli w lampie znajduje się kilka lamp, wszystkie znajdujące się w niej przewody neutralne są ze sobą połączone i podłączone do przewodu fazowego z przełącznika.

W przypadku żyrandola z przełącznikiem dwuprzyciskowym połączenie jest podobne do przełącznika jednoprzyciskowego. Tylko przewody żyrandola są podzielone na dwie grupy, następnie po jednej wiązce z każdej grupy lamp podłącza się do przewodu neutralnego.

Funkcje okablowania w różnych pokojach

Okablowanie elektryczne może mieć swoją własną charakterystykę dla różnych pomieszczeń:

Testowanie i uruchomienie

Zanim zaczniesz wykańczać pomieszczenie po zainstalowaniu okablowania, musisz sprawdzić jego funkcjonalność.

Aby wykryć ukryte okablowanie, potrzebujesz urządzenia do „wybierania” - multimetru. Urządzenie grupowe musi być wyłączone.

Użyj megaomomierza lub sprawdź wizualnie pod kątem uszkodzeń izolacji przewodu. Po sprawdzeniu, czy nie ma zwarcia, należy podłączyć wszystkie przewody, tj. Wszystkie przełączniki muszą być zamknięte. Następnie zewrzyj trzy przewody - fazowy, neutralny, uziemiający na jednym z gniazd. Trzecim krokiem jest sprawdzenie wszystkich zacisków gniazd i lamp, które powinny wykazać zwarcie (rezystancja 1-2 Ohm). Ostatnim etapem jest przetestowanie okablowania pod maksymalnym możliwym obciążeniem.

Jeśli testy wypadły pomyślnie, możesz rozpocząć uruchamianie instalacji elektrycznej, dokumentując to odpowiednimi władzami.

Koszt samodzielnego montażu

Obliczmy przybliżony koszt wydatków na niezależną instalację przewodów elektrycznych:

Wydatki	Mieszkanie 1-pokojowe	Mieszkanie 2-pokojowe	Mieszkanie 3 pokojowe
Przewody oświetleniowe (5-6 m na każdą oprawę oświetleniową)	500 rubli	600-800 rubli.	1000 rubli.
Przewód do gniazdek (3-żyłowy przekrój 2,5 mm, 10 metrów) wraz z przewodem głównym (10 m, przekrój - 6 mm)	Normą są 4 gniazdka w pokoju. Dlatego średnie zużycie na 1 pokój, kuchnię i łazienkę wyniesie 100 m3, czyli 5000-6000 rubli.	Średnie zapotrzebowanie wynosi 180 metrów, co wyniesie 7000-8000 rubli.	Będziesz potrzebował około 220 m2 (kuchnia + salon + 2 pokoje + łazienka), będzie to kosztować 9 000-10 000 rubli.
Automaty, osłony, skrzynki rozdzielcze	1500-1700 rubli.	2000 rubli.	3200 rubli.
Gniazda, przełączniki	400-500 rubli.	600 rubli.	1000 rubli.
CAŁKOWITY	7500-8700 rub.	10200-11400 rub.	14200-15200 rub.

Oprócz tych materiałów nie zapomnij wziąć pod uwagę kosztów elementów złącznych, zacisków, tynku gipsowego, puszek gniazdowych i niektórych innych materiałów eksploatacyjnych. Ale jednocześnie samodzielne zainstalowanie okablowania elektrycznego będzie bardziej opłacalne niż jego zamówienie. Średnia cena usług elektryka w zakresie układania kabli wynosi 60 000–70 000 rubli.

Filmy na temat okablowania w mieszkaniu

Zrób to sam montaż instalacji elektrycznej w mieszkaniu:

Technologia okablowania elektrycznego przed tynkowaniem:

Samodzielna instalacja przewodów elektrycznych może wydawać się przytłaczającym zadaniem dla niedoświadczonego technika. W takim przypadku lepiej nie podejmować ryzyka i zwrócić się do profesjonalnych elektryków. Ale jeśli obecne są minimalne umiejętności, kierując się praktycznymi radami, możesz przeprowadzić niezależną elektryfikację swojego domu, znacznie na tym oszczędzając.

