Die Lebensräume der Menschen werden ständig verbessert. Es gibt immer mehr Elektrogeräte, die das Leben verbessern. Der Stromverbrauch steigt und die beim Bau verlegten Leitungen sind erschöpft: Metall und Isolierung altern, Eigenschaften verlieren durch Überlastung, Erwärmung, ultraviolette Strahlung und mechanische Einflüsse.

Aluminiumkabel, die seit der Sowjetzeit verwendet werden, müssen seit langem ersetzt werden. Aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen wurde das TN-C-System abgeschafft, das keine Erdung von Elektrogerätegehäusen, den Einsatz eines Potenzialausgleichssystems oder einen Schutz vor Kriechströmen vorsah.

Besitzer von Altbauwohnungen können sich nicht immer vorstellen, wie die Leitungen in ihren Räumlichkeiten verlegt werden, denn es gibt viele Möglichkeiten, sie zu verlegen.

Arten von Systemen

Die Hauptklassifizierung der elektrischen Verkabelung erfolgt nach der Art der Installation:

offen;

geschlossen.

Mit der ersten Methode können Sie den Verlauf der Routen visuell beobachten. Es ist günstiger und wird am häufigsten in Holzhäusern verwendet.

Es ist schwieriger, in Wänden, Böden oder Decken versteckte Kabel zu erkennen: Sie sind nicht sichtbar. Sie wurden in jedem Gebäude anders verlegt, es lassen sich jedoch Grundsätze erkennen, die die Bauzeit, Wandmaterialien und Installationstechniken berücksichtigen.

Elektrische Verkabelung aus Aluminium einer Einzimmerwohnung

Dieses Schema ist weit verbreitet, wird seit langem verwendet, eignet sich gut für eine größere Anzahl von Räumlichkeiten und ist leicht zu verstehen und umzusetzen.

In alten Häusern gibt es auf jeder Etage eine Schalttafel mit Zähler, einen Paketschalter zur Spannungsentlastung beim Arbeiten mit Messgeräten und Leistungsschalter. Die gesamte Ausstattung ist für jede Wohnung separat aufgeteilt.

Reis. 1. Möglichkeit der alten Elektroverkabelung einer Einzimmerwohnung

Der Übersichtlichkeit halber zeigt das Bild zwei Verteilerkästen in jedem Raum, aber höchstwahrscheinlich werden die Stromkreise von Steckdosen und Beleuchtung über einen geschaltet.

Eine Erdungsschleife ist hier nicht vorgesehen. Der Stromkreis verwendet ausschließlich Null und Phase, und der Neutralleiter sollte niemals irgendwo durch Schaltgeräte unterbrochen werden. Es wird über Verteilerkästen direkt allen Verbrauchern zugeführt und vom Zähler abgenommen.

Zum Anschließen der Drähte werden höchstwahrscheinlich einfache Verdrillungen mit oder ohne Schweißen verwendet, obwohl auch Schraubklemmenblöcke zu finden sind. Die meisten Drähte gehen zu der Stelle, an der der Nullpunkt montiert ist.

Die Phase vom Messgerät geht zu den Leistungsschaltern. In unserem Beispiel versorgt einer alle Steckdosen und der andere die Raumbeleuchtung. Wenn die Wohnung mit einem Elektroherd ausgestattet ist, wird die Spannung über einen separaten Leistungsschalter zugeführt und die Drähte werden mit erhöhter Leistung verwendet: bis zu 10 mm 2.

Variationen des Schemas sind möglich:

anstelle von Maschinengewehren verwendet;

Bei der Installation von Drähten nach dem Zähler verwechselten Elektriker die Phasenrichtungen mit Null (der Stromkreis verliert nicht seine Funktionalität, ist aber gefährlicher);

Es wurde eine Gruppe von Maschinen hinzugefügt und die Verbraucher werden nach einem anderen Schema versorgt, beispielsweise für einen Korridor.

Jeder einzelne Stromkreis sollte sorgfältig verstanden werden; es ist durchaus möglich, dass Brücken, zusätzliche Drähte oder sogar eine Installation ohne Anschlusskästen vorhanden sind.

Eine einfache Methode hilft, das Prinzip des Schaltungsentwurfs zu verstehen:

Schalten Sie alle Beleuchtungsgeräte ein und schließen Sie Elektrogeräte an.

Schalten Sie die Verbraucher einzeln mit automatischen Schaltern im Verteilerkasten aus und beobachten Sie die erloschenen Lampen und ausgeschalteten Geräte in den Steckdosen.

