فضاهای زندگی مردم به طور مداوم در حال بهبود است. وسایل برقی بیشتر و بیشتری وجود دارند که زندگی را بهبود می بخشند. مصرف برق افزایش می یابد و سیم های گذاشته شده در طول ساخت و ساز خسته می شوند: سن فلز و عایق، از دست دادن خواص ناشی از بارهای اضافی، گرمایش، اشعه ماوراء بنفش و تأثیرات مکانیکی.

سیم کشی آلومینیومی که از زمان شوروی استفاده می شد، مدت هاست که نیاز به تعویض دارد. افزایش الزامات ایمنی، سیستم TN-C را لغو کرد، که برای اتصال به زمین محفظه لوازم الکتریکی، استفاده از سیستم یکسان سازی پتانسیل، یا محافظت در برابر جریان های نشتی فراهم نمی شد.

صاحبان آپارتمان های قدیمی همیشه تصور نمی کنند که سیم ها چگونه در محل خود قرار می گیرند، زیرا گزینه های زیادی برای گذاشتن آنها وجود دارد.

انواع طرح ها

طبقه بندی اصلی سیم کشی برق با توجه به نوع نصب انجام می شود:

باز کن؛

بسته

روش اول به شما این امکان را می دهد که عبور مسیرها را به صورت بصری مشاهده کنید. مقرون به صرفه تر است و بیشتر در خانه های چوبی استفاده می شود.

تشخیص سیم های پنهان در دیوارها، کف ها یا سقف ها دشوارتر است: آنها قابل مشاهده نیستند. آنها در هر ساختمان متفاوت قرار گرفتند، اما اصولی را می توان شناسایی کرد که دوره ساخت، مصالح دیوار و فناوری های نصب را در نظر می گیرد.

سیم کشی برق آلومینیومی یک آپارتمان یک اتاقه

این طرح رایج است، برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است، برای تعداد بیشتری از محل ها مناسب است، و درک و پیاده سازی آن آسان است.

در خانه های قدیمی، در هر طبقه یک تابلو برق با کنتور، یک سوئیچ بسته برای کاهش ولتاژ هنگام کار با دستگاه های اندازه گیری و قطع کننده مدار وجود دارد. تمام تجهیزات برای هر آپارتمان به طور جداگانه تقسیم بندی شده است.

برنج. 1. گزینه سیم کشی برق قدیمی یک آپارتمان یک اتاقه

برای وضوح، تصویر دو جعبه توزیع را در هر اتاق نشان می دهد، اما، به احتمال زیاد، مدارهای سوکت و روشنایی از طریق یک سوئیچ می شوند.

هیچ حلقه زمینی در اینجا وجود ندارد. مدار به طور انحصاری از صفر و فاز استفاده می کند و سیم خنثی هرگز نباید توسط دستگاه های سوئیچینگ در جایی شکسته شود. مستقیماً از طریق جعبه های توزیع به همه مصرف کنندگان عرضه می شود و از کنتور گرفته می شود.

برای اتصال سیم ها، به احتمال زیاد، پیچش های ساده با یا بدون جوش استفاده می شود، اگرچه ممکن است بلوک های ترمینال پیچی پیدا شود. بیشترین سیم ها به محل مونتاژ صفر می روند.

فاز از کنتور به قطع کننده های مدار می رود. در مثال ما، یکی تمام پریزها را تغذیه می کند و دیگری چراغ های اتاق را روشن می کند. اگر آپارتمان مجهز به اجاق برقی باشد، ولتاژ از طریق یک قطع کننده مدار جداگانه به آن تامین می شود و سیم ها با افزایش قدرت استفاده می شوند: تا 10 میلی متر مربع.

تغییرات طرح ممکن است:

به جای مسلسل استفاده می شود.

هنگام نصب سیم پس از کنتور، برقکارها جهت فاز را با صفر اشتباه می گیرند (مدار عملکرد خود را از دست نمی دهد، اما خطرناک تر است).

گروهی از ماشین‌ها اضافه شده‌اند و مصرف‌کننده‌ها بر اساس یک طرح متفاوت، به عنوان مثال، برای یک راهرو، تغذیه می‌شوند.

هر مدار خاص باید به دقت درک شود؛ کاملاً ممکن است که بلوزها، سیم های اضافی، حتی نصب بدون جعبه های اتصال وجود داشته باشد.

یک روش ساده به درک اصل طراحی مدار کمک می کند:

تمام وسایل روشنایی را روشن کنید و وسایل برقی را وصل کنید.

مصرف کنندگان را یک به یک با استفاده از کلیدهای اتوماتیک در تابلو توزیع خاموش کنید و لامپ های خاموش و دستگاه های خاموش را در پریزها مشاهده کنید.

تجزیه و تحلیل تغییرات، نوشتن یا به خاطر سپردن اطلاعات، نتیجه گیری.

انواع سیم کشی مخفی

در عمل، بزرگراه ها گذاشته می شوند:

روی سقف یا داخل آن؛

زیر زمین؛

ترکیب شده.

طرح سیم در داخل سقف

قبلاً به طور گسترده در ساختمان های ساخته شده از پانل های آجری و بتنی به عنوان گزینه اصلی سیم کشی استفاده می شد. همچنین اغلب در ساخت و سازهای مدرن استفاده می شود.

تمام مسیرهای دارای سیم از پانل توزیع به صورت عمودی بر روی دیوار یا داخل آن در امتداد شیارها یا خطوط لوله داخلی هدایت می شوند. داخل کاشی های سقفی معمولاً با کانال هایی برای سیم کشی ساخته می شود، اما نصب شیاردار یا معلق برای سقف های کاذب و کاذب مجاز است.

به همین ترتیب، اتصالات به لامپ ها، کلیه کلیدها و پریزهای برق واقع در دیوارها انجام می شود.

برنج. 2. گزینه ای برای سیم کشی در داخل سقف

با یک رویکرد شایسته برای نصب، تمام سیم‌کشی‌ها در سطوح عمود بر هم قرار می‌گیرند: این آسیب به عایق و فلز را در حین حفاری آینده دیوارها از بین می‌برد تا اشیاء مختلف را روی آنها محکم کند. خطوط افقی از سقف را نمی توان به همین دلایل زیر 15 سانتی متر پایین آورد.

جعبه های توزیع به قطع کننده های مدار خود متصل می شوند تا ولتاژ را به نزدیک ترین نقطه تامین کنند. نصب در آنها طبق نمودارهای سیم کشی انجام می شود.

چیدمان سیم ها در زیر زمین

این گزینه در ساختمان های جدید با پایه بتنی سفت و سخت و ایجاد خطوط لوله بادوام از لوله های زیر پوشش کف و به دنبال آن پر کردن با محلول شروع به استفاده کرد. چنین اقداماتی به طور قابل اعتماد از عایق و فلز در برابر آسیب مکانیکی محافظت می کند.

کابل ها و سیم های موجود در دیوار برای سوکت ها و لامپ ها توسط لوله ها یا.

برنج. 3. گزینه ای برای گذاشتن سیم کشی برق در زیر زمین

روش های ترکیبی قرار دادن سیم

هر دو روش توصیف شده در اینجا ترکیب شده اند، اما چنین طرح هایی دارای تفاوت های ظریف فردی هستند.

خانه های پانل ساخته شده در کارخانه

آنها دارای داخل دال های دیوار و سقف هستند که با کانال هایی برای تخمگذار مدارهای الکتریکی ساخته شده اند. مسیرها همه مصرف کنندگان برق را از طریق جعبه های توزیع با یک پانل ورودی به هم متصل می کنند. سیم ها به داخل این خطوط کشیده می شوند.

لطفا توجه داشته باشید که در اینجا لوله ها ممکن است در زوایای مستقیم قرار نگیرند، اما در زوایای تیز قرار گیرند. مکان آنها را فقط می توان تعیین کرد.

برنج. 4. گزینه ای برای سیم کشی برق قدیمی در آپارتمان

خانه های ساخته شده در دوران خروشچف

در ساختمان های پانل قدیمی، آنها از یک سیم کشی نسبتاً ساده استفاده کردند، که به طور قابل توجهی فن آوری ساخت و ساز را کاهش داد، اما به دور از ایمنی بود.

"نودل های آلومینیومی" به سوکت های زیر تخته های کفپوش چوبی عرضه می شود و به لامپ ها از زیر کف همسایه بالایی از طریق سوراخ در دال سقف پایین می آیند. این خطرناک ترین نصب است که معمولاً هیچ محافظی ندارد. در اینجا، پیچ و تاب بدون جوش اغلب یافت می شود، و عایق شروع به خراب شدن می کند.

چنین سیم کشی باید به طور کامل دوباره انجام شود، اما این یک کار پیچیده و گران است.