Zaledwie 15–20 lat temu obciążenie sieci elektrycznej było stosunkowo niewielkie, ale dziś obecność dużej liczby urządzeń gospodarstwa domowego spowodowała znaczny wzrost obciążeń. Stare przewody nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia i z biegiem czasu zachodzi potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to zadanie wymagające od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznych, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie samodzielnie, ale aby to zrobić, musisz przestrzegać zasad i zaleceń przedstawionych poniżej.

Zasady okablowania elektrycznego

Wszystkie działania budowlane i materiały budowlane są ściśle regulowane przez zbiór zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady instalacji elektrycznej (w skrócie PUE). W tym dokumencie opisano, co i jak należy robić podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. A jeśli chcemy ułożyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, zwłaszcza część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu:

• kluczowe elementy instalacji elektrycznej, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazdka i przełączniki, muszą być łatwo dostępne;
• Przełączniki instaluje się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki umiejscowione są w miejscach, gdzie otwarte drzwi nie utrudniają dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się na prawo, włącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest ułożony od góry do dołu;
• Zaleca się montaż gniazdek na wysokości 50 – 80 cm od podłogi. Podejście to podyktowane jest bezpieczeństwem powodziowym. Ponadto gniazdka instaluje się w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych obiektów. Drut do gniazd jest ułożony od dołu do góry;
• liczba gniazdek w pomieszczeniu musi odpowiadać 1 szt. na 6 m2. Kuchnia jest wyjątkiem. Wyposażona jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętu AGD. Zabrania się instalowania gniazdek w toalecie. Do gniazdek w łazience na zewnątrz instalowany jest oddzielny transformator;
• okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
• przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów itp. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek stropowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Wysokość od podłogi wynosi 15 - 20 cm, pionowe przewody umieszcza się w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
• podczas układania zewnętrznego lub ukrytego okablowania należy upewnić się, że nie styka się on z metalowymi częściami konstrukcji budowlanych;
• przy układaniu kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w skrzynce ochronnej lub pofałdowaniu;
• Okablowanie i podłączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach rozdzielczych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą przewodów miedzianych i aluminiowych jest surowo zabronione;
• przewody uziemiające i neutralne mocowane są do urządzeń za pomocą połączenia śrubowego.

Projekt i schemat instalacji elektrycznej

Prace związane z okablowaniem elektrycznym rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu okablowania. Dokument ten stanowi podstawę przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób zamieszkujących dom lub mieszkanie. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektrotechniki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczyć obciążenie sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli przynajmniej w pewnym stopniu rozumie się, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z nim. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, są symbole. Pokazano je na zdjęciu poniżej:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz zaznaczamy punkty oświetleniowe, miejsca montażu włączników i gniazd. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i poprowadzenia przewodów. Tworząc schemat połączeń elektrycznych, należy z wyprzedzeniem przemyśleć, gdzie, ile i jakiego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego zostaną zainstalowane.

Kolejnym krokiem w tworzeniu schematu będzie poprowadzenie przewodów do punktów połączeń na schemacie. Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego punktu. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległe, sekwencyjne i mieszane. Ten ostatni jest najbardziej atrakcyjny ze względu na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i maksymalną wydajność. Aby ułatwić okablowanie, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

• oświetlenie kuchni, korytarza i salonu;
• oświetlenie toalety i łazienki;
• zasilanie gniazdek w pokojach dziennych i korytarzach;
• zasilanie gniazdek kuchennych;
• gniazdo zasilania kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że jeśli zgrupujesz punkty połączenia, ilość użytych materiałów zostanie zmniejszona, a sam obwód uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. Przewody oświetlenia górnego układane są w płytach podłogowych. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz drapać ścian. Na schemacie takie okablowanie zaznaczono linią przerywaną.

Projekt instalacji elektrycznej wskazuje również obliczenie oczekiwanego prądu w sieci i zastosowanych materiałów. Obliczenia przeprowadza się za pomocą wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (W), U to napięcie sieciowe (V).

Na przykład czajnik o mocy 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa o mocy 1 kW, lodówka o mocy 400 W. Siła prądu wynosi 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampera.