Veränderungen analysieren, Informationen aufschreiben oder sich merken, Schlussfolgerungen ziehen.

Arten der versteckten Verkabelung

In der Praxis werden Autobahnen verlegt:

an oder innerhalb der Decke;

unter dem Boden;

kombiniert.

Kabelführung innerhalb der Decke

Bisher wurde es häufig in Gebäuden aus Ziegeln und Betonplatten als Hauptverkabelungsoption verwendet. Es wird auch häufig im modernen Bauwesen eingesetzt.

Alle Leitungswege vom Verteilerfeld werden vertikal über die Wand oder innerhalb der Wand entlang von Nuten oder eingebauten Rohrleitungen geführt. Die Innenseiten von Deckenplatten sind normalerweise mit Kanälen für die Verkabelung versehen, bei abgehängten und abgehängten Decken ist jedoch eine gerillte oder abgehängte Installation zulässig.

Ebenso erfolgt der Anschluss der Lampen, aller Schalter und Steckdosen an den Wänden.

Reis. 2. Möglichkeit der Verkabelung innerhalb der Decke

Bei einem kompetenten Installationsansatz ist die gesamte Verkabelung in senkrechten Ebenen ausgerichtet: Dadurch wird eine Beschädigung der Isolierung und des Metalls beim späteren Bohren von Wänden zur Befestigung verschiedener Gegenstände daran vermieden. Aus den gleichen Gründen dürfen horizontale Leitungen von der Decke nicht unter 15 cm abgesenkt werden.

Verteilerkästen werden an ihre Leistungsschalter angeschlossen, um den nächstgelegenen Punkt mit Spannung zu versorgen. Der Einbau erfolgt nach Schaltplänen.

Anordnung der Kabel unter dem Boden

Diese Option wurde erstmals in Neubauten mit starrem Betonsockel und der Herstellung dauerhafter Rohrleitungen aus Rohren unter dem Bodenbelag mit anschließender Verfüllung mit Lösungen eingesetzt. Solche Maßnahmen schützen die Isolierung und das Metall zuverlässig vor mechanischer Beschädigung.

Kabel und Leitungen in den Wänden für Steckdosen und Lampen werden durch Rohre oder geschützt.

Reis. 3. Möglichkeit zur Verlegung elektrischer Leitungen unter dem Boden

Kombinierte Kabelplatzierungsmethoden

Beide beschriebenen Methoden werden hier kombiniert, jedoch weisen solche Schemata viele individuelle Nuancen auf.

Fabrikgefertigte Plattenhäuser

Die Innenseiten der Wand- und Deckenplatten sind mit Kanälen für die Verlegung von Stromkreisen versehen. Die Strecken verbinden alle elektrischen Verbraucher über Verteilerkästen mit einem Eingangsfeld. In diese Leitungen werden Drähte eingezogen.

Bitte beachten Sie, dass die Rohre hier möglicherweise nicht in geraden Winkeln, sondern in spitzen Winkeln angeordnet sind. Ihr Standort kann nur bestimmt werden.

Reis. 4. Option für alte Elektroleitungen in der Wohnung

Häuser aus der Zeit Chruschtschows

In alten Plattengebäuden verwendeten sie eine eher einfache Verkabelung, was den Bauaufwand erheblich reduzierte, aber alles andere als sicher war.

„Aluminiumnudeln“ werden in die Steckdosen unter den Holzdielen eingespeist, und zu den Lampen kommen sie durch ein Loch in der Deckenplatte unter dem Boden des oberen Nachbarn herab. Dies ist die gefährlichste Installation, die normalerweise keinen Schutz bietet. Hier kommt es häufig zu Verdrehungen ohne Schweißen und die Isolierung beginnt sich zu verschlechtern.

Eine solche Verkabelung muss komplett erneuert werden, was jedoch ein aufwändiges und kostspieliges Unterfangen ist.

Jedes der betrachteten Schemata kann verschiedene Abweichungen vom Projekt aufweisen, auch in benachbarten Wohnungen desselben Gebäudes. Ein Fachmann kann sie durch elektrische Messungen identifizieren. Diese Arbeiten werden oft unter Spannung durchgeführt, was gefährlich ist.

Ohne fundierte Kenntnisse der Sicherheitsregeln und praktische Fähigkeiten im Umgang mit Elektrogeräten sollten Sie daher besser nicht auf die eigenständige Renovierung Ihrer Wohnung verzichten.

