Gli spazi abitativi delle persone vengono costantemente migliorati. Sono sempre di più gli apparecchi elettrici che migliorano la vita. Il consumo di elettricità aumenta e i cavi posati durante la costruzione sono esauriti: il metallo e l'isolamento invecchiano, perdono proprietà a causa di sovraccarichi, riscaldamento, radiazioni ultraviolette e influenze meccaniche.

Il cablaggio in alluminio, in uso fin dall’epoca sovietica, necessitava da tempo di essere sostituito. I maggiori requisiti di sicurezza hanno abolito il sistema TN-C, che non prevedeva la messa a terra degli involucri degli apparecchi elettrici, l'uso di un sistema di equalizzazione potenziale o la protezione contro le correnti di dispersione.

I proprietari di vecchi appartamenti non sempre immaginano come vengono posizionati i cavi nei loro locali, perché ci sono molte opzioni per posarli.

Tipi di schemi

La classificazione principale del cablaggio elettrico viene effettuata in base al tipo di installazione:

aprire;

Chiuso.

Il primo metodo consente di osservare visivamente il passaggio dei percorsi. È più conveniente e viene spesso utilizzato nelle case in legno.

È più difficile individuare i cavi nascosti nei muri, nei pavimenti o nei soffitti: non sono visibili. Sono stati posati in modo diverso in ogni edificio, ma è possibile individuare dei principi che tengono conto del periodo di costruzione, dei materiali delle pareti e delle tecnologie di installazione.

Cablaggio elettrico in alluminio di un monolocale

Questo schema è comune, è utilizzato da molto tempo, è adatto per un numero maggiore di locali ed è facile da comprendere e implementare.

Nelle vecchie case, su ogni piano è presente un quadro elettrico con contatore, un interruttore a pacchetto per scaricare la tensione quando si lavora con dispositivi di misurazione e interruttori automatici. Tutte le attrezzature sono sezionate separatamente per ogni appartamento.

Riso. 1. Opzione del vecchio cablaggio elettrico di un monolocale

Per chiarezza, l'immagine mostra due scatole di distribuzione in ogni stanza, ma, molto probabilmente, i circuiti delle prese e dell'illuminazione vengono commutati attraverso una.

Qui non è fornito alcun circuito di messa a terra. Il circuito utilizza esclusivamente zero e fase e il filo neutro non deve mai essere interrotto da nessun dispositivo di commutazione. Viene fornito direttamente a tutti i consumatori tramite scatole di distribuzione e viene prelevato dal contatore.

Per collegare i fili, molto probabilmente, vengono utilizzate semplici torsioni con o senza saldatura, anche se si possono trovare morsettiere a vite. La maggior parte dei fili va nel punto in cui è assemblato lo zero.

La fase dal contatore va agli interruttori automatici. Nel nostro esempio, uno alimenta tutte le prese e l'altro alimenta le luci della stanza. Se l'appartamento è dotato di una stufa elettrica, la tensione viene fornita tramite un interruttore automatico separato e i cavi vengono utilizzati con potenza maggiore: fino a 10 mm 2.

Sono possibili variazioni dello schema:

usato al posto delle mitragliatrici;

Durante l'installazione dei cavi dopo il contatore, gli elettricisti hanno confuso le direzioni delle fasi con zero (il circuito non perde la sua funzionalità, ma è più pericoloso);

è stato aggiunto un gruppo di macchine e le utenze vengono alimentate secondo uno schema diverso, ad esempio per un corridoio.

Ogni circuito specifico deve essere compreso attentamente; è del tutto possibile che siano presenti ponticelli, cavi aggiuntivi, persino installazione senza scatole di giunzione.

Un metodo semplice aiuta a comprendere il principio della progettazione dei circuiti:

accendere tutti i dispositivi di illuminazione e collegare gli elettrodomestici;

spegnere i consumatori uno per uno utilizzando gli interruttori automatici nel quadro di distribuzione e osservare le lampade spente e i dispositivi spenti nelle prese;

analizzare i cambiamenti, annotare o ricordare informazioni, trarre conclusioni.

Tipi di cablaggio nascosto

In pratica le autostrade vengono posate:

sopra o all'interno del soffitto;

sotto il pavimento;

combinato.

Disposizione dei cavi all'interno del soffitto

In precedenza era ampiamente utilizzato negli edifici realizzati con pannelli di mattoni e cemento come opzione di cablaggio principale. Viene spesso utilizzato anche nelle costruzioni moderne.

Tutti i percorsi con i cavi dal pannello di distribuzione sono diretti verticalmente sopra la parete o al suo interno lungo scanalature o tubazioni integrate. L'interno dei pannelli del controsoffitto è solitamente realizzato con canali per il cablaggio, ma per controsoffitti e controsoffitti è consentita l'installazione scanalata o sospesa.

Allo stesso modo vengono realizzati i collegamenti alle lampade, a tutti gli interruttori e alle prese elettriche poste sulle pareti.

Riso. 2. Possibilità di cablaggio all'interno del soffitto

Con un approccio competente all'installazione, tutto il cablaggio è orientato su piani perpendicolari: ciò elimina danni all'isolamento e al metallo durante la futura perforazione delle pareti per fissare loro vari oggetti. Per gli stessi motivi non è possibile abbassare le linee orizzontali dal soffitto sotto i 15 cm.

Le scatole di distribuzione sono collegate ai rispettivi interruttori automatici per fornire tensione al punto più vicino. L'installazione in essi viene eseguita secondo gli schemi elettrici.

Disposizione dei cavi sotto il pavimento

Questa opzione ha iniziato ad essere utilizzata nei nuovi edifici con una base rigida in cemento e la creazione di condotte durevoli da tubi sotto il rivestimento del pavimento, seguita dal riempimento con soluzioni. Tali misure proteggono in modo affidabile l'isolamento e il metallo da danni meccanici.

Cavi e fili nelle pareti per prese e lampade sono protetti da tubi o.

Riso. 3. Opzione per la posa dei cavi elettrici sotto il pavimento

Metodi combinati di posizionamento dei cavi

Entrambi i metodi descritti sono combinati qui, ma tali schemi presentano molte sfumature individuali.

Case a pannelli costruite in fabbrica

Hanno l'interno delle solette delle pareti e dei soffitti realizzati con canali per la posa dei circuiti elettrici. I percorsi collegano tutte le utenze elettriche attraverso scatole di distribuzione con un pannello di ingresso. I fili vengono tirati in queste linee.

Si prega di notare che qui i tubi potrebbero non essere posizionati ad angolo retto, ma ad angolo acuto. La loro posizione può solo essere determinata.

Riso. 4. Opzione per il vecchio cablaggio elettrico nell'appartamento

Case costruite durante l'era di Krusciov

Nei vecchi edifici a pannelli, veniva utilizzato un posizionamento dei cavi piuttosto semplice, che riduceva significativamente la tecnologia di costruzione, ma era tutt'altro che sicuro.

Le “spaghetti di alluminio” vengono fornite alle prese sotto le assi del pavimento in legno e alle lampade scendono da sotto il pavimento del vicino superiore attraverso un foro nella soletta del soffitto. Questa è l'installazione più pericolosa, che di solito non ha protezione. Qui si trovano spesso torsioni senza saldatura e l'isolamento inizia a deteriorarsi.

Tale cablaggio deve essere completamente rifatto, ma si tratta di un'impresa complessa e costosa.