هر یک از طرح های در نظر گرفته شده ممکن است انحرافات مختلفی از پروژه داشته باشد، حتی در آپارتمان های همسایه همان ساختمان. یک متخصص می تواند با انجام اندازه گیری های الکتریکی آنها را شناسایی کند. این کار اغلب تحت ولتاژ انجام می شود که خطرناک است.

بنابراین، بدون دانش کامل از قوانین ایمنی و مهارت های عملی در کار با وسایل برقی، بهتر است تعمیر مستقل آپارتمان خود را انجام ندهید.

آیا می خواهید سیم کشی آپارتمان خود را خودتان تغییر دهید؟ - ممکن است! برای این کار نیازی به داشتن مجوز معتبر برق و یا دیپلم برق نیست. کافی است در قلب خود یک برقکار باشید و کمی تحصیلات فنی و درک درستی از آنچه دارید داشته باشید. اگر تجربه عملی کافی ندارید، اما واقعاً می خواهید خودتان سیم کشی را تغییر دهید، این مقاله برای شما مناسب است.

محاسبات و نمودار

نمودار تک خطی طبق GOST

ابتدا باید نقاشی کنید نمودار سیم کشی آپارتمان شما. برای انجام این کار، نیازی به مهندس بودن ندارید، زیرا طبق GOST به یک نمودار خطی پیچیده نیاز ندارید. کافی است یک نقاشی شماتیک با دست بکشید. به منظور توزیع صحیح کابل در سراسر آپارتمان و محاسبه مقدار تقریبی آن و همچنین تعیین بار روی هر خط آینده، یک نمودار سیم کشی برق مورد نیاز است.

نمودار سیم کشی

جایی را که سوکت و سوئیچ خواهید داشت رسم کنید. در عین حال، در نظر بگیرید که چه لوازم برقی خانگی را در آنها قرار می دهید، از چه تعداد و چه نوع لامپ استفاده می کنید.

آویزان کردن بیش از 8-10 سوکت در یک خط توصیه نمی شود. از آنجایی که تمام سوکت ها در خط عبوری هستند، پس با هر سوکت بعدی امکان تضعیف تماس وجود دارد. مخصوصاً در یک خط شلوغ، مثلاً در آشپزخانه، پریزهای زیادی درست نکنید؛ بهتر است در هزینه صرفه جویی نکنید و دو خط را به آشپزخانه بکشید.

تعداد خطوط مورد نیاز و بار مورد انتظار روی آنها را تعیین کنید. بهتر است خطوط را به مناطق تقسیم کنید، به عنوان مثال: سوکت آشپزخانه، سوکت راهرو، سوکت حمام، سوکت اتاق 1، روشنایی و غیره.

انتخاب کابل

برای اینکه وسایل برقی بدون اضافه بار شبکه کار کنند، کابل هر خط باید دارای سطح مقطع مناسب باشد. و اگر چندین مصرف کننده در یک خط (به عنوان مثال به آشپزخانه) وجود داشته باشد (و وجود خواهد داشت) ، لازم است کل توان آنها را محاسبه کرده و ترک کنید. حاشیه ایمنی کابل، یعنی مقطع مورد نظر (ضخامت سیم) را انتخاب کنید. قدرت تمام لوازم خانگی همیشه توسط سازنده نشان داده می شود. به عنوان مثال: یک لامپ رشته ای 40 وات است و یک اجاق گاز 6000 وات و غیره.

برای اینکه محاسبات را خسته نکنید، یک قانون ساده را دنبال کنید. — برای خطوط خروجی، از کابل مسی با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع، برای تمام روشنایی ها 1.5 میلی متر مربع، و برای اجاق گاز یا آبگرمکن فوری 4 میلی متر مربع استفاده کنید - و همه چیز خوب خواهد بود!

هر دستگاه (مصرف کننده) حداکثر توان اعلام شده خود را دارد که بر حسب وات اندازه گیری می شود.

فرمول قدرت ساده شده

کابل باید سه هسته ای (فاز، خنثی، زمین) باشد. صفر همیشه آبی است، زمین زرد یا زرد-سبز است، فاز هر رنگ دیگری است. اگر سیم کشی را تغییر دادید، مواد را کم نکنید - همیشه یک کابل با هسته سوم (با زمین) بردارید، زیرا تمام دستگاه های مدرن دارای یک ترمینال محافظ اضافی هستند و تجهیزات محافظ خودکار فقط با استفاده از آن کار می کنند. زمین .

برای تعویض سیم کشی برق، بهتر است از کابل VVG-ng استفاده کنید. البته می توانید از NYM یا PVS استفاده کنید، اما مزایای کابل VVG نسبت به سایرین آشکار است. اولا، VVG نیازی به چین دار شدن با آستین ندارد (آستین های نرم باید چین دار شوند). و دوم اینکه کوچکتر و مسطح است که به شما امکان می دهد شیارهای کوچکتری ایجاد کنید و امکان وارد کردن کابل در یک شکاف نازک (3 میلی متر برای کابل سه هسته ای با مقطع 1.5 میلی متر) وجود دارد.

سیم بدون چین با آستین

همیشه فقط کابل مطابق با GOST بگیرید! به عنوان مثال، یک کابل عالی، کابل Gostov VVG ng است. این یک نکته بسیار مهم در آماده سازی برای تعویض سیم کشی است! می‌توانید در اتوماسیون یا سوکت‌ها صرفه‌جویی کنید (همیشه می‌توان آن‌ها را تعویض کرد)، اما کابل را کم نکنید - یک کابل خوب تهیه کنید.

علامت گذاری

تعیین کنید که پریزها و کلیدها در چه ارتفاعی قرار دارند؛ ساده ترین راه اندازه گیری خطوط پریزها و کلیدها از سقف است، زیرا کف آپارتمان ها اغلب کج است. مثلاً اگر ارتفاع از کف تا سقف بعد از بازسازی 250 سانتی متر است و می خواهید پریزها را 30 سانتی متر بالاتر ببرید، 220 سانتی متر از سقف اندازه بگیرید، اگر در یک گروه چند پریز و کلید وجود دارد، یک خط افقی بکشید. در امتداد سطح و هر 7 سانتی متر یک علامت قرار دهید (اندازه جعبه سوکت 71 میلی متر)، همین امر در مورد گروه های عمودی نیز صدق می کند.

برای دوستداران استانداردها، به طوری که "مثل دیگران" یا "چگونه این کار را انجام می دهند" باشد - به یاد داشته باشید که آنها وجود ندارند!الزاماتی برای موسسات کودکان، مهدکودک ها و مدارس وجود دارد، جایی که پریزها و سوئیچ ها در ارتفاع نصب می شوند. کمتر از 160 سانتی متر نباشد.. هر چیز دیگری، به خصوص در خانه خود، می توانید هر طور که می خواهید انجام دهید. به عنوان مثال، برخی در شیب پنجره ها یا حتی در کف پریز می سازند.

آماده شدن برای دروازه

به طور معمول، سیم کشی در آپارتمان ها یا روی زمین یا روی سقف انجام می شود. گزینه های دیگری مانند قرار دادن کابل ها در زیر قرنیزها یا کانال ها وجود دارد.

خطوط روشنایی، در هر صورت، پشت یک سقف کاذب یا کاذب گذاشته می‌شوند؛ اگر اینها برنامه‌ریزی نشده باشند، سقف باید تراشه شود. و از آنجا که یکپارچه سقف حفاری اکیدا ممنوع است، باید یک لایه گچ به سقف بمالید که به شما امکان می دهد کابل را بدون آسیب رساندن به یکپارچه پنهان کنید. ما اکیداً توصیه نمی‌کنیم که خودتان سقف را حفر کنید، زیرا باید فن‌آوری درب‌بندی صحیح را بدانید تا روزی کل خانه فرو نریزد.

در مواردی که گچ کاری سقف برنامه ریزی نشده است، صنعتگران باتجربه با کابل قدیمی حفره هایی را در دال یکپارچه پیدا می کنند و یک کابل جدید را به جای آن سفت می کنند.

با استفاده از یک تاج بتن 70 یا 68 میلی متری (ضمیمه برای مته چکشی)، سوراخ هایی برای جعبه های سوکت سوراخ می شود. با استفاده از یک ماشین شکار دیواری یا آسیاب، شیارهایی برای قرار دادن کابل بریده می شود. در دیوارها باید شیارهایی وجود داشته باشد به شدت عمودی، نه افقی یا مورب. خطوط از سوکت ها به پانل در کف یا در امتداد سقف گذاشته می شود.

اگر سقف ها چوبی نیستند، طبق PUE (کتاب مقدس برق)، کابل کشی بدون راه راه مجاز است! همچنین نیازی به کف کشی راه راه نیست؛ مهمترین چیز کابل با کیفیت بالا با عایق خوب مطابق با GOST است! در راه راه صرفه جویی کنید؛ اگر دیوار خشک یا چوب (یا سایر مواد قابل اشتعال) ندارید، پس نیازی به راه راه ندارید!