Sie möchten die Verkabelung in Ihrer Wohnung selbst ändern? - Das ist möglich! Hierfür ist kein gültiger Elektrikerschein oder ein Elektrikerdiplom erforderlich. Es reicht aus, im Herzen Elektriker zu sein und über ein wenig technische Ausbildung und Verständnis dafür zu verfügen, womit man es zu tun hat. Wenn Sie nicht über genügend praktische Erfahrung verfügen, die Verkabelung aber unbedingt selbst ändern möchten, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie.

Berechnungen und Diagramm

Einzeiliges Diagramm nach GOST

Zuerst müssen Sie zeichnen Schaltplan für Ihre Wohnung. Dazu müssen Sie kein Ingenieur sein, denn Sie benötigen kein kompliziertes lineares Diagramm nach GOST. Es reicht aus, eine schematische Zeichnung von Hand zu zeichnen. Um das Kabel in der Wohnung richtig zu verteilen, seine ungefähre Menge zu berechnen und die Belastung jeder zukünftigen Leitung zu bestimmen, ist ein elektrischer Schaltplan erforderlich.

Schaltplan

Zeichnen Sie, wo Sie Steckdosen und Schalter haben. Berücksichtigen Sie gleichzeitig, welche elektrischen Haushaltsgeräte Sie darin einbauen, wie viele und welche Art von Lampen Sie verwenden werden.

Es wird nicht empfohlen, mehr als 8-10 Steckdosen an einer Leitung aufzuhängen. Da es sich bei allen Steckdosen in der Leitung um Durchgangssteckdosen handelt, besteht bei jeder weiteren Steckdose die Möglichkeit, dass der Kontakt geschwächt wird. Bauen Sie insbesondere nicht viele Steckdosen an einer stark beanspruchten Leitung auf, zum Beispiel in der Küche; es ist besser, kein Geld zu sparen und zwei Leitungen zur Küche zu verlängern.

Bestimmen Sie die erforderliche Anzahl an Leitungen und deren voraussichtliche Belastung. Es ist besser, die Leitungen in Zonen zu unterteilen, zum Beispiel: Küchensteckdosen, Flursteckdosen, Badezimmersteckdosen, Steckdosen für Raum 1, Beleuchtung usw.

Kabelauswahl

Damit Elektrogeräte ohne Überlastung des Netzes betrieben werden können, muss das Kabel jeder Leitung den entsprechenden Querschnitt haben. Und wenn sich mehrere Verbraucher an derselben Leitung befinden (z. B. zur Küche) (und das wird der Fall sein), muss deren Gesamtleistung berechnet und verlassen werden Kabelsicherheitsspielraum, d.h. den gewünschten Querschnitt (Drahtstärke) auswählen. Die Leistung aller Haushaltsgeräte wird immer vom Hersteller angegeben. Beispiel: Eine Glühlampe hat 40 W, ein Kochfeld 6000 W usw.

Befolgen Sie eine einfache Regel, um sich nicht mit Berechnungen herumschlagen zu müssen. — Verwenden Sie für die Abgangsleitungen ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm², für die gesamte Beleuchtung 1,5 mm² und für ein Kochfeld oder einen Durchlauferhitzer 4 mm² - und alles wird gut!

Jedes Gerät (Verbraucher) hat seine eigene maximale Leistung, gemessen in Watt.

Vereinfachte Leistungsformel

Das Kabel muss dreiadrig sein (Phase, Neutralleiter, Erde). Null ist immer blau, Masse ist gelb oder gelbgrün, Phase hat jede andere Farbe. Sparen Sie bei einer Änderung der Verkabelung nicht am Material – nehmen Sie immer ein Kabel mit dritter Ader (mit Erdung), denn alle modernen Geräte verfügen über eine zusätzliche Schutzklemme und automatische Schutzeinrichtungen funktionieren nur mit Erdung .

Um die elektrische Verkabelung zu ersetzen, verwenden Sie am besten ein VVG-ng-Kabel. Sie können natürlich NYM oder PVS verwenden, aber die Vorteile des VVG-Kabels gegenüber anderen liegen auf der Hand. Erstens muss VVG nicht mit Hülsen gecrimpt werden (weiche müssen gecrimpt werden). Und zweitens ist es kleiner und flacher, was das Anbringen kleinerer Rillen ermöglicht, und es ist möglich, das Kabel in einen dünnen Schlitz einzuführen (3 mm für ein dreiadriges Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm).