Ciascuno degli schemi considerati può presentare diverse deviazioni dal progetto, anche negli appartamenti vicini dello stesso edificio. Uno specialista può identificarli eseguendo misurazioni elettriche. Questo lavoro viene spesso eseguito sotto tensione, il che è pericoloso.

Pertanto, senza una solida conoscenza delle norme di sicurezza e abilità pratiche nel lavorare con gli elettrodomestici, è meglio non intraprendere la ristrutturazione indipendente del proprio appartamento.

Vuoi cambiare tu stesso il cablaggio nel tuo appartamento? - È possibile! Per fare questo non è necessario avere un permesso di elettricista valido o un diploma di elettricista. È sufficiente essere un elettricista nell'animo e avere un po' di istruzione tecnica e di comprensione di ciò con cui si ha a che fare. Se non hai abbastanza esperienza pratica, ma vuoi davvero cambiare il cablaggio da solo, questo articolo fa per te.

Calcoli e diagramma

Schema unifilare secondo GOST

Per prima cosa devi disegnare schema elettrico per il tuo appartamento. Per fare questo, non è necessario essere un ingegnere, perché non è necessario un diagramma lineare complicato secondo GOST. È sufficiente disegnare a mano un disegno schematico. È necessario uno schema elettrico per distribuire correttamente il cavo in tutto l'appartamento, calcolarne la quantità approssimativa, nonché determinare il carico su ciascuna linea futura.

Schema elettrico

Disegna dove avrai prese e interruttori. Allo stesso tempo, prendi in considerazione quali elettrodomestici includerai al loro interno, quante e che tipo di lampade utilizzerai.

Non è consigliabile appendere più di 8-10 prese su una linea. Poiché tutte le prese della linea sono passanti, con ciascuna presa successiva esiste la possibilità di indebolire il contatto. Soprattutto non fare tante prese su una linea occupata, ad esempio in cucina; meglio non risparmiare e prolungare due linee fino alla cucina.

Determinare il numero richiesto di linee e il carico previsto su di esse. È meglio dividere le linee in zone, ad esempio: prese cucina, prese corridoio, prese bagno, prese stanza 1, illuminazione, ecc.

Selezione del cavo

Affinché gli apparecchi elettrici funzionino senza sovraccaricare la rete, il cavo di ciascuna linea deve avere una sezione adeguata. E se ci sono più utenze sulla stessa linea (ad esempio in cucina) (e ci saranno), allora è necessario calcolare la loro potenza totale e lasciare margine di sicurezza del cavo, ovvero selezionare la sezione trasversale desiderata (spessore del filo). La potenza di tutti gli elettrodomestici è sempre indicata dal produttore. Ad esempio: una lampada a incandescenza è da 40 W e un piano cottura è da 6000 W, ecc.

Per non preoccuparti dei calcoli, segui una semplice regola. — Per le linee di uscita, utilizzare un cavo in rame con una sezione di 2,5 mmq, per tutte le luci 1,5 mmq e per un piano cottura o scaldabagno istantaneo 4 mmq - e tutto andrà bene!

Ogni dispositivo (consumatore) ha una propria potenza massima dichiarata, misurata in Watt.

Formula di potenza semplificata

Il cavo deve essere tripolare (fase, neutro, terra). Lo zero è sempre blu, il terreno è giallo o giallo-verde, la fase è qualsiasi altro colore. Se cambi il cablaggio, non lesinare sul materiale: prendi sempre un cavo con un terzo nucleo (con messa a terra), perché tutti i dispositivi moderni hanno un terminale di protezione aggiuntivo e i dispositivi di protezione automatica funzionano solo utilizzando messa a terra .

Per sostituire il cablaggio elettrico è meglio utilizzare un cavo VVG-ng. Ovviamente puoi usare NYM o PVS, ma i vantaggi del cavo VVG rispetto ad altri sono evidenti. In primo luogo, non è necessario crimpare VVG con le maniche (quelle morbide devono essere crimpate). In secondo luogo, è più piccolo e piatto, il che consente di realizzare scanalature più piccole ed è possibile inserire il cavo in una fessura sottile (3 mm per un cavo a tre conduttori con una sezione trasversale di 1,5 mm).

Filo non crimpato con guaina

Utilizzare sempre solo cavi conformi a GOST! Ad esempio, un cavo eccellente è il cavo Gostov VVG ng. Questo è un punto molto importante nella preparazione alla sostituzione del cablaggio! Puoi risparmiare sull'automazione o sulle prese (possono sempre essere sostituite), ma non lesinare sul cavo: prendine uno buono.

Marcatura

Determina a quale altezza verranno posizionate le prese e gli interruttori; il modo più semplice è misurare le linee delle prese e degli interruttori dal soffitto, perché i pavimenti degli appartamenti sono spesso storti. Ad esempio, se l'altezza dal pavimento al soffitto dopo la ristrutturazione sarà di 250 cm e vuoi alzare le prese di 30 cm, misura 220 cm dal soffitto. Se ci sono più prese e interruttori in un gruppo, traccia una linea orizzontale lungo il livello e segnare ogni 7 cm (dimensione scatola prese 71mm), lo stesso vale per i gruppi verticali.

Per gli amanti degli standard, in modo che sia “come tutti gli altri” o “come lo fanno” - ricorda che non esistono! Esistono requisiti per gli istituti per l'infanzia, gli asili nido e le scuole, dove le prese e gli interruttori sono installati in altezza non inferiore a 160 cm.. Tutto il resto, soprattutto a casa tua, puoi fare come preferisci. Alcuni, ad esempio, realizzano prese nelle pendenze delle finestre o addirittura nel pavimento.

Preparazione per il gating

In genere, il cablaggio negli appartamenti viene effettuato sul pavimento o sul soffitto. Esistono altre opzioni, come la posa dei cavi sotto i battiscopa o i condotti.

Le linee di illuminazione, in ogni caso, vengono posate dietro un controsoffitto o un controsoffitto; se questi non sono previsti è necessario scalpellare il soffitto. E da allora, monolite di soffitti È severamente vietato l'ammaraggio, è necessario applicare uno strato di intonaco al soffitto, che permetterà di nascondere il cavo senza danneggiare il monolite. Sconsigliamo vivamente di abbandonare da soli il soffitto, poiché è necessario conoscere la tecnologia per la corretta chiusura in modo che l'intera casa un giorno non crolli.

Nei casi in cui non è prevista l'intonacatura del soffitto, artigiani esperti trovano dei vuoti nella lastra monolitica con il vecchio cavo e ne stringono uno nuovo al suo posto.

Utilizzando una corona di cemento da 70 mm o 68 mm (attacco per trapano a percussione), vengono praticati i fori per le scatole delle prese. Utilizzando un scanalatore o una smerigliatrice, vengono ritagliate le scanalature per la posa del cavo. Dovrebbero esserci delle scanalature nei muri rigorosamente verticale, non orizzontale o diagonale. Le linee dalle prese al pannello vengono posate nel massetto o lungo il soffitto.

Se i soffitti non sono in legno, secondo la PUE (bibbia dell'elettricista) è consentita la posa dei cavi senza ondulazione! Inoltre non è necessario un massetto ondulato, la cosa più importante è un cavo di alta qualità con un buon isolamento secondo GOST! Risparmia sull'ondulazione; se non hai cartongesso o legno (o altri materiali infiammabili), non hai bisogno dell'ondulazione!