W praktyce natężenie prądu w sieci nowoczesnych mieszkań rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie dobierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju przewodów elektrycznych. Aby ułatwić wybór, poniższa tabela przedstawia główne parametry drutu i kabla:

Tabela pokazuje niezwykle dokładne wartości, a ponieważ natężenie prądu może się dość często zmieniać, wymagany będzie niewielki margines dla samego drutu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

• przewód VVG-5*6 (pięć żył i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem trójfazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• przewód VVG-2*6 (dwie żyły i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• drut VVG-3*2,5 (trzy żyły i przekrój 2,5 mm2) służy do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek rozdzielczych i od nich do gniazd;
• drut VVG-3*1,5 (trzy żyły i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek rozdzielczych do punktów oświetleniowych i przełączników;
• drut VVG-3*4 (trzy żyły i przekrój 4 mm2) służy do kuchenek elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę biegać po domu za pomocą miarki i dodać kolejne 3-4 metry rezerwy do uzyskanego wyniku. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W panelu zamontowane są wyłączniki automatyczne. Zwykle są to wyłączniki różnicowoprądowe 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, drugie do gniazdek. W przypadku kuchenki elektrycznej instalowany jest oddzielny RCD 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, instalowany jest RCD 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazd i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i dokonać prostych obliczeń. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma izolacyjna i zaślepki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do instalacji elektrycznej oraz puszki gniazdowe.

Instalacja elektryczna

Nie ma nic zbyt skomplikowanego w pracach związanych z instalacją przewodów elektrycznych. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Całą pracę można wykonać samodzielnie. Narzędzia do instalacji będą wymagały testera, wiertarki udarowej lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Poziomica laserowa nie będzie zbędna. Ponieważ bez niego wykonanie oznaczeń pionowych i poziomych jest dość trudne.

Ważny! Podczas naprawy i wymiany okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. W tym celu stosuje się czujnik okablowania elektrycznego.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Instalację rozpoczynamy od oznaczeń. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieść znak na ścianie, w którym będzie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie miejsc montażu opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na panel oświetleniowy. W starych taką tarczę po prostu wiesza się na ścianie.

Po zakończeniu oznaczeń przystępujemy do instalowania okablowania w sposób otwarty lub do rowkowania ścian w celu ukrytego okablowania. W pierwszej kolejności za pomocą wiertarki udarowej i specjalnego wiertła wycina się otwory pod montaż gniazd, włączników i skrzynek rozdzielczych. W przypadku samych drutów rowki wykonuje się za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie druty wchodziły w rowek bez przeszkód.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu umieszczenia i zabezpieczenia okablowania. Po pierwsze, jeśli sufit jest podwieszony lub zawieszony, całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugim jest wykonanie płytkiego rowka na okablowanie. Po trzecie, okablowanie jest ukryte w suficie. Dwie pierwsze opcje są niezwykle proste w wykonaniu. Ale w przypadku trzeciego będziesz musiał dokonać pewnych wyjaśnień. W domach panelowych stosuje się podłogi z wewnętrznymi pustkami, wystarczy zrobić dwa otwory i rozciągnąć druty wewnątrz podłogi.

Po zakończeniu bramowania przechodzimy do ostatniego etapu przygotowań do montażu okablowania. Aby wprowadzić je do pomieszczenia, należy przeciągnąć przewody przez ściany. Dlatego do wybijania otworów będziesz musiał użyć wiertarki udarowej. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu pokoju. Wykonujemy również otwór do poprowadzenia przewodu z rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu bramowania ścian przystępujemy do montażu.

Montaż otwartego okablowania elektrycznego

Montaż rozpoczynamy od zamontowania panelu oświetleniowego. Jeśli została stworzona dla niego specjalna nisza, to ją tam umieszczamy, jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz osłony. Ich liczba uzależniona jest od ilości grup oświetleniowych. Zmontowany i gotowy do podłączenia panel wygląda następująco: na górze znajdują się zaciski neutralne, na dole zaciski uziemiające, a pomiędzy zaciskami zamontowane są automatyczne wyłączniki automatyczne.

Teraz wkładamy do środka drut VVG-5*6 lub VVG-2*6. Po stronie rozdzielnicy instalację elektryczną podłącza elektryk, więc na razie pozostawimy ją niepodłączoną. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy podłączamy w następujący sposób: przewód niebieski podłączamy do zera, przewód biały do ​​górnego styku RCD, a przewód żółty z zielonym paskiem do masy. Wyłączniki RCD łączymy ze sobą szeregowo u góry za pomocą zworki z białego przewodu. Teraz przechodzimy do otwartego okablowania.