کار پر سر و صدا

وقتی شروع به چکش زدن دیوارها می کنید، قانون را فراموش نکنید. شما می توانید با مته چکشی در ساختمان های آپارتمانی فقط در زمان های کاملاً مشخص صدا ایجاد کنید؛ هر منطقه از فدراسیون روسیه قوانین خاص خود را دارد. به عنوان مثال، در داغستان باید از بزرگتر اجازه بگیرید، در مسکو آنها به سادگی بدون صحبت با پلیس تماس می گیرند و در تاگانروگ در پاسخ شروع به ضرب و شتم می کنند. بهتر است کار را در روزهای هفته شروع کنید از 9 تا 19، با استراحت برای ناهار 13 تا 15.

کباب کردن

قبل از شروع به کار کردن، بسیار توصیه می شود که دیوارها و سقف ها با یک لایه گچ تسطیح گچ کاری شوند. در مرحله اول، شما با نصب نهایی سوکت ها مشکل دیگری نخواهید داشت، زیرا همه چیز جعبه های سوکتبا دیوار همسطح خواهند شد و در داخل آن فرورفته نمی شوند (که زمانی اتفاق می افتد که قبل از گچ کاری دیوارها نصب شوند). و ثانیاً ، دروازه بسیار سریعتر اتفاق می افتد ، زیرا در برخی مکان ها نیازی به اره کردن یکپارچه نخواهد بود.

از قبل مکان هایی را که در آن سنگر می کنید بررسی کنید تا به وسایل ارتباطی دست نزنید، مانند سیم کشی های قدیمی و لوله های لوله کشی. اگر نمی توانید تعیین کنید که سیم کشی قدیمی کجا می رود، با یک برقکار تماس بگیرید، یا به سادگی آن را در سپر خاموش کنید (اگر می خواهید همه آن را تغییر دهید). برای سهولت کار، خود را یک حامل موقت (پسوند) کنید.

سوراخ برای جعبه های سوکت تا عمق کامل تاج سوراخ می شود. برای سوراخ کردن سریع بتن، یک دایره را با یک تاج مشخص کنید، سپس با هر مته، حداکثر تعداد سوراخ ممکن را در اطراف محیط ایجاد کنید، که کمتر از عمق تاج نباشد. پس از آن، برش با تاج به طور قابل توجهی سریعتر انجام می شود، شاید بتوان گفت - مانند ساعت پیش می رود. اگر روی تقویت کننده قرار گرفت، بهتر است از تاج دیگری استفاده کنید؛ در موارد شدید، می توانید آن را با یک کاردک از بین ببرید. بهتر است از مته چکشی برای کمک استفاده کنید (همسایگان و پلیس را فراموش نکنید).

کار با دستگاه شکار دیواری یا آسیاب

شیارهای کابل گذاری از جعبه سوکت به کف یا سقف می روند. شما باید شیار را پایین بیاورید تا کابل بی سر و صدا در کف قرار گیرد و در گوشه بیرون نیاید، بنابراین باید ضخامت روکش آتی را بدانید، همانطور که در سقف ها وجود دارد. بهتر است برای این کارها یک تعقیب دیواری همراه با جاروبرقی داشته باشید، اما در موارد شدید می توانید با یک آسیاب و یک دیسک الماس برای سنگ از پس آن برآیید. در مورد چرخ زاویه ای، مراقب سلامتی خود باشید، از ماسک تنفسی و عینک محافظ استفاده کنید. برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به اتاق های مجاور، تمام پنجره ها و درها را ببندید.

کابل کشی

گذاشتن کابل روی زمین کار سختی نیست، کافی است آن را به هر نحوی روی زمین نگه دارید تا در هنگام ساختن کف، شناور نشود. معمولاً کابل را در امتداد دیوارها (در فاصله 10-15 سانتی متری از دیوار) می گذارند تا بعداً بدانند کابل دقیقاً کجا می رود.

شایان ذکر است که بهتر است کابل ها را زیر درها قرار ندهید! برای قرار دادن کابل در امتداد کف، بهتر است سوراخ هایی بین اتاق ها ایجاد کنید. در غیر این صورت در هنگام نصب آستانه های داخلی امکان آسیب دیدن کابل وجود دارد.

قرار دادن کابل در شیار نیز دشوار نیست. می توانید کابل را در شیار با استفاده از گیره های رولپلاک یا آلاباستر معمولی (گچ ساختمانی) محکم کنید. آلاباستر به سرعت سخت می شود، بنابراین استفاده از آن برای نصب جعبه های سوکت نیز راحت است. اما قبل از اینکه شیارها را با آن آغشته کنید، باید گرد و غبار را از روی آنها پاک کنید و آنها را با آب مرطوب کنید.

اگر کابل به طور محکم در شیار بسته شده باشد و به جایی نچسبد، شیارها را می توان با مخلوط گچ معمولی پوشاند؛ این باعث صرفه جویی در زمان می شود.

درباره جعبه های اتصال

جعبه های اتصال (یا جعبه های توزیع) برای سوئیچینگ (اتصال) سیم ها در آنها و خطوط انشعاب، به عنوان مثال، برای یک سوئیچ ضروری هستند.

امروز برقکارهای حرفه ای این را به شما خواهند گفت نیازی به نصب جعبه های اتصال در آپارتمان های موجود نیست! آنها می توانند یک شوخی بی رحمانه با سیم کشی شما بازی کنند. در صورت اتصال کوتاه، پارگی، آبگرفتگی همسایگان و غیره، به همین جعبه اتصال نیاز خواهید داشت. رها کردن جعبه های اتصال آسان است - همه جابجایی ها را در جعبه های سوکت انجام دهید! برای این شما نیاز دارید جعبه های سوکت عمیق، که در آن تمام تعویض ها برای روشنایی انجام می شود. به طور معمول، جعبه های سوکت عمیق برای کلیدهای چراغ ساخته می شوند، اما اگر برای انشعاب خطوط سوکت نیاز به سوئیچینگ باشد، جعبه های سوکت عمیق نیز در زیر پریزها نصب می شوند.

نصب تابلو برق

مقرون به صرفه ترین گزینه نصب تمام کلیدهای مدار بر روی راه پله در یک تابلوی مشترک است، جایی که کلیدهای مدار و کنتور قدیمی شما از قبل قرار دارند. برای انجام این کار، لازم است تمام کابل ها را به پنل دسترسی هدایت کنید. اگر می خواهید یک سپر در آپارتمان خود داشته باشید، باید مکان مناسبی را برای آن انتخاب کنید.

سپر داخلی یا بالای سر به شما بستگی دارد. نمونه داخلی از نظر زیبایی ظاهری دلپذیرتر به نظر می رسد، اما نصب سربار آسان تر است. تمام خطوط از آپارتمان به پانل می رود و از آن یک کابل ضخیم به پانل ورودی می رود، سطح مقطع چنین کابلی باید حداقل 6 میلی متر باشد، یعنی یک کابل سه هسته ای، به عنوان مثال VVG 3. * 6.

نصب کلیدهای مدار

هر خط مجزا مجهز به قطع کننده مدار مخصوص به خود است که بسته به مقطع کابل دارای درجه بندی است. طبق قوانین، نمی توانید بیش از دو خط را در یک دستگاه وارد کنید؛ اگر می خواهید بیش از سه خط را از یک دستگاه تغذیه کنید، باید یک گذرگاه انشعاب ویژه نصب کنید.

امروزه راه های زیادی برای محافظت از سیم کشی برق حتی در سطح خانه وجود دارد. ضروری ترین شرط، نصب کلیدهای مدار برای محافظت در برابر اضافه بار و جریان های اتصال کوتاه (کلیدهای تک قطب معمولی) است. همچنین توصیه می شود یک دستگاه جریان باقیمانده اضافی - RCD (محافظت از نشت فعلی) نصب کنید.

بهتر است RCD ها را در خطوط مناطق پرخطر نصب کنید: اتاق های مرطوب، اتاق کودکان. نیازی به نصب یک RCD مشترک برای کل آپارتمان نیست! آنها یک RCD مشترک را فقط به منظور صرفه جویی نصب می کنند. عواقب چنین پس انداز، تشخیص پیچیده یک عیب در صورت نشتی است، + کل آپارتمان هنگام روشن شدن بدون نور می ماند. در برخی از خطوط، به عنوان مثال، روشنایی یا خطوط خیابان، RCD نصب نشده است.

نصب انواع حفاظت اضافی در حال حاضر یک لوکس است: رله حرارتی (محافظت در برابر گرمایش کابل)، حفاظت در برابر صاعقه، تثبیت کننده یا محافظت در برابر نوسانات ولتاژ (صرفه جویی در ولتاژ 380 ولت)، اعلام حریق و غیره.