Lavoro rumoroso

Quando inizi a martellare i muri, non dimenticare la legge. Puoi fare rumore con un trapano a percussione nei condomini solo in orari rigorosamente definiti, ogni regione della Federazione Russa ha le sue regole. Ad esempio, in Daghestan è necessario ottenere il permesso dell'anziano, a Mosca chiamano semplicemente la polizia senza parlare e a Taganrog iniziano a picchiare in risposta. È meglio iniziare a lavorare nei giorni feriali dalle 9 alle 19, con una pausa per pranzo dalle 13 alle 15.

Grigliare

Prima di iniziare a dilettarsi, è altamente consigliabile intonacare le pareti e i soffitti con uno strato di intonaco livellante. Innanzitutto non avrai più problemi con l'installazione finale delle prese, poiché è tutto scatole di prese saranno a filo muro e non incassati nello stesso (cosa che accade quando vengono installati prima che le pareti siano intonacate). E in secondo luogo, il gating avverrà molto più velocemente, poiché in alcuni punti non sarà necessario segare il monolite.

Controlla in anticipo i luoghi in cui scaverai gli scavi in ​​modo da non toccare le comunicazioni, come vecchi cavi e tubi idraulici. Se non riesci a determinare dove va il vecchio cablaggio, chiamare un elettricista, o semplicemente disattivalo nello scudo (se hai intenzione di cambiare tutto). Per comodità di lavoro, renditi un portatore temporaneo (estensione).

Il foro per le scatole portaprese viene praticato per tutta la profondità della corona. Per praticare rapidamente un foro nel cemento, segnare un cerchio con una corona, quindi praticare il numero massimo possibile di fori attorno alla circonferenza con qualsiasi trapano, non inferiore alla profondità della corona. Dopodiché il taglio con la corona avverrà notevolmente più velocemente, si potrebbe dire – andrà come un orologio. Se dovesse finire sul rinforzo, è meglio usare un'altra corona, in casi estremi puoi staccarla con una spatola. È meglio usare un trapano a percussione per chiedere aiuto (non dimenticare i vicini e la polizia).

Lavorare con uno scanalatore o una smerigliatrice

Le scanalature per la posa dei cavi vanno dalla scatola delle prese al pavimento o al soffitto. È necessario abbassare la scanalatura in modo che il cavo si trovi tranquillamente nel massetto e non sporga nell'angolo, quindi è necessario conoscere lo spessore del futuro massetto, lo stesso con i soffitti. Per questi lavori è meglio munirsi di uno scanalatore con aspirapolvere, ma in casi estremi ci si può accontentare di una smerigliatrice e di un disco diamantato per pietra. Nel caso di una smerigliatrice angolare, prendetevi cura della vostra salute, indossate un respiratore e occhiali protettivi. Chiudere tutte le finestre e le porte per evitare che la polvere entri nelle stanze adiacenti.

Cablaggio

La posa del cavo sul pavimento non è difficile, è sufficiente fissarlo in qualche modo al pavimento in modo che non galleggi durante la realizzazione del massetto. Di solito il cavo viene posato lungo le pareti (a una distanza di 10-15 cm dal muro) in modo da sapere esattamente dove va il cavo.

Vale la pena notare che è meglio non posare i cavi sotto le porte! Per posare il cavo lungo il pavimento è meglio realizzare dei fori passanti tra le stanze. In caso contrario esiste il rischio di danneggiare il cavo durante l'installazione delle soglie interne.

Anche la posa del cavo nella scanalatura non è particolarmente difficile. È possibile fissare il cavo nella scanalatura utilizzando morsetti per tasselli o alabastro ordinario (intonaco da costruzione). L'alabastro si indurisce rapidamente, quindi è comodo da utilizzare anche per l'installazione di scatole di derivazione. Ma prima di spalmare le scanalature, è necessario rimuovere la polvere da esse e inumidirle con acqua.

Se il cavo è fissato saldamente nella scanalatura e non sporge da nessuna parte, le scanalature possono essere coperte con una normale miscela di gesso; ciò farà risparmiare molto tempo.

Informazioni sulle scatole di derivazione

Le scatole di giunzione (o scatole di distribuzione) sono necessarie per commutare (collegare) i cavi al loro interno e le linee di diramazione, ad esempio per un interruttore.

Oggi te lo diranno gli elettricisti professionisti Non è necessario installare scatole di derivazione negli appartamenti esistenti! Possono fare uno scherzo crudele al tuo cablaggio. In caso di cortocircuito, strappo, allagamento dei vicini, ecc., sarà necessario accedere proprio a questa scatola di giunzione. È facile rinunciare alle scatole di derivazione: fai tutte le commutazioni nelle scatole delle prese! Per questo hai bisogno Scatole di prese DEEP, in cui avverranno tutte le commutazioni per l'illuminazione. In genere, le scatole portaprese profonde sono realizzate per gli interruttori della luce, ma se è necessaria la commutazione per ramificare le linee delle prese, vengono installate anche scatole portaprese profonde sotto le prese.

Installazione quadro elettrico

L'opzione più economica è installare tutti gli interruttori automatici sulle scale in un pannello comune, dove si trovano già i vecchi interruttori automatici e il contatore. Per fare ciò, è necessario instradare tutti i cavi nel pannello di accesso. Se vuoi uno scudo nel tuo appartamento, devi scegliere un posto adatto.

Lo scudo integrato o sopra la testa dipende da te. Quello da incasso sembra esteticamente più gradevole, ma quello sopraelevato è più facile da installare. Tutte le linee dall'appartamento vanno al pannello e da esso un cavo spesso va al pannello d'ingresso, la sezione di tale cavo deve essere di almeno 6 mm, cioè un cavo a tre conduttori, ad esempio VVG 3 *6.

Installazione di interruttori automatici

Ogni singola linea è dotata di un proprio interruttore automatico, con calibro dipendente dalla sezione del cavo. Secondo le regole, non è possibile inserire più di due linee in una macchina; se si tenta di alimentare più di tre linee da una macchina, è necessario installare uno speciale bus di diramazione.

Oggi esistono molti modi per proteggere i cavi elettrici, anche a livello domestico. La condizione più necessaria è l'installazione di interruttori automatici per la protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito (interruttori automatici unipolari convenzionali). Si consiglia inoltre di installare un ulteriore dispositivo di corrente residua - RCD (protezione da dispersione di corrente).

È meglio installare gli interruttori differenziali sulle linee delle aree ad alto rischio: stanze umide, stanze dei bambini. Non è necessario installare un RCD comune per l'intero appartamento! Installano un RCD comune solo allo scopo di risparmiare. Le conseguenze di tale risparmio sono una complessa diagnosi di guasto in caso di perdita, + l'intero appartamento rimane senza luce quando viene attivato. Su alcune linee, ad esempio l'illuminazione o le linee stradali, non è installato un differenziale.

L'installazione di ulteriori tipi di protezione è già un lusso: relè termico (protezione dal riscaldamento del cavo), protezione contro i fulmini, stabilizzatore o protezione contro le sovratensioni (risparmia da 380 V), allarme antincendio, ecc.

Assemblaggio dello scudo

Uno dei momenti più cruciali è il montaggio dello scudo. Se si utilizza un cavo morbido, prima di inserire il filo nella macchina, è necessario crimparlo (per aumentare l'area di contatto). Solo i fili di fase sono inseriti nelle macchine a modulo singolo (marcatura di fase L - può essere di qualsiasi colore tranne blu e giallo), tutti gli altri (zero N blu, terra PEN giallo-verde) sono inseriti nelle loro sbarre collettrici. Quando si utilizzano RCD o difavtomat (automatici e RCD "in una bottiglia"), il filo neutro viene inserito nella sua scanalatura (contrassegnato N - neutro, blu. La fase comune collega tutte le macchine tra loro, per questo, invece dei ponticelli realizzati di fili, è meglio e più affidabile utilizzare pettini speciali.