Wzdłuż wcześniej zarysowanych linii mocujemy puszki lub kanały kablowe do instalacji elektrycznej. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu listwy przypodłogowej lub odwrotnie, prawie pod sufitem. Puszka okablowania mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm, pierwszy i ostatni otwór w skrzynce wykonujemy w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. W tym celu wiercimy otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, wbijamy w nią kołek i zabezpieczamy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Kolejną charakterystyczną cechą otwartego okablowania są gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie wiszą na ścianie, a nie są wbudowane. Dlatego kolejnym krokiem jest ich zamontowanie na miejscu. Wystarczy umieścić je na ścianie, zaznaczyć miejsca montażu, wywiercić otwory i zabezpieczyć je na miejscu.

Następnie przystępujemy do okablowania przewodów. Zaczynamy od ułożenia przewodu głównego i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3*2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu podłączenia w stronę panelu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę informującą, jaki to rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3*1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek rozdzielczych.

Wewnątrz skrzynek rozdzielczych przewody łączymy za pomocą środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3*2,5 jest podłączony w następujący sposób: przewód brązowy lub czerwony - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - uziemienie do szyny na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy się do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryte okablowanie elektryczne jest dość proste. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do wersji otwartej jest sposób, w jaki przewody są ukryte. W przeciwnym razie działania są prawie takie same. W pierwszej kolejności montujemy panel oświetleniowy i wyłączniki RCD, po czym rozpoczynamy i podłączamy kabel wejściowy od strony panelu dystrybucyjnego. Pozostawiamy to również niepodłączone. Zrobi to elektryk. Następnie w wykonanych wnękach montujemy puszki rozdzielcze i puszki gniazdowe.

Przejdźmy teraz do okablowania. Najpierw kładziemy główną linię z drutu VVG-3*2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3*2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i kładziemy go do miejsca, w którym drut wychodzi do gniazd. Tam umieszczamy drut w rowku i wkładamy go do puszki gniazdowej. Następnym krokiem będzie ułożenie przewodu VVG-3*1,5 od włączników i punktów oświetleniowych do puszek połączeniowych, gdzie zostaną one podłączone do przewodu głównego. Izolujemy wszystkie połączenia za pomocą środków ochrony indywidualnej lub taśmy elektrycznej.

Na koniec „dzwonimy” całą sieć za pomocą testera pod kątem ewentualnych błędów i podłączamy ją do panelu oświetleniowego. Metoda połączenia jest podobna do opisanej dla otwartego okablowania. Po zakończeniu uszczelniamy rowki kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu jest dość łatwa dla doświadczonego technika. Ale ci, którzy nie są dobrze zorientowani w elektrotechnice, powinni od początku do końca skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.

Energia elektryczna to poważna i odpowiedzialna sprawa. Jeśli zamierzasz wykonać całą pracę samodzielnie, musisz zrobić wszystko bardzo ostrożnie i sumiennie. Prawidłowe okablowanie w prywatnym domu jest gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ według statystyk 70% pożarów powstaje z powodu usterek elektrycznych. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, lepiej powierzyć pracę sprawdzonym specjalistom.

Plan działania

Okablowanie elektryczne w prywatnym domu jest wykonywane przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. Szkielet domu gotowy, ściany i dach gotowe - czas zabrać się do pracy. Sekwencja działań jest następująca:

• Określenie rodzaju wejścia - jednofazowe (220 V) lub trójfazowe (380 V).
• Opracowanie schematu, obliczenie wydajności planowanego sprzętu, złożenie dokumentów i odbiór projektu. Tutaj trzeba powiedzieć, że specyfikacje techniczne nie zawsze będą określać deklarowaną moc, najprawdopodobniej przydzielą nie więcej niż 5 kW.
• Dobór podzespołów i podzespołów, zakup liczników, maszyn, kabli itp.
• . Wykonywane przez wyspecjalizowaną organizację, musisz zdecydować o rodzaju - napowietrznym lub podziemnym, zainstalować maszynę wejściową i licznik we właściwym miejscu.
• Zainstaluj prąd w domu.
• Układanie kabli wewnątrz domu, podłączanie gniazd i włączników.
• Konstrukcja pętli masy i jej połączenie.
• Testowanie systemu i uzyskanie certyfikatu.
• Podłączenie elektryczne i działanie.