مونتاژ سپر

یکی از مهمترین لحظات مونتاژ سپر است. اگر از کابل نرم استفاده می کنید، قبل از وارد کردن سیم در دستگاه، باید آن را پر کنید (برای افزایش سطح تماس). فقط سیم های فاز در ماشین های تک ماژول قرار می گیرند (علامت گذاری فاز L - می تواند هر رنگی به جز آبی و زرد باشد)، بقیه (صفر N آبی، PEN زرد-سبز زمین) در شینه های آنها وارد می شوند. هنگام استفاده از RCD یا difavtomats (اتوماتیک و RCD "در یک بطری")، سیم خنثی در شیار آن قرار می گیرد (با علامت N - خنثی، آبی مشخص شده است. فاز مشترک همه ماشین ها را به یکدیگر متصل می کند، برای این، به جای پرش های ساخته شده است. از سیم ها، استفاده از شانه های مخصوص بهتر و قابل اعتمادتر است.

برای تمام اتصالات در تابلو، استفاده از سیم هایی با سطح مقطع مناسب بسیار مهم است، یعنی بهتر است فازها و نول ها را در سرتاسر کلیدهای مدار با استفاده از کابلی با سطح مقطع 4 میلی متر مربع جدا کنید. یا 6 میلی متر مربع. همچنین پس از سفت کردن تمام کابل ها و شانه های موجود در دستگاه ها، لازم است که قابلیت اطمینان گیره آنها بررسی شود. از آنجایی که اغلب اتفاق می افتد که سیم به سادگی در گیره قرار نمی گیرد یا به خوبی در آن قرار نمی گیرد.

نصب نهایی. سوکت و کلید

سوکت ها و کلیدها بعد از اتمام تمیز (نقاشی یا کاغذ دیواری) آخرین بار نصب می شوند. مهمترین قانون نصب خوب تماس خوب است!

بیشتر پریزهای آپارتمان شما گذرا هستند، یعنی از طریق آنها کابل به صورت حلقه ای به هر پریز بعدی می رود. برای جلوگیری از مشکلات سیم کشی در آینده، اولا، سوکت های ارزان قیمت (به عنوان مثال IEK) را خریداری نکنید، آنها دارای گیره بسیار ضعیف (به بیان ملایم) هستند و متعاقباً چنین سوکت ها و سوئیچ ها می توانند به سادگی بسوزند. و دوم اینکه برای بار دوم تمام اتصالات را بکشید! هر سیم گیر کرده یا پیچ خورده را با کشیدن آن بررسی کنید. اگر سیم از گیره بیرون پرید، به این معنی است که شما آن را به درستی گیره نداده اید یا گیره معیوب بوده است.

در بین حرفه ای ها، اعتقاد بر این است که بهترین گیره ها در سوکت ها توسط LeGrande و Schneider تولید می شوند.

برای اطمینان از صاف و محکم بودن قاب ها، یک گروه از سوکت ها یا کلیدها را به صورت همسطح به یکدیگر نصب کنید و آنها را با پیچ های خودکف کوچک در دو طرف مقابل، نزدیک به دیوار، به جعبه های سوکت بپیچید. سپس اسپیسرهای داخل سوکت را (در صورت وجود) محکم کنید. مهم این است که سیم های داخل سوکت را با اسپیسر یا پیچ لمس نکنید!

موقعیت کابل را در سوکت کنترل کنید تا روی اسپیسرها نیفتد. همچنین از پیچ های خیلی بلند استفاده نکنید، زیرا ممکن است به سیم ها برخورد کنند.

در هر مرحله از تعمیر، لازم است خطوط را از نظر عملکرد بررسی کنید، زیرا پس از اتمام نهایی، تعمیر چیزی بدون آسیب رساندن به پایان غیرممکن خواهد بود.

در بیشتر موارد، نمودار سیم کشی برق در یک آپارتمان یک اتاقه در خانه های قدیمی به هیچ وجه الزامات مدرن را برآورده نمی کند. بنابراین هنگام بازسازی آپارتمان باید نگران تعویض اجباری آن باشید.
این نه تنها شما را از بسیاری از مشکلات در آینده نجات می دهد، بلکه خانه شما را از آتش سوزی های احتمالی نیز محافظت می کند. در واقع طبق آمار، اتصال کوتاه سیم کشی های قدیمی عامل اصلی آتش سوزی در کشور ما است.

انتخاب پارامترهای اصلی شبکه برق آپارتمان شما

بنابراین:

• انتخاب مقطع و موادی که سیم کشی برق در یک آپارتمان یک اتاقه از آن ساخته می شود و چیدمان آن تا حد زیادی به نوع نصب و قدرت کل همه دستگاه های متصل بستگی دارد.
  بنابراین ابتدا باید نقشه ای برای محل پریزها و شبکه روشنایی ترسیم کنیم. در این مورد، شما باید با هنجارهای "قوانین ساخت تاسیسات الکتریکی" (PUE) و مفاهیم اساسی راحتی هدایت شوید.
  1. نصب کلید در حمام ممنوع است
  2. نصب پریزهای بدون قطع کننده مدار RCD در حمام ممنوع است.
  3. سوئیچ ها در اتاق ها باید نزدیک درب سمت دستگیره در قرار گیرند.
  4. سوکت ها در محل های مسکونی را می توان بر اساس سهولت استفاده آنها قرار داد. در این مورد، مقادیر توصیه شده ارتفاع 0.3 تا 1.8 متر است.
  5. سوئیچ ها معمولاً در ارتفاع 0.6 - 0.8 متر قرار دارند.

• مرحله مهم بعدی انتخاب یک نمودار سیم کشی است. می توان از روش سیم کشی باز در جعبه ها یا سیم کشی مخفی در دیوارها استفاده کرد. هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. بنابراین مزایای سیم کشی باز عبارتند از:
  1. امکان نصب بدون انجام تعمیرات در اتاق. شما به سادگی یک جعبه اضافی را در زیر سقف نصب می کنید که بعداً سیم کشی در آن گذاشته می شود.
  2. زمان نصب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. بنابراین، با رویکرد صحیح، تمام سیم کشی در یک آپارتمان یک اتاقه را می توان به معنای واقعی کلمه در یک روز تعویض کرد.
  3. سهولت انجام تعمیرات و نصب بعدی گیرنده های الکتریکی اضافی.

• اما سیم کشی مخفی چندین مزیت دیگر دارد:
  1. طبق PUE، الزامات بسیار کمتری برای سیم کشی پنهان اعمال می شود. در نتیجه، همیشه لازم نیست از محافظت اضافی در برابر آسیب های مکانیکی و حرارتی استفاده شود. و نیازی به خرید جعبه های اضافی برای آن نیست. با تشکر از این، قیمت صدور به طور قابل توجهی پایین تر است.
  2. سیم کشی مخفی با سطح مقطع سیم یکسان دارای تحمل کمی بالاتر برای جریان های اسمی مجاز و جریان های اضافه بار است. این به دلیل عملکرد بهتر انتقال حرارت به دست می آید.
  3. سیم کشی مخفی به هیچ وجه ظاهر آپارتمان شما را خراب نمی کند و فضای کوچک آپارتمان را اشغال نمی کند.
• بر اساس همه اینها، می توان نتیجه گرفت که سیم کشی باز فقط در موارد استثنایی انتخاب می شود. به عنوان مثال، زمانی که تعمیر از قبل کامل شده است، اما آنها فراموش کرده اند که سیم کشی را تعویض کنند.
  یا زمانی که درب دیواری به دلیل فرسودگی ساختمان بسیار نامطلوب است. در موارد دیگر، بهترین گزینه، اگرچه کار فشرده تر است، گزینه سیم کشی مخفی است.

محاسبه شبکه برق یک آپارتمان یک اتاقه

بنابراین:

• اول از همه، ما باید بار نامی تمام گیرنده های الکتریکی شما را محاسبه کنیم. برای این کار از یک فرمول ساده شده استفاده می کنیم. که در آن P توان نامی وسایل الکتریکی، U ولتاژ نامی شبکه الکتریکی (برای یک شبکه تک فاز 220 ولت است) و I جریان نامی شبکه الکتریکی ما است.