Per tutti i collegamenti nel quadro è molto importante utilizzare conduttori di sezione adeguata, ovvero è meglio separare fasi e neutri ai capi degli interruttori utilizzando un cavo di sezione 4 mmq o 6 mmq. Inoltre, dopo aver serrato tutti i cavi e i pettini delle macchine, è necessario verificare l'affidabilità del loro serraggio. Poiché spesso accade che il filo semplicemente non si adatti al morsetto o non vi si tenga bene.

Installazione finale. Prese e interruttori

Le prese e gli interruttori vengono installati per ultimi, dopo la finitura pulita (verniciatura o tappezzeria). La regola più importante per una buona installazione è un buon contatto!

La maggior parte delle prese nel tuo appartamento sono passanti, ovvero attraverso di esse il cavo passa in un anello fino a ciascuna presa successiva. Per evitare problemi con il cablaggio in futuro, in primo luogo, non acquistare prese economiche (ad esempio IEK), hanno un morsetto molto scadente (per usare un eufemismo) e successivamente tali prese e interruttori possono semplicemente bruciarsi. E in secondo luogo, esegui tutte le connessioni una seconda volta! Controllare ciascun filo schiacciato o attorcigliato tirandolo. Se il filo salta fuori dal morsetto, significa che non lo hai serrato correttamente oppure il morsetto era difettoso.

Tra i professionisti, si ritiene che i migliori morsetti per prese siano prodotti da LeGrande e Schneider.

Per garantire che i telai siano piatti e ben saldi, installa un gruppo di prese o interruttori a livello, giunto a giunto, e avvitali alle scatole delle prese con piccole viti autofilettanti su due lati opposti, vicino al muro. Quindi serrare i distanziali all'interno della presa (se presenti). È importante non toccare i fili all'interno della presa con distanziali o viti!

Controllare la posizione del cavo nella presa in modo che non cada sui distanziali. Inoltre, non utilizzare viti troppo lunghe poiché potrebbero toccare i fili.

In ogni fase della riparazione, è necessario verificare l'operatività delle linee, poiché dopo la finitura finale sarà impossibile riparare nulla senza danneggiare la finitura.

Nella maggior parte dei casi, lo schema elettrico di un monolocale in vecchie case non soddisfa affatto i requisiti moderni. Pertanto, quando si rinnova un appartamento, è necessario preoccuparsi della sua sostituzione obbligatoria.
Questo non solo ti salverà da molti problemi in futuro, ma proteggerà anche la tua casa da possibili incendi. Dopotutto, secondo le statistiche, è il cortocircuito dei vecchi cavi la principale causa di incendi nel nostro Paese.

Selezione dei parametri principali della rete elettrica del tuo appartamento

COSÌ:

• La scelta della sezione e del materiale con cui verrà realizzato il cablaggio elettrico in un monolocale e la sua disposizione dipendono in gran parte dal tipo di installazione e dalla potenza totale di tutti i dispositivi collegati.
  Pertanto, prima di tutto, dovremmo elaborare un piano per l'ubicazione delle prese e della rete di illuminazione. In questo caso, dovresti essere guidato dalle norme delle "Regole per la costruzione di impianti elettrici" (PUE) e dai concetti di base di comodità.
  1. È vietata l'installazione di interruttori nel bagno
  2. È vietato installare prese senza interruttore differenziale nel bagno.
  3. Gli interruttori nelle stanze dovrebbero essere posizionati vicino alla porta sul lato della maniglia.
  4. Le prese nei locali residenziali possono essere posizionate in base alla loro facilità d'uso. In questo caso i valori consigliati sono un'altezza compresa tra 0,3 e 1,8 metri.
  5. Gli interruttori si trovano solitamente ad un'altezza di 0,6 - 0,8 m.

• Il prossimo passo importante è la scelta di uno schema elettrico. È possibile utilizzare il metodo del cablaggio aperto nelle scatole o del cablaggio nascosto nelle pareti. Ciascuno di questi metodi ha i suoi vantaggi e svantaggi. Quindi i vantaggi del cablaggio aperto includono:
  1. Possibilità di installazione senza effettuare riparazioni alla stanza. Basta installare una scatola aggiuntiva sotto il soffitto, nella quale verrà successivamente posato il cablaggio.
  2. Il tempo di installazione è notevolmente ridotto. Quindi, con l'approccio giusto, tutto il cablaggio in un monolocale può essere sostituito letteralmente in un giorno.
  3. Facilità di esecuzione dei lavori di riparazione e successiva installazione di ricevitori elettrici aggiuntivi.

• Ma il cablaggio nascosto presenta molti altri vantaggi:
  1. Secondo il PUE, per i cablaggi nascosti vengono imposti requisiti notevolmente inferiori. Di conseguenza, non è sempre necessario utilizzare una protezione aggiuntiva contro i danni meccanici e termici. E non è necessario acquistare scatole aggiuntive per questo. Grazie a ciò, il prezzo di emissione è notevolmente inferiore.
  2. Il cablaggio nascosto con la stessa sezione trasversale del filo presenta tolleranze leggermente superiori per le correnti nominali consentite e le correnti di sovraccarico. Ciò è ottenuto grazie a migliori prestazioni di trasferimento del calore.
  3. Il cablaggio nascosto non rovina affatto l'aspetto del tuo appartamento e non occupa lo spazio già piccolo dell'appartamento.
• Sulla base di tutto ciò, possiamo concludere che il cablaggio aperto viene scelto solo in casi eccezionali. Ad esempio, quando la riparazione è già stata completata, ma si sono dimenticati di sostituire il cablaggio.
  O quando le porte a muro sono estremamente indesiderabili a causa del degrado dell'edificio. In altri casi, l’opzione migliore, sebbene più dispendiosa in termini di manodopera, è l’opzione del cablaggio nascosto.

Calcolo della rete elettrica di un monolocale

COSÌ:

• Prima di tutto dobbiamo calcolare il carico nominale di tutti i vostri ricevitori elettrici. Per fare ciò utilizziamo una formula semplificata; dove P è la potenza nominale degli apparecchi elettrici, U è la tensione nominale della rete elettrica (per una rete monofase è 220 V) e I è la corrente nominale della nostra rete elettrica.

• Secondo questa formula, un elettrodomestico con una potenza di 1 kW consuma una corrente di 4,55 A. Per semplificare il calcolo e creare una certa riserva, la prendiamo pari a 5 A.
• Quando si calcola la rete elettrica, prendere in considerazione solo le situazioni realisticamente possibili del suo utilizzo con il carico massimo. Non dovresti fare affidamento sul fatto che collegherai quattro riscaldatori da 2 kW in una stanza contemporaneamente.
  Dopotutto, la probabilità che ciò accada è piuttosto bassa. E lo schema elettrico in un monolocale diventerà molto più complicato e aumenterà di prezzo da tale calcolo.
• Ora iniziamo a scegliere il filo di cui abbiamo bisogno. Ciò dovrebbe essere fatto in conformità con la clausola 1.3 del PUE.
  Ma considerando che i nostri carichi non sono grandi e non abbiamo bisogno di calcoli ultraprecisi, facciamo un calcolo approssimativo. Per fare ciò, assumiamo che un filo di rame con sezione trasversale di 1 mm 2 abbia una capacità di carico di 10 A e che un filo di alluminio abbia una capacità di carico di 5 A.