To tylko ogólny plan, każdy przypadek ma swoje własne niuanse i cechy, ale należy zacząć od uzyskania warunków technicznych podłączenia do sieci elektrycznej i projektu. Aby to zrobić, musisz zdecydować o rodzaju wejścia i planowanym zużyciu energii. Trzeba pamiętać, że przygotowanie dokumentów może zająć sześć miesięcy, dlatego lepiej złożyć je jeszcze przed rozpoczęciem budowy: na spełnienie warunków technicznych przewidziano dwa lata. W tym czasie prawdopodobnie uda Ci się zbudować ścianę, na której możesz postawić maszynę i ladę.

Ile faz

Dom prywatny może być zasilany napięciem jednofazowym (220 V) lub trójfazowym (380 V). Zgodnie ze standardami zużycia energii dla domu prywatnego maksymalne zużycie na dom dla sieci jednofazowej może wynosić 10-15 kW, dla sieci trójfazowej - 15 kW.

Jaka jest więc różnica? Faktem jest, że potężne urządzenia elektryczne można bezpośrednio podłączyć do sieci trójfazowej - kuchenki elektryczne lub kotły grzewcze, piekarniki i podobny sprzęt. Jednakże wymagania wejściowe i okablowanie sieci 380 V są znacznie bardziej rygorystyczne: wyższe napięcie, większe ryzyko poważnych obrażeń. Dlatego jeśli Twój dom ma nie więcej niż 100 metrów kwadratowych i nie myślisz o ogrzewaniu go prądem, lepiej zastosować napięcie 220 V.

Sporządzenie planu i otrzymanie projektu

Decydując się na rodzaj wejścia, możesz zacząć opracowywać plan elektryfikacji domu. Weź plan domu w zmniejszonej skali i narysuj, gdzie będą zlokalizowane urządzenia, zastanów się, gdzie umieścić gniazdka i przełączniki. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę, gdzie będą znajdować się meble o dużych gabarytach i gdzie można je przestawić, tak aby gniazdka i przełączniki nie były umieszczane w tych obszarach.

Wszystkie oprawy oświetleniowe będą musiały zostać narysowane na planie: żyrandole, kinkiety, lampy podłogowe, lampy. Część z nich będzie wymagała przełączników, część będzie wymagała gniazd. Następnie musisz dowiedzieć się, które urządzenia w każdym pokoju będą musiały być włączone. Na przykład w kuchni znajduje się mnóstwo sprzętu, który pracuje stale. Na pewno potrzebuje gniazd. Istnieją również urządzenia, które włączają się okresowo. Wszystko to jest nanoszone na plan i określana jest optymalna lokalizacja punktów przełączania. To samo podejście dotyczy każdego z pomieszczeń.

Wyznaczanie mocy całkowitej

Decydując w przybliżeniu, jaki sprzęt zostanie zainstalowany w Twoim domu, zsumuj jego moc. Średnią moc można pobrać ze stołu: prawdopodobnie nie ma jeszcze technologii. Ponadto tam, gdzie występują, należy uwzględnić obciążenia początkowe (są znacznie wyższe). Do znalezionej kwoty dodaj około 20% rezerwy. Rezultatem będzie wymagana moc. Wskazujesz to w dokumenty złożone w celu uzyskania pozwolenia na przyłączenie prądu do obiektu. Jeśli otrzymasz określoną moc, będziesz bardzo szczęśliwy, ale nie powinieneś na to liczyć. Najprawdopodobniej będziesz musiał zainwestować w standardowe 5 kW - najczęstszy limit energii elektrycznej dla prywatnego domu.

Podział konsumentów na grupy

Wszyscy ci konsumenci (to określenie profesjonalistów) - lampy, reflektory, przełączniki, gniazdka - są podzieleni na grupy. Oddzielna gałąź prowadzi elektrykę do opraw oświetleniowych. Zwykle wystarczy jedno, ale nie jest to regułą, wygodniejsze lub celowe może być wykonanie dwóch odgałęzień - dla każdego skrzydła domu lub dla każdego piętra - w zależności od rodzaju i konfiguracji budynku. W osobnej grupie wyróżnia się oświetlenie piwnicy, pomieszczeń gospodarczych, a także światło uliczne.

Następnie gniazda są dzielone na grupy. Ile można „umieścić” na jednym drucie, zależy od średnicy użytego drutu, ale nie bardzo - od trzech do pięciu, nie więcej. Lepiej jest przeznaczyć osobną linię zasilającą do podłączenia każdego wydajnego urządzenia: jest to bardziej niezawodne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przyczyni się do dłuższej pracy urządzeń.