• بر اساس این فرمول، یک دستگاه الکتریکی با توان 1 کیلو وات جریانی معادل 4.55 آمپر مصرف می کند. برای ساده سازی محاسبه و ایجاد یک ذخیره مشخص، آن را برابر با 5 آمپر می گیریم.
• هنگام محاسبه شبکه برق خود، فقط موقعیت های واقعی استفاده از آن با حداکثر بار را در نظر بگیرید. شما نباید به این واقعیت اعتماد کنید که چهار بخاری 2 کیلوواتی را به طور همزمان در یک اتاق وصل می کنید.
  پس از همه، احتمال این بسیار کم است. و نمودار سیم کشی برق در یک آپارتمان یک اتاقه به طور قابل توجهی پیچیده تر می شود و از چنین محاسبه ای قیمت آن افزایش می یابد.
• حالا بیایید شروع به انتخاب سیم مورد نیاز خود کنیم. این باید مطابق با بند 1.3 از PUE انجام شود.
  اما با توجه به اینکه بارهای ما زیاد نیست و نیازی به محاسبات فوق دقیق نداریم، یک محاسبه تقریبی انجام می دهیم. برای انجام این کار، فرض می کنیم که سطح مقطع سیم مسی 1 میلی متر مربع ظرفیت حمل 10 آمپر و سیم آلومینیومی دارای ظرفیت حمل 5 آمپر است.

طرح سیم کشی برق در یک آپارتمان به پارامترهای زیادی بستگی دارد. اول از همه، این روش نصب سیم کشی است.

می تواند باز یا پنهان باشد. پارامتر بسیار مهم بعدی، بار مورد انتظار لوازم الکتریکی در آپارتمان ما است.

خوب، آخرین عامل مهم ماهیت و الزامات لوازم الکتریکی در آپارتمان شما است. با در نظر گرفتن تمام این پارامترها در مقاله ما، ما قادر خواهیم بود نمودار سیم کشی الکتریکی بهینه را برای هر آپارتمان انتخاب کنیم.

سیم کشی روباز بهترین گزینه برای آپارتمان ها و خانه ها محسوب نمی شود. اما به عنوان یک استثنا، ممکن است به خوبی استفاده شود.

بنابراین به طور خلاصه به استانداردهای اولیه نصب این نوع سیم کشی برق، مزایا و معایب آن می پردازیم.

بنابراین:

• سیم کشی باز سیم کشی است که مستقیماً بر روی سطح دیوارها، سقف ها و سایر سازه های ساختمانی گذاشته می شود. در لوله ها، آستین های فلزی، جعبه ها، سینی ها یا روی عایق ها و کابل ها انجام می شود. انتخاب شرایط نصب بستگی به خواسته ها و ویژگی های فنی اتاق دارد. در آپارتمان ها معمولاً از تخمگذار در جعبه یا سینی استفاده می شود و می توان شاخه های جداگانه را روی غلتک ها یا عایق ها ساخت.
• با توجه به قوانین PUE (قوانین تاسیسات الکتریکی) بند 2.1.61، جعبه ها و سینی ها باید به گونه ای انتخاب شوند که مجموع سطح مقطع تمام سیم های گذاشته شده در آنها از سطح مقطع تجاوز نکند. جعبه بیش از 40٪. علاوه بر این، طبق SNiP 3.05.06 -85، جعبه ها و سینی ها باید به گونه ای ساخته شوند که از احتمال تجمع رطوبت جلوگیری شود.

هنگام نصب جعبه ها، نمودار سیم کشی آپارتمان شما باید عوامل زیر را در نظر بگیرد:

• هنگام گذاشتن موازی با خط لوله، فاصله بین آن و سینی باید حداقل 100 میلی متر باشد.
• هنگام گذاشتن موازی با خط لوله گاز، فاصله بین آن و سیم کشی باید حداقل 400 میلی متر باشد.
• هنگام گذاشتن سیم کشی برق نزدیکتر از 250 میلی متر از خط لوله، لازم است از سیم در برابر آسیب مکانیکی محافظت شود.
• هنگام عبور از سیم های خط لوله محافظت نشده، لازم است از فاصله بین آنها حداقل 50 میلی متر اطمینان حاصل شود.
• هنگام عبور سیم با خطوط لوله گاز، فاصله بین آنها باید حداقل 100 میلی متر باشد.

قرار دادن سیم در جعبه ها مستلزم رعایت شرایط زیر است:

• سیم ها را می توان به صورت پراکنده یا در بسته ها نصب کرد.
• کابل ها یا بسته های جداگانه باید به جعبه وصل شوند. در این مورد، لازم است یک واشر انعطاف پذیر دی الکتریک بین بست و سیم فراهم شود. معمولاً لاستیک است.
• در جاهایی که سینی ها از دیوارها عبور می کنند، سیم ها نیز باید دارای مهر و موم نسوز باشند. این برای جلوگیری از ایجاد آتش سوزی احتمالی ضروری است. در این صورت باید امکان تعویض سیم ها وجود داشته باشد.

دستورالعمل های ما همچنین شامل قرار دادن سیم در قرنیزها به عنوان یک نوع سیم کشی باز است. این نوع واشر اخیراً به طور فزاینده ای محبوب شده است، اما دارای تعدادی محدودیت است.

اول از همه، به تعداد کمی سیم متصل می شود که می توان آن را در پشت قرنیز نصب کرد. بنابراین، این نوع نصب فقط می تواند به عنوان سیم کشی در اطراف اتاق استفاده شود.

حال بیایید به مزایا و معایب روش سیم کشی باز نگاه کنیم.

معایب شامل موارد زیر است:

• قیمت بالاتر مواد لازم از این گذشته ، علاوه بر خود سیم ، به سینی ها ، شیلنگ های راه راه فلزی ، مهر و موم و موارد دیگر نیاز خواهید داشت.
• آنها همیشه سعی می کنند خطوط شهری را پنهان کنند. با روش باز سیم کشی آنها نمایان می شوند که ظاهر آپارتمان شما را بهبود نمی بخشد. علاوه بر این، جعبه ها و سینی ها فضای خالی را پنهان می کنند.
• با توجه به اینکه هوای اطراف سیم با روش نصب باز دارای بهترین پارامترهای هدایت حرارتی نیست، ویژگی های بار سیم تا حدودی کاهش می یابد. بنابراین، ممکن است به یک سیم گیج بزرگتر نیاز داشته باشید.

مزایای سیم کشی باز عبارتند از:

• با توجه به اینکه نصب جعبه ها و سیم ها با دستان شما قابل انجام است و هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، سرعت کار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
• نصب باز را می توان بدون بازسازی بعدی محل انجام داد.
• قابلیت نگهداری سیم کشی برق به دلیل در دسترس بودن آن افزایش می یابد.
• سهولت در اتصال گیرنده های الکتریکی جدید.

سیم کشی مخفی رایج ترین نوع نصب سیم در آپارتمان ها است. این روش به اندازه روش باز محدودیت ندارد، اما از نظر نصب کاملاً کار فشرده است.

در این بخش به الزامات اولیه سیم کشی مخفی، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.

بنابراین:

• سیم کشی برق مخفی نوعی نصب است که در آن سیم در داخل عناصر ساختمان مانند کف، دیوارها و سقف قرار می گیرد. در حفره های ساختمانی یا شیارهای مخصوص و به دنبال آن گچ کاری انجام می شود. علاوه بر این، سیم کشی پنهان شامل سیم کشی در پشت سقف های کاذب است که در آستین های فلزی انعطاف پذیر قرار می گیرد.
• نیاز اصلی PUE برای سیم کشی الکتریکی مخفی، ممنوعیت نصب آن در شفت ها و کانال های تهویه است. عبور از این کانال ها فقط با سیم تک مجاز است.
• طبق SNiP 3.05.06-85، تمام سیم هایی که در شیارها گذاشته شده و برای گچ کاری بعدی آماده شده اند باید به دیوار وصل شوند. این باید حداقل هر 1.2 متر انجام شود.
• همان سند نظارتی قوانین نصب جعبه های توزیع برای سیم کشی پنهان را تعیین می کند. آنها نباید از دیوار بیرون بزنند. اگر ساختار دیوار به گونه ای باشد که امکان حرکت جعبه به سمت داخل وجود داشته باشد، باید آن را در سطح 30 - 35 میلی متر رها کنید.
• ضخامت لایه محافظ گچ هنگام نصب سیم کشی مخفی باید حداقل 10 میلی متر باشد.

حال بیایید به مزایا و معایبی که یک نمودار سیم کشی مخفی در یک آپارتمان برای ما فراهم می کند نگاه کنیم.

معایب عبارتند از:

• شدت کار بالای دروازه و نیاز به تعمیرات بعدی محل.
• مشکل در تعمیر و نگهداری سیم کشی برق. به هر حال، در بهترین حالت، ما فقط به جعبه های اتصال و اتصالات به وسایل برقی دسترسی داریم.
• مشکل در نصب اتصالات اضافی. در واقع، بدون تعمیرات بعدی، این کار فقط به صورت باز قابل انجام است.