La disposizione del cablaggio elettrico in un appartamento dipende da molti parametri. Prima di tutto, questo è il metodo di installazione del cablaggio.

Può essere aperto o nascosto. Il prossimo parametro molto importante è il carico previsto di elettrodomestici nel nostro appartamento.

Ebbene, l'ultimo fattore significativo è la natura e i requisiti degli elettrodomestici nel tuo appartamento. Considerando tutti questi parametri nel nostro articolo, potremo scegliere lo schema elettrico ottimale per qualsiasi appartamento.

Il cablaggio aperto non è considerato l'opzione migliore per appartamenti e case. Ma come eccezione, potrebbe essere utilizzato.

Pertanto, discuteremo brevemente gli standard di base per l'installazione di questo tipo di cablaggio elettrico, i suoi vantaggi e svantaggi.

COSÌ:

• Il cablaggio aperto è un cablaggio posato direttamente sulla superficie di pareti, soffitti e altre strutture edili. Viene eseguito su tubi, manicotti metallici, scatole, passerelle oppure su isolatori e cavi. La scelta delle condizioni di installazione dipende dai desideri e dalle caratteristiche tecniche della stanza. Negli appartamenti viene solitamente utilizzata la posa in scatole o vassoi e i singoli rami possono essere realizzati su rulli o isolatori.
• Secondo le regole del PUE (Regole per gli impianti elettrici) clausola 2.1.61, scatole e vassoi devono essere selezionati in modo tale che la somma delle sezioni trasversali di tutti i cavi in ​​essi posati non superi la sezione trasversale di la scatola di oltre il 40%. Inoltre, secondo SNiP 3.05.06 -85, scatole e vassoi devono essere realizzati in modo tale da evitare la possibilità di accumulo di umidità.

Quando si installano le scatole, lo schema elettrico dell'appartamento dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori:

• In caso di posa parallela alla tubazione, la distanza tra questa e il piatto deve essere di almeno 100 mm.
• In caso di posa parallela al gasdotto, la distanza tra questo e il cablaggio deve essere di almeno 400 mm.
• Quando si posano i cavi elettrici a una distanza inferiore a 250 mm dalla tubazione, è necessario proteggere il cavo da danni meccanici.
• Quando si incrociano i cavi della tubazione non protetti, è necessario garantire una distanza tra loro di almeno 50 mm.
• Quando si incrociano i cavi con i gasdotti, la distanza tra loro deve essere di almeno 100 mm.

La posa dei cavi nelle scatole richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

• I cavi possono essere montati sparsi o in fasci.
• I singoli cavi o fasci devono essere collegati alla scatola. In questo caso è necessario prevedere una guarnizione flessibile dielettrica tra il fissaggio ed il filo. Di solito è di gomma.
• Nel caso in cui i passanti attraversino le pareti, anche i cavi devono avere una guarnizione ignifuga. Ciò è necessario per prevenire lo sviluppo di un possibile incendio. In questo caso deve essere possibile sostituire i cavi.

Le nostre istruzioni includono anche la posa dei cavi nei battiscopa come tipo di cablaggio aperto. Questo tipo di guarnizione è recentemente diventato sempre più popolare, ma presenta una serie di limitazioni.

Innanzitutto è collegato a un numero limitato di fili che possono essere montati dietro lo zoccolo. Pertanto, questo tipo di installazione può essere utilizzato solo come cablaggio nella stanza.

Consideriamo ora i vantaggi e gli svantaggi del metodo di cablaggio aperto.

Gli svantaggi includono quanto segue:

• Prezzo più alto dei materiali necessari. Dopotutto, oltre al filo stesso, avrai bisogno di vassoi, tubi corrugati in metallo, guarnizioni e molto altro.
• Cercano sempre di nascondere le linee dei servizi pubblici. Con il metodo aperto di posa dei fili, sono visibili, il che non migliora l'aspetto del tuo appartamento. Inoltre, scatole e vassoi nascondono lo spazio libero.
• A causa del fatto che l'aria attorno al filo con un metodo di installazione aperto non ha i migliori parametri di conduttività termica, le caratteristiche di carico del filo sono leggermente ridotte. Pertanto, potrebbe essere necessario un filo di diametro maggiore.

I vantaggi del cablaggio aperto includono:

• A causa del fatto che l'installazione di scatole e cavi può essere eseguita con le proprie mani e ciò non presenta alcuna difficoltà, la velocità del lavoro aumenta in modo significativo.
• L'installazione aperta può essere effettuata senza successiva ristrutturazione dei locali.
• La manutenibilità del cablaggio elettrico aumenta grazie alla sua accessibilità.
• Facilità di collegamento di nuovi ricevitori elettrici.

Il cablaggio nascosto è il tipo più comune di installazione di cavi negli appartamenti. Non presenta tante restrizioni quanto il metodo aperto, ma richiede molto lavoro in termini di installazione.

In questa sezione esamineremo i requisiti di base per il cablaggio nascosto, i suoi vantaggi e svantaggi.

COSÌ:

• Il cablaggio elettrico nascosto è un tipo di installazione in cui il filo viene posato all'interno di elementi dell'edificio come pavimento, pareti e soffitto. Viene eseguito in vuoti di costruzione o scanalature speciali, seguito da intonacatura. Inoltre, il cablaggio nascosto include il cablaggio montato dietro controsoffitti, che è posato in manicotti metallici flessibili.
• Il requisito principale del PUE per i cavi elettrici nascosti è il divieto della sua installazione in pozzi e condotti di ventilazione. È consentito solo l'attraversamento di questi canali con fili singoli.
• Secondo SNiP 3.05.06-85, tutti i fili posati nelle scanalature e preparati per la successiva intonacatura devono essere fissati al muro. Questo dovrebbe essere fatto almeno ogni 1,2 metri.
• Lo stesso documento normativo stabilisce le regole per l'installazione di scatole di distribuzione per cablaggio nascosto. Non dovrebbero sporgere dal muro. Se la struttura del muro è tale da consentire alla scatola di spostarsi verso l'interno, è necessario lasciarla ad un livello di 30 - 35 mm.
• Lo spessore dello strato protettivo di intonaco durante l'installazione di cavi nascosti deve essere di almeno 10 mm.

Consideriamo ora i vantaggi e gli svantaggi che ci offre uno schema elettrico nascosto in un appartamento.

Gli svantaggi includono:

• L'elevata intensità di manodopera dei cancelli e la necessità di successive riparazioni dei locali.
• Difficoltà nella riparazione e manutenzione dei cavi elettrici. Dopotutto, nel migliore dei casi, abbiamo accesso solo alle scatole di derivazione e ai collegamenti agli apparecchi elettrici.
• Difficoltà nell'installazione di connessioni aggiuntive. Infatti, senza successive riparazioni, ciò può essere fatto solo in modo aperto.

I vantaggi del cablaggio nascosto includono:

• Aspetto attraente, perché le aree di passaggio dei cavi sono completamente nascoste alla vista.
• Velocità di trasferimento termico più elevate dei cavi montati nella parete consentono l'uso di cavi di sezione trasversale più piccola.