W rezultacie możesz mieć od trzech do siedmiu linii prowadzących do kuchni - tutaj sprzętu jest najwięcej i jest on najpotężniejszy: w przypadku bojlera elektrycznego i kuchenki elektrycznej absolutnie potrzebne są osobne linie. Lepiej „posadzić” osobno lodówkę, kuchenkę mikrofalową, piekarnik elektryczny i pralkę. Nie tak mocny blender, robot kuchenny itp. można zawrzeć w jednej linii.

Do pomieszczeń prowadzą zwykle od dwóch do czterech linii: w nowoczesnym domu i w każdym pomieszczeniu jest co podłączyć do sieci elektrycznej. Jedna linia pójdzie na oświetlenie. Na drugim znajdą się gniazdka, do których trzeba będzie podłączyć komputer, router, telewizor i ładowarkę do telefonu. Wszystkie nie są zbyt potężne i można je połączyć w jedną grupę. Jeśli zamierzasz zainstalować klimatyzator lub włączyć grzejnik elektryczny, będziesz potrzebować osobnych przewodów.

Jeśli prywatny dom jest mały - na przykład dacza, mogą istnieć dwie lub trzy grupy: jedna dla wszystkich opraw oświetleniowych, druga dla ulicy i trzecia dla wszystkich gniazd wewnętrznych. Generalnie ilość grup jest kwestią indywidualną i zależy przede wszystkim od wielkości domu oraz ilości znajdującego się w nim sprzętu elektrycznego.

Na podstawie liczby otrzymanych grup określa się liczbę maszyn na panelu dystrybucyjnym w domu: do otrzymanej liczby grup dodaj od dwóch do czterech w celu rozwoju (nagle zapomniałeś o czymś ważnym lub musisz włączyć coś nowego potężna, podzielić grupę, która jest zbyt duża lub oddalona od siebie na dwie części itp.). Liczba znajdujących się w nim maszyn jest również wybierana na podstawie liczby grup: dla każdej grupy jest osobna maszyna. Jeśli prywatny dom jest duży - na kilku piętrach, warto zainstalować na każdym piętrze mocniejsze maszyny i podłączyć do nich maszyny grupowe.

Gdzie umieścić tarczę

Miejsce montażu panelu elektrycznego nie jest regulowane przepisami. Istnieją jedynie ograniczenia dotyczące odległości od rurociągów, musi ona wynosić co najmniej 1 metr. Pod uwagę brane są wszelkie rury: wodociągowe, grzewcze, kanalizacyjne, spustowe wewnętrzne, gazociągi, a nawet gazomierze.

Nie ma ograniczeń co do pomieszczeń. Wiele osób umieszcza panel w: ponieważ jest to pomieszczenie techniczne, warto zebrać tutaj całą komunikację. Organy przyjmujące nie zgłaszają żadnych roszczeń. Czasami wygodniej jest umieścić osłonę w pobliżu drzwi wejściowych. Jeśli stopień ochrony spełnia wymagania, nie powinno być żadnych roszczeń.

Dobór kabli i komponentów

Dzisiejszy standardowy schemat okablowania dla prywatnego domu obejmuje dwa wyłączniki automatyczne. Jedno - wejście - instaluje się przed licznikiem, zwykle na ulicy. Po uruchomieniu zarówno on, jak i licznik są plombowane. Druga maszyna RCD jest umieszczona w domu przed panelem. Prąd pracy (wyłączenia) tych urządzeń dobiera się tak, aby najpierw wyłączał się wyłącznik zainstalowany w domu (jego wartość prądu jest nieco mniejsza). Wtedy w sytuacji awaryjnej nie będziesz musiał czołgać się pod dachem.

Jeżeli szacowane obciążenie jest mniejsze niż 15 kW, obwód jest standardowy - RCD + wyłącznik automatyczny, licznik, a następnie podział na grupy. W przypadku większego zużycia energii konieczne będzie zainstalowanie transformatora, jego parametry oraz parametry całego sprzętu zostaną wskazane w projekcie.