مزایای سیم کشی مخفی عبارتند از:

• ظاهری جذاب، زیرا مناطق مسیریابی کابل کاملاً از دید پنهان هستند.
• نرخ انتقال حرارت بالاتر سیم های نصب شده در دیوار، امکان استفاده از سیم هایی با سطح مقطع کوچکتر را فراهم می کند.

محاسبه بار مورد انتظار آپارتمان و انتخاب طرح

محاسبه بار مورد انتظار آپارتمان

محاسبه بار مورد انتظار یک آپارتمان هیچ قانون و مقرراتی ندارد. بنابراین، در اینجا باید از تخیل خود استفاده کنیم یا به طرح تعمیر نگاه کنیم و بر اساس آن، محاسبات بعدی را انجام دهیم.

• برای روشن شدن بهتر این موضوع، یک اتاق مانند یک سالن را به عنوان مثال در نظر می گیریم. در سالن ممکن است تلویزیون، تهویه مطبوع و سایر تجهیزات تصویری و صوتی داشته باشیم. امکان اتصال گیرنده های برق موقت نیز وجود دارد. به عنوان مثال، این می تواند یک آهن باشد. در مجموع این به نظر می رسد حدود 2 کیلو وات است.
• علاوه بر این شبکه روشنایی در سالن داریم. فرض کنید این یک لوستر 300 واتی و شش نورافکن هر کدام 60 وات است. در نتیجه، توان کل شبکه روشنایی را تقریباً 660 وات دریافت می کنیم.
• کل برق مورد نیاز سالن ما برابر با 2660 وات است. حالا برای اتاق های دیگر نیز یک محاسبه مشابه انجام می دهیم و مقادیر به دست آمده را خلاصه می کنیم. در نتیجه، 10 کیلو وات یا حتی بیشتر دریافت خواهید کرد.

توجه داشته باشید! چنین مقادیر زیادی نباید نگران باشند. پس از همه، شما بار احتمالی آپارتمان خود را در صورتی محاسبه کرده اید که تمام وسایل برقی ممکن را روشن کرده باشید. در واقعیت، این تقریبا غیرممکن است و در آینده از این محاسبه برای توزیع یکنواخت بارها در بین گروه ها استفاده خواهیم کرد.

انتخاب طرح برق آپارتمان

بنابراین:

• حالا باید بارها را بین گروه ها تقسیم کنیم. اما برای این کار باید جریان نامی را بدانیم نه توان را. قانون اهم در این مورد به ما کمک می کند، جایی که P توان نامی و U ولتاژ نامی شبکه ما است، یعنی 220 ولت.
• بر اساس این فرمول، متوجه می‌شویم که یک دستگاه 1 کیلوواتی، جریان الکتریکی 4.55 آمپر را مصرف می‌کند. برای ساده کردن محاسبه و ایجاد حاشیه ایمنی، این مقدار را برابر با 5A می گیریم.
• حالا باید بارها را تقسیم کنیم. این باید بر اساس بند 6.2.6 PUE انجام شود، که بیان می کند که قطع کننده های مدار با جریان نامی بیش از 25A باید برای تغذیه شبکه برق، روشنایی و پریزها استفاده شود. باید در نظر گرفت که بند 6.2.3 PUE اجازه نمی دهد تا بیش از 20 لامپ و سوکت از یک قطع کننده مدار تامین شود. بنابراین، گروه روشنایی معمولاً از یک قطع کننده مدار با ولتاژ 16 آمپر تغذیه می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که بند 6.2.3 از PUE پیش بینی می کند که لوسترهای چند لامپ به عنوان یک اتصال در هنگام محاسبه تعداد لامپ ها در نظر گرفته شوند. علاوه بر این، می خواهم توجه داشته باشم که توزیع به گروه های روشنایی و گروه سوکت ضروری نیست. بسیاری از آنها گروه ها را بر اساس اتاق ها یا معیارهای دیگر توزیع می کنند. نکته اصلی در اینجا توزیع تقریباً یکنواخت بارها است.

• پس از توزیع بارها به 1-2 گروه روشنایی که توسط یک قطع کننده مدار 16 آمپر تغذیه می شوند و 2-3 گروه از سوکت ها با کلیدهای مدار 25 آمپر تغذیه می شوند، ما شروع به دیدن نمودار سیم کشی خود در یک آپارتمان 3 اتاقه می کنیم.

حال بیایید به قوانینی برای توزیع گروهی توجه کنیم:

• از آنجایی که نصب پریز در حمام فقط از طریق RCD امکان پذیر است، توصیه می شود این پریز را به گروه خروجی آشپزخانه متصل کنید، جایی که چنین محافظتی بسیار مفید خواهد بود. اگر RCD ها را روی همه گروه ها نصب کنید، این مهم نیست.
• اگر وسایل برقی گرمایشی با قدرت 2.5 کیلو وات یا بیشتر در خانه خود دارید، بهتر است آنها را از یک دستگاه جداگانه با توان مناسب تغذیه کنید.
• اگر شبکه سه فاز دارید، بهتر است گروه های مختلف را از فازهای مختلف تغذیه کنید. اما فقط در صورتی باید این کار را انجام دهید که مطمئن باشید چیزی را خراب نمی کنید. اگر به دانش خود شک دارید، بهتر است خود را به منبع تغذیه از یک فاز محدود کنید.

نتیجه

نمودار سیم کشی در یک آپارتمان سه اتاقه چندان پیچیده نیست و شامل حضور حداکثر 5 گروه مختلف است.

این تنظیمات خاصی را در فرآیند نصب ایجاد می کند، زیرا احتمال سردرگمی بسیار زیاد است. بنابراین، برای جلوگیری از چنین پدیده هایی، بهتر است گروه ها را یکی یکی سوار کنید.

فقط 15 تا 20 سال پیش، بار روی شبکه برق نسبتاً کم بود، اما امروزه وجود تعداد زیادی لوازم خانگی باعث افزایش قابل توجه بارها شده است. سیم های قدیمی همیشه قادر به تحمل بارهای سنگین نیستند و به مرور زمان نیاز به تعویض آنها وجود دارد. سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان کاری است که نیاز به دانش و مهارت خاصی از استاد دارد. اول از همه، این به دانش قوانین سیم کشی برق، توانایی خواندن و ایجاد نمودارهای سیم کشی و همچنین مهارت های نصب برق مربوط می شود. البته، شما می توانید سیم کشی را خودتان انجام دهید، اما برای انجام این کار باید قوانین و توصیه های ذکر شده در زیر را رعایت کنید.

قوانین سیم کشی برق

تمام فعالیت های ساختمانی و مصالح ساختمانی به شدت توسط مجموعه ای از قوانین و الزامات - SNiP و GOST تنظیم می شود. در مورد نصب سیم کشی برق و همه چیز مربوط به برق، باید به قوانین نصب برق (به اختصار PUE) توجه کنید. این سند توضیح می دهد که چه کاری و چگونه هنگام کار با تجهیزات الکتریکی انجام شود. و اگر بخواهیم سیم کشی برق بزنیم، باید آن را مطالعه کنیم، مخصوصاً بخشی که مربوط به نصب و انتخاب تجهیزات الکتریکی است. در زیر قوانین اساسی وجود دارد که هنگام نصب سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان باید رعایت شود:

• عناصر کلیدی سیم کشی برق مانند جعبه های توزیع، کنتورها، سوکت ها و کلیدها باید به راحتی در دسترس باشند.
• کلیدها در ارتفاع 60 - 150 سانتی متری از کف نصب می شوند. خود سوئیچ ها در مکان هایی قرار دارند که درب باز مانع از دسترسی به آنها نمی شود. به این معنی که اگر درب به سمت راست باز شود، سوئیچ در سمت چپ قرار دارد و بالعکس. سیم سوئیچ ها از بالا به پایین گذاشته شده است.
• توصیه می شود سوکت ها را در ارتفاع 50 - 80 سانتی متری از کف نصب کنید. این رویکرد توسط ایمنی در برابر سیل دیکته شده است. همچنین پریزها در فاصله بیش از 50 سانتی متر از اجاق گاز و برق و همچنین رادیاتورهای گرمایشی، لوله ها و سایر اشیاء زمینی نصب می شوند. سیم به سوکت ها از پایین به بالا گذاشته شده است.
• تعداد سوکت ها در اتاق باید با 1 عدد مطابقت داشته باشد. برای 6 متر مربع آشپزخانه یک استثنا است. به تعداد مورد نیاز برای اتصال لوازم خانگی مجهز به پریز است. نصب پریز در توالت فرنگی ممنوع است. برای سوکت ها در حمام، یک ترانسفورماتور جداگانه در خارج نصب شده است.
• سیم کشی در داخل یا خارج از دیوارها فقط به صورت عمودی یا افقی انجام می شود و محل نصب در نقشه سیم کشی نمایش داده می شود.
• سیم ها در فاصله معینی از لوله ها، سقف ها و غیره گذاشته می شوند. برای افقی ها فاصله 5 تا 10 سانتی متر از تیرهای کف و قرنیزها و 15 سانتی متر از سقف لازم است. ارتفاع از کف 15 - 20 سانتی متر است سیم های عمودی در فاصله بیش از 10 سانتی متر از لبه باز شدن در یا پنجره قرار می گیرند. فاصله از لوله های گاز باید حداقل 40 سانتی متر باشد.
• هنگام گذاشتن سیم کشی خارجی یا پنهان، لازم است اطمینان حاصل شود که با قطعات فلزی سازه های ساختمان تماس نداشته باشد.
• هنگام گذاشتن چندین سیم موازی، فاصله بین آنها باید حداقل 3 میلی متر باشد یا هر سیم باید در یک جعبه محافظ یا راه راه پنهان شود.
• سیم کشی و اتصال سیم ها در داخل جعبه های توزیع ویژه انجام می شود. نقاط اتصال به دقت جدا شده اند. اتصال سیم های مسی و آلومینیومی به یکدیگر اکیدا ممنوع است.
• سیم های زمین و خنثی با اتصال پیچ و مهره ای به دستگاه ها متصل می شوند.