Calcolo del carico previsto dell'appartamento e scelta dello schema

Calcolo del carico previsto dell'appartamento

Il calcolo del carico previsto di un appartamento non ha regole e regolamenti. Pertanto, qui dovremmo usare la nostra immaginazione o guardare il piano di riparazione e, sulla base di esso, effettuare i calcoli successivi.

• Per chiarire meglio questo problema, prendiamo come esempio una stanza, ad esempio un corridoio. Nella hall potremmo avere la TV, l'aria condizionata e altre apparecchiature video e audio. È anche possibile collegare ricevitori di potenza temporanei. Ad esempio, potrebbe essere un ferro da stiro. In totale risultano circa 2 kW.
• Inoltre, disponiamo di una rete di illuminazione nella hall. Diciamo che si tratta di un lampadario da 300 W e sei faretti da 60 W ciascuno. Di conseguenza, otteniamo che la potenza totale della rete di illuminazione sia di circa 660 W.
• La potenza totale richiesta per la nostra sala è pari a 2660W. Ora facciamo un calcolo simile per le altre stanze e riassumiamo i valori ottenuti. Di conseguenza, otterrai 10 kW o anche di più.

Nota! Quantità così grandi non dovrebbero allarmarsi. Dopotutto, hai calcolato il possibile carico del tuo appartamento nel caso in cui tutti i possibili elettrodomestici siano accesi. In realtà, questo è quasi impossibile e in futuro utilizzeremo questo calcolo per distribuire i carichi in modo più uniforme tra i gruppi.

Scelta del piano energetico dell'appartamento

COSÌ:

• Ora dobbiamo distribuire i carichi tra i gruppi. Ma per questo dobbiamo conoscere la corrente nominale, non la potenza. La legge di Ohm ci aiuterà in questo, dove P è la potenza nominale e U è la tensione nominale della nostra rete, ovvero 220 V.
• Sulla base di questa formula, troviamo che un dispositivo da 1 kW consuma una corrente elettrica di 4,55 A. Per semplificare il calcolo e creare un margine di sicurezza, prendiamo questo valore pari a 5A.
• Ora dobbiamo distribuire i carichi. Ciò dovrebbe essere fatto in base alla clausola 6.2.6 del PUE, che stabilisce che per alimentare la rete elettrica, l'illuminazione e le prese devono essere utilizzati interruttori automatici con una corrente nominale non superiore a 25 A. Va tenuto presente che la clausola 6.2.3 del PUE non consente di alimentare più di 20 lampade e prese da un interruttore automatico. Pertanto, il gruppo di illuminazione è solitamente alimentato da un interruttore automatico da 16A.

Si tenga presente che la clausola 6.2.3 del PUE prevede che i lampadari multilampada siano considerati come un unico collegamento nel calcolo del numero di lampade. Inoltre tengo a precisare che non è necessaria la suddivisione in gruppi di illuminazione e gruppo prese. Molti distribuiscono i gruppi in base alle stanze o ad altri criteri. La cosa principale qui è una distribuzione approssimativamente uniforme dei carichi.

• Dopo aver distribuito i carichi in 1-2 gruppi di luci, alimentati da un interruttore da 16A, e 2-3 gruppi di prese, alimentati da interruttori da 25A, iniziamo a vedere il nostro schema elettrico in un appartamento di 3 locali.

Ora notiamo alcune regole per la distribuzione dei gruppi:

• Poiché è possibile installare una presa nel bagno solo tramite un interruttore differenziale, si consiglia di collegare questa presa al gruppo prese della cucina, dove tale protezione sarà molto utile. Se installi RCD su tutti i gruppi, ciò non ha importanza.
• Se in casa sono presenti apparecchi elettrici per il riscaldamento con una potenza di 2,5 kW o superiore, è consigliabile alimentarli da una macchina separata di potenza adeguata.
• Se si dispone di una rete trifase è consigliabile alimentare gruppi diversi da fasi diverse. Ma dovresti farlo solo se sei sicuro di non rovinare nulla. Se dubiti delle tue conoscenze, è meglio limitarti all'alimentazione da una fase.

Conclusione

Lo schema elettrico in un trilocale non è poi così complicato e prevede la presenza fino a 5 gruppi diversi.

Ciò apporta alcune modifiche al processo di installazione, poiché la probabilità di confusione è piuttosto elevata. Pertanto, per evitare tali fenomeni, è meglio montare i gruppi uno per uno.

Solo 15-20 anni fa il carico sulla rete elettrica era relativamente piccolo, ma oggi la presenza di un gran numero di elettrodomestici ha provocato un aumento significativo dei carichi. I vecchi cavi non sono sempre in grado di sopportare carichi pesanti e col tempo è necessario sostituirli. La posa del cablaggio elettrico in una casa o in un appartamento è un compito che richiede determinate conoscenze e abilità da parte del maestro. Ciò riguarda innanzitutto la conoscenza delle regole del cablaggio elettrico, la capacità di leggere e creare schemi elettrici, nonché le competenze di installazione elettrica. Naturalmente, puoi eseguire tu stesso il cablaggio, ma per farlo devi rispettare le regole e le raccomandazioni descritte di seguito.

Regole per il cablaggio elettrico

Tutte le attività di costruzione e i materiali da costruzione sono rigorosamente regolati da una serie di regole e requisiti: SNiP e GOST. Per quanto riguarda l'installazione dei cavi elettrici e tutto ciò che riguarda l'elettricità, è necessario prestare attenzione alle Regole di installazione elettrica (abbreviato PUE). Questo documento descrive cosa e come fare quando si lavora con apparecchiature elettriche. E se vogliamo posare il cablaggio elettrico, dovremo studiarlo, soprattutto la parte relativa all'installazione e alla scelta delle apparecchiature elettriche. Di seguito sono riportate le regole di base da seguire durante l'installazione del cablaggio elettrico in una casa o in un appartamento:

• gli elementi chiave del cablaggio elettrico come scatole di distribuzione, contatori, prese e interruttori devono essere facilmente accessibili;
• Gli interruttori sono installati ad un'altezza di 60 - 150 cm dal pavimento. Gli interruttori stessi si trovano in luoghi in cui una porta aperta non ne impedisce l'accesso. Ciò significa che se la porta si apre a destra l'interruttore si trova a sinistra e viceversa. Il filo degli interruttori è posato dall'alto verso il basso;
• Si consiglia di installare le prese ad un'altezza di 50 - 80 cm dal pavimento. Questo approccio è dettato dalla sicurezza contro le inondazioni. Inoltre, le prese sono installate a una distanza superiore a 50 cm da stufe a gas ed elettriche, nonché da radiatori di riscaldamento, tubi e altri oggetti collegati a terra. Il filo delle prese viene posato dal basso verso l'alto;
• il numero di prese nella stanza deve corrispondere a 1 pz. per 6 mq. La cucina è un'eccezione. È dotato di tutte le prese necessarie per collegare gli elettrodomestici. È vietata l'installazione di prese nel WC. Per le prese del bagno è installato all'esterno un trasformatore separato;
• il cablaggio all'interno o all'esterno delle pareti viene eseguito solo in verticale o in orizzontale e il luogo di installazione viene visualizzato sullo schema elettrico;
• i fili sono posati ad una certa distanza da tubi, soffitti, ecc. Per quelli orizzontali è necessaria una distanza di 5 - 10 cm dalle travi e cornicioni del pavimento e di 15 cm dal soffitto. L'altezza dal pavimento è di 15 - 20 cm I fili verticali sono posizionati ad una distanza superiore a 10 cm dal bordo dell'apertura della porta o della finestra. La distanza dai tubi del gas deve essere di almeno 40 cm;
• quando si posano cavi esterni o nascosti, è necessario assicurarsi che non entri in contatto con parti metalliche delle strutture edili;
• quando si posano più fili paralleli, la distanza tra loro deve essere di almeno 3 mm oppure ciascun filo deve essere nascosto in una scatola protettiva o ondulata;
• Il cablaggio e il collegamento dei fili viene effettuato all'interno di apposite scatole di distribuzione. I punti di connessione sono accuratamente isolati. È severamente vietato collegare tra loro fili di rame e alluminio;
• i fili di terra e neutro sono fissati ai dispositivi con una connessione bullonata.