Ostatnio, podłączając prywatny dom do sieci energetycznej, muszą zainstalować licznik i maszynę na ulicy. Wymóg ten nie jest wspierany przez prawo, po prostu dostawcy energii elektrycznej łatwiej jest kontrolować zużycie. Jeśli chcesz, możesz walczyć, jeśli nie, wybierz miernik i maszynę w obudowie o podwyższonej ochronie przed kurzem i wilgocią - stopień ochrony co najmniej IP-55. W przypadku montażu wewnątrz budynku stopień ochrony musi być niższy - IP-44, a zatem cena będzie niższa.

Wybór kabla

Do okablowania elektrycznego w prywatnym domu lepiej jest używać kabli niż przewodów. Ich izolacja jest co najmniej dwukrotnie lepsza, dzięki czemu wymagania dotyczące układania nie są tak rygorystyczne, a ich użytkowanie jest bezpieczniejsze. Należy wykonać całe okablowanie wewnętrzne w prywatnym domu. Wcześniej nie było takich wymagań, ale obecnie wiele urządzeń elektrycznych ma wtyczki z trzema pinami i do bezpiecznej pracy wymaga uziemienia. Dlatego kabel musi być trzyżyłowy.

W kablach elektrycznych żyły wykonane są z miedzi lub aluminium. Chociaż aluminium jest tańsze, jest używane rzadziej: jest sztywne, bardziej podatne na pękanie i trudniejsze w obróbce. Jeśli samodzielnie instalujesz przewody elektryczne w prywatnym domu i nie masz doświadczenia, może to stać się problemem. Ponadto w ogóle nie można go stosować wewnątrz domów drewnianych.

Wyznaczanie przekroju rdzenia

Po wybraniu materiału możesz wybrać średnicę żył kabla. Odbywa się to w zależności od planowanego obciążenia linii zgodnie z tabelą.

Obliczanie okablowania elektrycznego - wybór przekroju żył kabla odbywa się zgodnie z tą tabelą

Przekrój rdzenia dobiera się zgodnie z prądem lub mocą wszystkich odbiorców podłączonych do jednego wyłącznika. W tym miejscu po raz kolejny przyda się Twój plan elektryfikacji domu, w którym nakreśliłeś grupy konsumentów. Obliczasz sumę prądów lub mocy wszystkich urządzeń i wybierasz żądany przekrój żył zgodnie z tabelą.

Jak korzystać ze stołu? Jeśli zdecydujesz się ułożyć przewody miedziane, napięcie wejściowe wynosi 220 V, wówczas lewa część, odpowiednia kolumna, nadaje się do okablowania wewnętrznego. Porównana zostanie znaleziona moc wszystkich odbiorców podłączonych do grupy (łatwiej jest znaleźć i obliczyć). W części, w której mówimy o drutach miedzianych układanych w korytkach, pustkach, kanałach, w kolumnie „220 V” znajdź najbliższą wyższą wartość. Podążaj tą linią w prawo do kolumny „Przekrój, mkw. mm". Liczba wskazana tutaj będzie wymaganym rozmiarem rdzenia. Z przewodów o tej średnicy konieczne będzie wykonanie przewodów elektrycznych od maszyny do gniazd lub przełączników.

Aby nie pomylić się przy liczeniu i układaniu, oznacz na planie druty o tej samej średnicy określonym kolorem (zapisz, aby nie zapomnieć, jaki kolor wyznaczyłeś). Po określeniu średnicy dla wszystkich grup konsumentów obliczana jest długość wymaganych kabli dla każdego rozmiaru i do znalezionych wartości dodaje się margines 20-25%. Obliczyłeś okablowanie dla swojego domu.

Wybór typu powłoki

Istnieją pewne wymagania dotyczące rodzaju osłony tylko podczas układania przewodów elektrycznych w domach drewnianych: zaleca się stosowanie potrójnej (NYM) lub podwójnej () izolacji kabla. W domach z materiałów mniej palnych można zastosować dowolną izolację. Najważniejsze, że jest nienaruszony, bez pęknięć, zwiotczeń i innych uszkodzeń. Jeśli chcesz zachować bezpieczeństwo, możesz użyć przewodów o zwiększonej ochronie. Ma to sens w pomieszczeniach o dużej wilgotności (kuchnia, łazienka, basen, łaźnia itp.).