Ungecrimpter Draht mit Hülse

Nehmen Sie immer nur Kabel nach GOST mit! Ein ausgezeichnetes Kabel ist beispielsweise das Gostov VVG ng-Kabel. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt bei der Vorbereitung des Kabelwechsels! Sie können Automatisierung oder Steckdosen sparen (sie können jederzeit ausgetauscht werden), aber sparen Sie nicht am Kabel – besorgen Sie sich ein gutes.

Markierung

Bestimmen Sie, in welcher Höhe sich die Steckdosen und Schalter befinden. Am einfachsten ist es, die Leitungen der Steckdosen und Schalter von der Decke aus zu messen, da die Böden in Wohnungen oft schief sind. Wenn die Höhe vom Boden bis zur Decke nach der Renovierung beispielsweise 250 cm betragen soll und Sie die Steckdosen um 30 cm anheben möchten, messen Sie 220 cm von der Decke. Bei mehreren Steckdosen und Schaltern in einer Gruppe zeichnen Sie eine horizontale Linie entlang der Ebene und alle 7 cm eine Markierung anbringen (Steckdosenmaß 71 mm), das Gleiche gilt für vertikale Gruppen.

Für Liebhaber von Standards, damit es „wie alle anderen“ ist oder „wie sie es machen“ - Denken Sie daran, dass sie nicht existieren! Es gibt Anforderungen für Kindereinrichtungen, Kindergärten und Schulen, wo Steckdosen und Schalter in der Höhe installiert werden nicht niedriger als 160 cm.. Alles andere, insbesondere bei Ihnen zu Hause, können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Manche bauen zum Beispiel Steckdosen in Fensterschrägen oder sogar im Boden ein.

Vorbereitung für das Gating

Typischerweise erfolgt die Verkabelung in Wohnungen entweder am Boden oder an der Decke. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Verlegung von Kabeln unter Fußleisten oder Kanälen.

Lichtleitungen werden in jedem Fall hinter einer abgehängten oder abgehängten Decke verlegt, sind diese nicht vorgesehen, muss die Decke abgebrochen werden. Und seitdem Monolith aus Decken Das Wasserlassen ist strengstens untersagt, müssen Sie eine Putzschicht auf die Decke auftragen, damit Sie das Kabel verstecken können, ohne den Monolithen zu beschädigen. Wir raten dringend davon ab, die Decke selbst abzutrennen, da Sie die Technik für die richtige Einfassung kennen müssen, damit nicht eines Tages das ganze Haus einstürzt.

In Fällen, in denen ein Verputzen der Decke nicht geplant ist, finden erfahrene Handwerker mit dem alten Kabel Hohlräume in der Monolithplatte und ziehen an ihrer Stelle ein neues fest.

Mit einer 70mm oder 68mm Betonkrone (Aufsatz für Bohrhammer) werden Löcher für die Steckdosendosen gebohrt. Mit einer Mauernutfräse oder einem Schleifer werden Nuten für die Kabelverlegung ausgeschnitten. In den Wänden sollten Rillen vorhanden sein streng vertikal, nicht horizontal oder diagonal. Die Leitungen von den Steckdosen zum Paneel werden im Estrich oder entlang der Decke verlegt.

Wenn die Decken nicht aus Holz sind, ist laut PUE (Elektrikerbibel) eine Kabelverlegung ohne Wellung erlaubt! Auch ein Wellbodenestrich ist nicht nötig, das Wichtigste ist ein hochwertiges Kabel mit guter Isolierung nach GOST! Sparen Sie bei der Wellung; wenn Sie keine Trockenbauwände oder kein Holz (oder andere brennbare Materialien) haben, brauchen Sie keine Wellung!

Laute Arbeit

Wenn Sie anfangen, Wände einzuschlagen, vergessen Sie nicht das Gesetz. In Mehrfamilienhäusern darf man mit einem Bohrhammer nur zu genau festgelegten Zeiten Lärm machen; jede Region der Russischen Föderation hat ihre eigenen Regeln. In Dagestan muss man beispielsweise die Erlaubnis des Ältesten einholen, in Moskau rufen sie einfach wortlos die Polizei und in Taganrog fangen sie als Reaktion an, zu schlagen. Es ist besser, an Wochentagen mit der Arbeit zu beginnen von 9 bis 19, mit einer Pause für Mittagessen von 13 bis 15 Uhr.