Progettazione e schema del cablaggio elettrico

Il lavoro di cablaggio elettrico inizia con la creazione di un progetto e di uno schema elettrico. Questo documento costituisce la base per il futuro cablaggio della casa. Creare un progetto e un diagramma è una questione piuttosto seria ed è meglio affidarlo a specialisti esperti. Il motivo è semplice: da questo dipende la sicurezza di chi vive in una casa o in un appartamento. I servizi di creazione di progetti costeranno un certo importo, ma ne vale la pena.

Coloro che sono abituati a fare tutto con le proprie mani dovranno, rispettando le regole sopra descritte, e avendo anche studiato le basi dell'ingegneria elettrica, realizzare autonomamente un disegno e calcolare il carico sulla rete. Non ci sono particolari difficoltà in questo, soprattutto se si ha almeno una certa comprensione di cosa sia la corrente elettrica e quali siano le conseguenze di una manipolazione imprudente. La prima cosa di cui hai bisogno sono alcuni simboli. Sono mostrati nella foto qui sotto:

Usandoli, realizziamo un disegno dell'appartamento e contrassegniamo i punti luce, le posizioni di installazione di interruttori e prese. Quanti e dove sono installati è descritto sopra nelle regole. Il compito principale di tale diagramma è indicare la posizione di installazione dei dispositivi e il percorso dei cavi. Quando si crea uno schema elettrico è importante pensare in anticipo dove, quanto e che tipo di elettrodomestici verranno installati.

Il passaggio successivo nella creazione del diagramma sarà quello di instradare i fili verso i punti di connessione sul diagramma. È necessario soffermarsi su questo punto in modo più dettagliato. Il motivo è il tipo di cablaggio e connessione. Ne esistono diversi tipi: parallelo, sequenziale e misto. Quest'ultimo è il più attraente grazie all'uso economico dei materiali e alla massima efficienza. Per facilitare il cablaggio, tutti i punti di connessione sono divisi in più gruppi:

• illuminazione della cucina, del corridoio e dei soggiorni;
• illuminazione WC e bagno;
• alimentazione per prese nei soggiorni e nei corridoi;
• alimentatore per prese cucina;
• presa di alimentazione per stufa elettrica.

L'esempio sopra è solo una delle tante opzioni per i gruppi di luci. La cosa principale da capire è che se si raggruppano i punti di connessione si riduce la quantità di materiali utilizzati e si semplifica il circuito stesso.

Importante! Per semplificare il cablaggio alle prese, i cavi possono essere posati sotto il pavimento. I cavi per l'illuminazione aerea sono posati all'interno dei solai. Questi due metodi sono utili se non vuoi graffiare i muri. Nello schema, tale cablaggio è contrassegnato da una linea tratteggiata.

Nel progetto dell'impianto elettrico è indicato anche il calcolo della corrente prevista nella rete e dei materiali utilizzati. Il calcolo viene eseguito utilizzando la formula:

I=P/U;

dove P è la potenza totale di tutti i dispositivi utilizzati (Watt), U è la tensione di rete (Volt).

Ad esempio un bollitore da 2 kW, 10 lampadine da 60 W, un forno a microonde da 1 kW, un frigorifero da 400 W. La forza attuale è 220 Volt. Di conseguenza (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampere.

In pratica, la potenza attuale della rete per appartamenti moderni raramente supera i 25 A. Sulla base di ciò, vengono selezionati tutti i materiali. Innanzitutto riguarda la sezione trasversale del cablaggio elettrico. Per facilitare la scelta, la tabella seguente mostra i parametri principali del filo e del cavo:

La tabella mostra valori estremamente accurati e poiché l'intensità della corrente può variare abbastanza spesso, sarà necessario un piccolo margine per il filo o il cavo stesso. Pertanto, si raccomanda che tutto il cablaggio in un appartamento o in una casa sia realizzato con i seguenti materiali:

• il filo VVG-5*6 (cinque nuclei e sezione 6 mm2) viene utilizzato nelle case con alimentazione trifase per collegare il pannello di illuminazione al pannello principale;
• il filo VVG-2*6 (due nuclei e sezione 6 mm2) viene utilizzato nelle case con alimentazione bifase per collegare il pannello di illuminazione al pannello principale;
• il filo VVG-3*2,5 (tre nuclei e sezione 2,5 mm2) viene utilizzato per la maggior parte del cablaggio dal pannello di illuminazione alle scatole di distribuzione e da queste alle prese;
• il filo VVG-3*1,5 (tre nuclei e sezione trasversale 1,5 mm2) viene utilizzato per il cablaggio dalle scatole di distribuzione ai punti luce e agli interruttori;
• il filo VVG-3*4 (tre nuclei e sezione trasversale 4 mm2) viene utilizzato per le stufe elettriche.

Per conoscere la lunghezza esatta del filo, dovrete girare un po' per casa con un metro a nastro, e aggiungere altri 3 - 4 metri di riserva al risultato ottenuto. Tutti i cavi sono collegati al pannello luminoso, installato all'ingresso. Gli interruttori automatici sono installati nel pannello. Solitamente si tratta di differenziali da 16 A e 20 A. I primi vengono utilizzati per l'illuminazione e gli interruttori, i secondi per le prese. Per una stufa elettrica, è installato un RCD separato da 32 A, ma se la potenza della stufa supera i 7 kW, viene installato un RCD da 63 A.

Ora devi calcolare quante prese e scatole di distribuzione ti servono. Tutto è abbastanza semplice qui. Basta guardare il diagramma e fare un semplice calcolo. Oltre ai materiali sopra descritti, ti serviranno vari materiali di consumo, come nastro isolante e cappucci DPI per il collegamento dei cavi, nonché tubi, canaline o scatole per cavi elettrici e scatole portaprese.

Installazione del cablaggio elettrico

Non c’è nulla di eccessivamente complicato nel lavoro di installazione del cablaggio elettrico. La cosa principale durante l'installazione è rispettare le norme di sicurezza e seguire le istruzioni. Tutto il lavoro può essere svolto da solo. Gli strumenti per l'installazione richiedono un tester, un trapano a percussione o una smerigliatrice, un trapano o un cacciavite, tronchesi, pinze e un cacciavite a croce e a taglio. Una livella laser non sarà superflua. Poiché senza di esso è abbastanza difficile realizzare segni verticali e orizzontali.

Importante! Quando si eseguono riparazioni e si sostituiscono i cavi in ​​una vecchia casa o appartamento con cavi nascosti, è necessario prima trovare e, se necessario, rimuovere i vecchi cavi. A tal fine viene utilizzato un sensore di cablaggio elettrico.