طراحی و نمودار سیم کشی برق

کار سیم کشی برق با ایجاد یک پروژه و نمودار سیم کشی آغاز می شود. این سند پایه ای برای سیم کشی آینده خانه است. ایجاد پروژه و نمودار امری کاملاً جدی است و بهتر است آن را به متخصصان مجرب بسپارید. دلیل آن ساده است - ایمنی کسانی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند به آن بستگی دارد. خدمات ایجاد پروژه مقدار مشخصی هزینه خواهد داشت، اما ارزش آن را دارد.

کسانی که عادت دارند همه چیز را با دستان خود انجام دهند، باید با رعایت قوانینی که در بالا توضیح داده شد، و همچنین با مطالعه اصول اولیه مهندسی برق، به طور مستقل نقشه بکشند و بار شبکه را محاسبه کنند. هیچ مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد، به خصوص اگر حداقل درک درستی از چیستی جریان الکتریکی و عواقب ناشی از بی دقتی وجود داشته باشد. اولین چیزی که نیاز دارید تعدادی نماد است. آنها در عکس زیر نشان داده شده اند:

با استفاده از آنها، نقاشی آپارتمان را می سازیم و نقاط روشنایی، محل نصب کلیدها و پریزها را مشخص می کنیم. تعداد و مکان نصب آنها در بالا در قوانین توضیح داده شده است. وظیفه اصلی چنین نموداری نشان دادن محل نصب دستگاه ها و مسیریابی سیم ها است. هنگام ایجاد نمودار سیم کشی برق، مهم است که از قبل فکر کنید که کجا، چه مقدار و چه نوع لوازم خانگی نصب می شود.

مرحله بعدی در ایجاد نمودار، مسیریابی سیم ها به نقاط اتصال روی نمودار خواهد بود. لازم است در این مورد با جزئیات بیشتر صحبت کنیم. دلیل آن نوع سیم کشی و اتصال است. چندین نوع وجود دارد - موازی، متوالی و مخلوط. مورد دوم به دلیل استفاده مقرون به صرفه از مواد و حداکثر کارایی جذاب ترین است. برای تسهیل سیم کشی، تمام نقاط اتصال به چند گروه تقسیم می شوند:

• روشنایی آشپزخانه، راهرو و اتاق نشیمن؛
• روشنایی توالت و حمام؛
• منبع تغذیه برای پریزها در اتاق های نشیمن و راهروها؛
• منبع تغذیه برای پریزهای آشپزخانه؛
• سوکت منبع تغذیه برای اجاق گاز.

مثال بالا تنها یکی از گزینه های متعدد برای گروه های نورپردازی است. نکته اصلی این است که اگر نقاط اتصال را گروه بندی کنید، مقدار مواد مصرفی کاهش می یابد و خود مدار ساده می شود.

مهم! برای ساده کردن سیم کشی به سوکت ها، سیم ها را می توان زیر کف قرار داد. سیم های روشنایی سقفی در داخل دال های کف قرار می گیرند. اگر نمی خواهید دیوارها را خراش دهید، از این دو روش استفاده کنید. در نمودار، چنین سیم کشی با یک خط نقطه مشخص شده است.

پروژه سیم کشی برق نیز بیانگر محاسبه جریان مورد انتظار در شبکه و مصالح مورد استفاده است. محاسبه با استفاده از فرمول انجام می شود:

I=P/U;

که در آن P کل توان تمام دستگاه های مورد استفاده (وات)، U ولتاژ شبکه (ولت) است.

به عنوان مثال، یک کتری 2 کیلو وات، 10 لامپ 60 وات، یک مایکروویو 1 کیلو وات، یک یخچال 400 وات. شدت جریان 220 ولت است. در نتیجه (2000+(10x60)+1000+400)/220=16.5 آمپر.

در عمل، قدرت فعلی در شبکه برای آپارتمان های مدرن به ندرت از 25 A بیشتر می شود. بر این اساس، تمام مواد انتخاب می شوند. اول از همه، این مربوط به مقطع سیم کشی برق است. برای سهولت در انتخاب شما، جدول زیر پارامترهای اصلی سیم و کابل را نشان می دهد:

جدول مقادیر بسیار دقیقی را نشان می دهد، و از آنجایی که قدرت جریان می تواند اغلب در نوسان باشد، حاشیه کمی برای خود سیم یا کابل لازم است. بنابراین، توصیه می شود که تمام سیم کشی در یک آپارتمان یا خانه از مواد زیر ساخته شود:

• سیم VVG-5*6 (پنج هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه های دارای منبع تغذیه سه فاز برای اتصال پانل روشنایی به پانل اصلی استفاده می شود.
• سیم VVG-2*6 (دو هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه های دارای منبع تغذیه دو فاز برای اتصال پانل روشنایی به پانل اصلی استفاده می شود.
• سیم VVG-3*2.5 (سه هسته و مقطع 2.5 میلی متر مربع) برای اکثر سیم کشی ها از پانل روشنایی به جعبه های توزیع و از آنها به سوکت ها استفاده می شود.
• سیم VVG-3*1.5 (سه هسته و مقطع 1.5 میلی متر مربع) برای سیم کشی از جعبه های توزیع به نقاط روشنایی و سوئیچ ها استفاده می شود.
• سیم VVG-3*4 (سه هسته و مقطع 4 میلی متر مربع) برای اجاق های برقی استفاده می شود.

برای فهمیدن طول دقیق سیم، باید کمی با متر در خانه بدوید و 3 تا 4 متر ذخیره دیگر به نتیجه به دست آمده اضافه کنید. تمام سیم ها به پنل روشنایی که در ورودی نصب می شود وصل می شوند. کلیدهای مدار در پنل نصب می شوند. معمولاً اینها 16 A و 20 A RCD هستند. اولی برای روشنایی و کلیدها و دومی برای سوکت ها استفاده می شود. برای اجاق گاز برقی یک RCD 32 A جداگانه نصب شده است، اما اگر قدرت اجاق گاز بیش از 7 کیلو وات باشد، یک RCD 63 A نصب می شود.

اکنون باید محاسبه کنید که به چه تعداد سوکت و جعبه توزیع نیاز دارید. همه چیز در اینجا کاملاً ساده است. فقط به نمودار نگاه کنید و یک محاسبه ساده انجام دهید. علاوه بر موادی که در بالا توضیح داده شد، به مواد مصرفی مختلفی مانند نوار برق و کلاهک های PPE برای اتصال سیم ها و همچنین لوله ها، کانال های کابل یا جعبه برای سیم کشی برق و جعبه های پریز نیاز خواهید داشت.

نصب سیم کشی برق

هیچ چیز بیش از حد پیچیده در مورد کار نصب سیم کشی برق وجود ندارد. نکته اصلی در هنگام نصب، رعایت مقررات ایمنی و پیروی از دستورالعمل ها است. همه کارها به تنهایی قابل انجام است. ابزار برای نصب به تستر، مته چکشی یا آسیاب، مته یا پیچ گوشتی، سیم برش، انبردست، و پیچ گوشتی فیلیپس و شکافدار نیاز دارند. سطح لیزر اضافی نخواهد بود. از آنجایی که بدون آن ایجاد علامت گذاری عمودی و افقی بسیار دشوار است.

مهم! هنگام انجام تعمیرات و جایگزینی سیم کشی در یک خانه یا آپارتمان قدیمی با سیم کشی مخفی، ابتدا باید سیم های قدیمی را پیدا کرده و در صورت لزوم جدا کنید. برای این منظور از سنسور سیم کشی الکتریکی استفاده می شود.