Dobór gniazd i włączników

W przypadku niektórych wydajnych urządzeń gniazda dobierane są zgodnie z maksymalnym prądem (rozruchowym). Dla innych odbiorców małej mocy są one standardem. Musisz wiedzieć, że istnieją:

• Zewnętrzny - gdy korpus odstaje od ściany. Są łatwiejsze w montażu: do ściany przymocowana jest podkładka, a na górze przymocowane jest gniazdo. Ale niewiele osób korzysta teraz z takich modeli, nawet na swoich daczach. Powód jest estetyczny: nie jest to najbardziej atrakcyjny widok.
• Wewnętrzny. W ścianie wykonuje się wnękę na część elektryczną, w której montuje się i zamurowuje puszkę instalacyjną. Część elektryczna gniazdka lub przełącznika jest umieszczona wewnątrz tej skrzynki.

To właśnie wewnętrzne gniazdka elektryczne i włączniki są dziś najczęściej używane. Są urządzone w różnych stylach i pomalowane na różne kolory. Dobiera się je głównie pod kątem wykończenia, a jeśli nie jest to możliwe, montuje się je w kolorze białym.

Przeczytaj jak podłączyć przełączniki przelotowe (włączanie/wyłączanie oświetlenia z dwóch lub więcej miejsc).

Okablowanie zrób to sam

Współczesne trendy budowlane przewidują ukryte okablowanie. Można go układać w specjalnie wykonanych w ścianach rowkach - rowkach. Po ułożeniu i zabezpieczeniu kabli pokrywa się je szpachlą, porównując je z powierzchnią reszty ściany. Jeśli wzniesione ściany zostaną następnie wyłożone materiałami arkuszowymi - płytą gipsowo-kartonową, płytą gipsowo-kartonową itp., wówczas rowki nie są potrzebne. Kable układane są w szczelinie pomiędzy ścianą a wykończeniem, jednak w tym przypadku – wyłącznie w tulejach karbowanych. Osłona z ułożonymi kablami mocowana jest za pomocą zacisków do elementów konstrukcyjnych.

Podczas instalacji należy pamiętać, że wewnętrzne okablowanie elektryczne prywatnego domu odbywa się zgodnie ze wszystkimi zasadami i zaleceniami. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczeństwo. Podstawowe zasady to:

• układanie okablowania tylko w pionie i poziomie, bez zaokrąglonych narożników i skośnych tras;
• wszystkie połączenia muszą być wykonane w ;
• poziome przejścia muszą znajdować się na wysokości co najmniej 2,5 metra, od którego kabel schodzi do gniazdka lub włącznika.

Należy zapisać szczegółowy plan trasy, podobny do tego na zdjęciu powyżej. Przyda się podczas napraw lub modernizacji okablowania. Będziesz musiał z nim skonsultować, czy gdzieś w pobliżu nie musisz wykopać rowu, zrobić dziury lub wbić gwóźdź. Głównym zadaniem jest nie dać się złapać w kabel.

Duży procent problemów z okablowaniem elektrycznym wynika ze złego połączenia przewodów. Można je wykonać na kilka sposobów:

Jednak najbardziej niezawodnymi metodami łączenia są spawanie i lutowanie. Jeżeli uda się wykonać takie połączenie to można założyć, że nie będzie problemów. Przynajmniej z połączeniami.

Instalacja przewodów elektrycznych w domu własnymi rękami wymaga starannego spełnienia wszystkich wymagań. To gwarancja Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twojej własności prywatnej.

Po ułożeniu przewodów od maszyny do punktu podłączenia gniazdka lub przełącznika sprawdza się ich integralność za pomocą testera - przewody są połączone ze sobą, sprawdzając integralność przewodów i każdy indywidualnie z ziemią - sprawdzając aby izolacja nie uległa nigdzie uszkodzeniu. Jeśli kabel nie jest uszkodzony, przystąp do montażu gniazdka lub wyłącznika. Po podłączeniu wszystko jest ponownie sprawdzane testerem. Następnie można je uruchomić na odpowiedniej maszynie. Ponadto wskazane jest natychmiastowe podpisanie maszyny: łatwiej będzie nawigować.

Po zakończeniu instalacji elektrycznej w całym domu i samodzielnym sprawdzeniu wszystkiego wzywają specjalistów z laboratorium elektrycznego. Sprawdzają stan przewodów i izolacji, mierzą uziemienie i zero i na podstawie wyników wystawiają raport z badań (protokół). Bez tego nie otrzymasz pozwolenia na uruchomienie.