Marcatura e preparazione dei canali per il cablaggio elettrico

Iniziamo l'installazione con i segni. Per fare ciò, utilizzare un pennarello o una matita per posizionare un segno sul muro dove verrà posato il filo. Allo stesso tempo, seguiamo le regole per il posizionamento dei cavi. Il passo successivo sarà quello di segnare le posizioni per l'installazione degli apparecchi di illuminazione, delle prese e degli interruttori e del pannello luminoso.

Importante! Nelle nuove case è prevista una nicchia speciale per il pannello luminoso. Nei vecchi, un tale scudo viene semplicemente appeso al muro.

Dopo aver terminato la marcatura, si procede con l'installazione del cablaggio in modo aperto o con la scanalatura delle pareti per il cablaggio nascosto. Innanzitutto, utilizzando un trapano a percussione e una punta speciale, vengono praticati i fori per l'installazione di prese, interruttori e scatole di distribuzione. Per i fili stessi, le scanalature vengono realizzate utilizzando una smerigliatrice o un trapano a percussione. In ogni caso, ci sarà molta polvere e sporco. La profondità della scanalatura dovrebbe essere di circa 20 mm e la larghezza dovrebbe essere tale che tutti i fili entrino nella scanalatura senza ostacoli.

Per quanto riguarda il soffitto, esistono diverse opzioni per risolvere il problema del posizionamento e del fissaggio del cablaggio. Il primo è che se il soffitto è sospeso o sospeso, tutto il cablaggio viene semplicemente fissato al soffitto. Il secondo è creare una scanalatura poco profonda per il cablaggio. Terzo, il cablaggio è nascosto nel soffitto. Le prime due opzioni sono estremamente semplici da implementare. Ma per il terzo dovrai dare alcune spiegazioni. Nelle case a pannelli vengono utilizzati pavimenti con vuoti interni, è sufficiente praticare due fori e tendere i fili all'interno del pavimento.

Terminata la chiusura si passa all'ultima fase di preparazione per l'installazione del cablaggio. I cavi devono essere tirati attraverso i muri per portarli nella stanza. Pertanto, dovrai utilizzare un trapano a percussione per praticare dei fori. Di solito tali fori vengono realizzati nell'angolo della stanza. Realizziamo anche un foro per far passare il cavo dal pannello di distribuzione al pannello di illuminazione. Dopo aver finito di chiudere i muri, iniziamo l'installazione.

Installazione di cavi elettrici aperti

Iniziamo l'installazione installando il pannello luminoso. Se è stata creata una nicchia speciale, la posizioniamo lì, altrimenti la appendiamo semplicemente al muro. Installiamo un RCD all'interno dello scudo. Il loro numero dipende dal numero di gruppi di illuminazione. Il pannello assemblato e pronto per il collegamento si presenta così: nella parte superiore sono presenti i terminali neutri, nella parte inferiore i terminali di messa a terra e tra i terminali sono installati gli interruttori automatici.

Ora inseriamo all'interno il filo VVG-5*6 o VVG-2*6. Lato quadro elettrico il cablaggio elettrico viene effettuato da un elettricista, quindi per ora lo lasceremo scollegato. All'interno del pannello luminoso, il filo di ingresso è collegato come segue: colleghiamo il filo blu a zero, il filo bianco al contatto superiore dell'RCD e il filo giallo con una striscia verde a terra. Colleghiamo tra loro gli interruttori automatici RCD in serie nella parte superiore utilizzando un ponticello dal filo bianco. Ora passiamo al cablaggio aperto.

Lungo le linee precedentemente delineate fissiamo scatole o canaline per cavi elettrici. Spesso, con cablaggio aperto, cercano di posizionare i canali via cavo stessi vicino al battiscopa o viceversa, quasi sotto il soffitto. Fissiamo la scatola dei cavi utilizzando viti autofilettanti con incrementi di 50 cm Realizziamo il primo e l'ultimo foro nella scatola ad una distanza di 5-10 cm dal bordo. Per fare ciò, praticiamo dei fori nel muro utilizzando un trapano a percussione, inseriamo un tassello all'interno e fissiamo il canale del cavo con viti autofilettanti.

Un'altra caratteristica distintiva del cablaggio aperto sono prese, interruttori e scatole di distribuzione. Sono tutti appesi al muro invece di essere costruiti all'interno. Pertanto, il passaggio successivo è installarli sul posto. Tutto quello che devi fare è posizionarli sul muro, segnare le posizioni di montaggio, praticare i fori e fissarli in posizione.

Successivamente procediamo al cablaggio dei fili. Iniziamo con la posa della linea principale e dalle prese al pannello di illuminazione. Come già notato, per questo utilizziamo il cavo VVG-3*2.5. Per comodità partiamo dal punto di connessione verso il pannello. All'estremità del filo appendiamo un'etichetta che indica che tipo di filo è e da dove proviene. Successivamente, posiamo i cavi VVG-3*1,5 dagli interruttori e dagli apparecchi di illuminazione alle scatole di distribuzione.

All'interno delle scatole di distribuzione colleghiamo i cavi utilizzando DPI o li isoliamo accuratamente. All'interno del pannello di illuminazione, il filo principale VVG-3*2.5 è collegato come segue: filo marrone o rosso - fase, collegato alla parte inferiore dell'RCD, blu - zero, collegato al bus zero in alto, giallo con verde striscia: messa a terra sul bus nella parte inferiore. Utilizzando un tester, "facciamo suonare" tutti i fili per eliminare possibili errori. Se tutto è in ordine, chiamiamo un elettricista e ci colleghiamo al quadro di distribuzione.

Installazione di cavi elettrici nascosti

Il cablaggio elettrico nascosto è abbastanza semplice. L'unica differenza significativa rispetto a quella aperta è il modo in cui i fili sono nascosti alla vista. Per il resto le azioni sono quasi le stesse. Per prima cosa installiamo il pannello di illuminazione e gli interruttori automatici RCD, dopodiché avviamo e colleghiamo il cavo di ingresso dal lato del pannello di distribuzione. Lo lasciamo anche non connesso. Un elettricista lo farà. Successivamente, installiamo scatole di distribuzione e prese all'interno delle nicchie realizzate.

Passiamo ora al cablaggio. Per prima cosa posiamo la linea principale dal cavo VVG-3*2.5. Se era previsto, posiamo i cavi alle prese nel pavimento. Per fare ciò, inseriamo il filo VVG-3*2,5 in un tubo per collegamenti elettrici o in una speciale corrugazione e lo posiamo fino al punto in cui il filo esce nelle prese. Lì posizioniamo il filo all'interno della scanalatura e lo inseriamo nella scatola della presa. Il passo successivo sarà posare il cavo VVG-3*1.5 dagli interruttori e dai punti luce alle scatole di giunzione, dove saranno collegati al cavo principale. Isoliamo tutte le connessioni con DPI o nastro isolante.

Alla fine “chiamiamo” l'intera rete utilizzando un tester per eventuali errori e la colleghiamo al pannello di illuminazione. Il metodo di connessione è simile a quello descritto per il cablaggio aperto. Al termine, sigilliamo le scanalature con mastice di gesso e invitiamo un elettricista a collegarlo al pannello di distribuzione.

L'installazione del cablaggio elettrico in una casa o in un appartamento è abbastanza semplice per un tecnico esperto. Ma coloro che non sono esperti di ingegneria elettrica dovrebbero avvalersi dell'aiuto di professionisti esperti dall'inizio alla fine. Questo, ovviamente, costerà denaro, ma in questo modo puoi proteggerti da errori che potrebbero provocare un incendio.