علامت گذاری و آماده سازی کانال برای سیم کشی برق

نصب را با علامت گذاری شروع می کنیم. برای انجام این کار، با استفاده از یک نشانگر یا مداد، علامتی را روی دیواری که سیم قرار می گیرد، قرار دهید. در عین حال قوانین قرار دادن سیم را رعایت می کنیم. مرحله بعدی علامت گذاری محل نصب وسایل روشنایی، پریزها و کلیدها و تابلوی روشنایی خواهد بود.

مهم! در خانه های جدید، یک طاقچه مخصوص برای پانل روشنایی در نظر گرفته شده است. در قدیمی ها، چنین سپر به سادگی روی دیوار آویزان می شود.

پس از اتمام علامت گذاری، یا سیم کشی را به صورت باز نصب می کنیم یا دیوارها را برای سیم کشی پنهان شیار می کنیم. ابتدا با استفاده از مته چکشی و مته مخصوص، سوراخ هایی برای نصب پریز، کلید و جعبه توزیع بریده می شود. برای خود سیم ها، شیارها با استفاده از آسیاب یا مته چکشی ساخته می شوند. در هر صورت گرد و غبار و خاک زیاد خواهد بود. عمق شیار شیار باید حدود 20 میلی متر باشد و عرض آن به گونه ای باشد که تمام سیم ها بدون انسداد داخل شیار قرار گیرند.

در مورد سقف، گزینه های مختلفی برای حل مسئله قرار دادن و ایمن سازی سیم کشی وجود دارد. اولین مورد این است که اگر سقف معلق یا معلق باشد، تمام سیم کشی ها به سادگی به سقف ثابت می شوند. دوم ایجاد یک شیار کم عمق برای سیم کشی است. سوم، سیم کشی در سقف پنهان شده است. اجرای دو گزینه اول بسیار ساده است. اما برای مورد سوم باید توضیحاتی ارائه کنید. در خانه های پانلی از کف هایی با حفره های داخلی استفاده می شود؛ کافی است دو سوراخ ایجاد کنید و سیم ها را در داخل کف کشیده کنید.

پس از اتمام درگاه، به آخرین مرحله آماده سازی برای نصب سیم کشی می رویم. سیم ها باید از میان دیوارها کشیده شوند تا به داخل اتاق بیایند. بنابراین، برای سوراخ کردن سوراخ ها باید از مته چکشی استفاده کنید. معمولا چنین سوراخ هایی در گوشه اتاق ایجاد می شود. همچنین یک سوراخ برای اجرای سیم از تابلو توزیع به تابلو روشنایی ایجاد می کنیم. پس از اتمام دربندی دیوارها، نصب را شروع می کنیم.

نصب سیم کشی برق باز

نصب را با نصب پانل روشنایی آغاز می کنیم. اگر طاقچه مخصوصی برای آن ایجاد شده باشد، آن را در آنجا قرار می دهیم، اگر نه، آن را به سادگی روی دیوار آویزان می کنیم. یک RCD داخل سپر نصب می کنیم. تعداد آنها به تعداد گروه های روشنایی بستگی دارد. پانل مونتاژ شده و آماده اتصال به این صورت است: پایانه های خنثی در بالا، پایانه های اتصال به زمین در پایین، و قطع کننده های مدار خودکار بین پایانه ها نصب شده است.

حالا سیم VVG-5*6 یا VVG-2*6 را داخل آن قرار می دهیم. در سمت تابلو، سیم کشی برق توسط یک برقکار وصل شده است، بنابراین در حال حاضر آن را بدون اتصال رها می کنیم. در داخل پنل روشنایی سیم ورودی به این صورت متصل می شود: سیم آبی را به صفر، سیم سفید را به کنتاکت بالایی RCD و سیم زرد را با یک نوار سبز به زمین وصل می کنیم. کلیدهای مدار RCD را به صورت سری در بالا با استفاده از یک جامپر از سیم سفید به یکدیگر متصل می کنیم. اکنون به سیم کشی باز می رویم.

در امتداد خطوط مشخص شده قبلی، جعبه ها یا کانال های کابلی را برای سیم کشی برق تعمیر می کنیم. اغلب، با سیم کشی باز، آنها سعی می کنند کانال های کابل را خودشان در نزدیکی قرنیز یا برعکس، تقریباً زیر سقف قرار دهند. جعبه سیم کشی را با استفاده از پیچ های خودکف با افزایش 50 سانتی متر محکم می کنیم. اولین و آخرین سوراخ جعبه را با فاصله 5 - 10 سانتی متر از لبه ایجاد می کنیم. برای انجام این کار، با استفاده از یک مته چکشی، دیوار را سوراخ می کنیم، یک رولپلاک را داخل آن می کشیم و کانال کابل را با پیچ های خودکار محکم می کنیم.

یکی دیگر از ویژگی های متمایز سیم کشی باز، سوکت ها، کلیدها و جعبه های توزیع هستند. همه آنها به جای اینکه در داخل ساخته شوند به دیوار آویزان شده اند. بنابراین، مرحله بعدی نصب آنها در محل است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنها را روی دیوار قرار دهید، محل نصب را علامت بزنید، سوراخ ها را سوراخ کنید و آنها را در جای خود محکم کنید.

سپس به سیم کشی سیم ها ادامه می دهیم. ما با گذاشتن خط اصلی و از سوکت ها به پانل روشنایی شروع می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، ما برای این کار از سیم VVG-3*2.5 استفاده می کنیم. برای راحتی، از نقطه اتصال به سمت پانل شروع می کنیم. در انتهای سیم برچسبی آویزان می کنیم که نشان می دهد چه نوع سیمی است و از کجا آمده است. در مرحله بعد، سیم های VVG-3*1.5 را از کلیدها و وسایل روشنایی به جعبه های توزیع می گذاریم.

در داخل جعبه های توزیع، سیم ها را با استفاده از PPE وصل می کنیم یا آنها را با دقت عایق می کنیم. در داخل پنل روشنایی سیم اصلی VVG-3*2.5 به این صورت متصل می شود: سیم قهوه ای یا قرمز - فاز، متصل به پایین RCD، آبی - صفر، متصل به اتوبوس صفر در بالا، زرد با یک سبز نوار - اتصال به اتوبوس در پایین. با استفاده از تستر، تمام سیم ها را "زنگ" می زنیم تا خطاهای احتمالی را از بین ببریم. اگر همه چیز درست باشد، با یک برقکار تماس می گیریم و به تابلوی توزیع وصل می شویم.

نصب سیم کشی برق مخفی

سیم کشی الکتریکی مخفی بسیار ساده است. تنها تفاوت قابل توجه با باز، نحوه پنهان شدن سیم ها از دید است. در غیر این صورت اقدامات تقریبا یکسان است. ابتدا تابلوی روشنایی و کلیدهای RCD را نصب می کنیم و پس از آن کابل ورودی را از کنار تابلو توزیع راه اندازی و وصل می کنیم. ما هم آن را بی ارتباط می گذاریم. یک برقکار این کار را انجام خواهد داد. در مرحله بعد، جعبه های توزیع و جعبه های سوکت را در داخل سوله های ساخته شده نصب می کنیم.

حالا بیایید به سیم کشی برویم. ابتدا خط اصلی را از سیم VVG-3*2.5 می گذاریم. اگر برنامه ریزی شده بود، سیم ها را به سوکت های کف می گذاریم. برای انجام این کار، سیم VVG-3*2.5 را در لوله ای برای سیم کشی برق یا راه راه مخصوص قرار می دهیم و آن را تا جایی که سیم به پریزها خارج می شود، قرار می دهیم. در آنجا سیم را داخل شیار قرار می دهیم و داخل جعبه سوکت می کنیم. مرحله بعدی قرار دادن سیم VVG-3*1.5 از کلیدها و نقاط روشنایی به جعبه های اتصال است، جایی که آنها به سیم اصلی متصل می شوند. ما تمام اتصالات را با PPE یا نوار الکتریکی جدا می کنیم.

در پایان، کل شبکه را با استفاده از یک تستر برای خطاهای احتمالی "تلفن" می کنیم و آن را به پانل روشنایی وصل می کنیم. روش اتصال مشابه روشی است که برای سیم کشی باز توضیح داده شده است. پس از اتمام، شیارها را با بتونه گچی می بندیم و از یک برقکار دعوت می کنیم تا آن را به تابلو توزیع وصل کند.

نصب سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان برای یک تکنسین با تجربه بسیار آسان است. اما برای کسانی که در مهندسی برق مهارت کافی ندارند، باید از ابتدا تا انتها از متخصصان مجرب کمک بگیرند. البته این کار هزینه ای در بر خواهد داشت، اما از این طریق می توانید از اشتباهاتی که می تواند منجر به آتش سوزی شود محافظت کنید.