Grillen

Bevor Sie mit dem Basteln beginnen, empfiehlt es sich unbedingt, die Wände und Decken mit einer Ausgleichsschicht aus Putz zu verputzen. Erstens werden Sie mit der endgültigen Installation der Steckdosen keine weiteren Probleme haben, da alles Steckdosenboxen schließen bündig mit der Wand ab und werden nicht in die Wand eingelassen (was der Fall ist, wenn sie vor dem Verputzen der Wände installiert werden). Und zweitens wird der Anschnitt viel schneller erfolgen, da an manchen Stellen kein Sägen des Monolithen erforderlich ist.

Überprüfen Sie im Voraus die Stellen, an denen Sie Gräben ausheben werden, um die Kommunikation, wie z. B. alte Leitungen und Sanitärrohre, nicht zu berühren. Wenn Sie nicht feststellen können, wohin die alte Verkabelung führt, Rufen Sie einen Elektriker, oder schalten Sie es einfach im Schild aus (wenn Sie alles ändern möchten). Machen Sie sich zur Arbeitserleichterung einen temporären Träger (Verlängerung).

Das Loch für die Steckdosendosen wird bis zur vollen Kronentiefe gebohrt. Um schnell ein Loch in Beton zu bohren, markieren Sie einen Kreis mit einer Krone und bohren Sie dann mit einem beliebigen Bohrer so viele Löcher wie möglich um den Umfang herum, mindestens jedoch so tief wie die Krone. Danach geht der Schnitt mit der Krone spürbar schneller vonstatten, man könnte sagen – er läuft wie am Schnürchen. Wenn es auf die Bewehrung gelangt, verwenden Sie am besten eine andere Krone, im Extremfall können Sie diese mit einem Spachtel abschlagen. Es ist besser, einen Bohrhammer zur Hilfe zu nehmen (Nachbarn und Polizei nicht vergessen).

Arbeiten mit einer Mauernutfräse oder einem Schleifer

Nuten zur Kabelverlegung verlaufen von der Steckdosendose bis zum Boden oder zur Decke. Sie müssen die Nut nach unten senken, damit das Kabel ruhig im Estrich liegt und nicht in der Ecke herausragt. Daher müssen Sie die Dicke des zukünftigen Estrichs kennen, ebenso wie bei Decken. Für diese Aufgaben ist es am besten, eine Mauernutfräse mit Staubsauger zu haben, im Extremfall kommt man aber auch mit einem Schleifer und einer Diamantscheibe für Stein aus. Achten Sie bei einem Winkelschleifer auf Ihre Gesundheit, tragen Sie eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille. Schließen Sie alle Fenster und Türen, um zu verhindern, dass Staub in angrenzende Räume gelangt.

Verkabelung

Das Verlegen des Kabels auf dem Boden ist nicht schwierig, es reicht aus, es auf irgendeine Weise am Boden zu halten, damit es beim Herstellen des Estrichs nicht hochschwimmt. Normalerweise verlegen sie das Kabel entlang der Wände (im Abstand von 10-15 cm von der Wand), damit sie später genau wissen, wohin das Kabel führt.

Es ist zu beachten, dass es besser ist, Kabel nicht unter Türen zu verlegen! Um das Kabel entlang des Bodens zu verlegen, ist es besser, Durchgangslöcher zwischen den Räumen zu bohren. Andernfalls besteht die Möglichkeit einer Beschädigung des Kabels beim Einbau der Innenschwellen.

Auch das Verlegen des Kabels in der Nut ist nicht besonders schwierig. Sie können das Kabel mit Dübelklemmen oder gewöhnlichem Alabaster (Baugips) in der Nut befestigen. Alabaster härtet schnell aus und eignet sich daher auch gut für den Einbau von Steckdosen. Bevor Sie jedoch die Rillen damit bestreichen, müssen Sie sie entstauben und mit Wasser befeuchten.

Wenn das Kabel sicher in der Nut befestigt ist und nirgendwo herausragt, können die Nuten mit normaler Putzmischung abgedeckt werden; das spart viel Zeit.

Über Anschlusskästen

Anschlusskästen (oder Verteilerkästen) sind zum Schalten (Anschließen) der darin enthaltenen Drähte und zum Abzweigen von Leitungen, beispielsweise für einen Schalter, erforderlich.

Das werden Ihnen heute professionelle Elektriker sagen In bestehenden Wohnungen ist der Einbau von Anschlussdosen nicht erforderlich! Sie können Ihrer Verkabelung einen grausamen Streich spielen. Im Falle eines Kurzschlusses, eines Risses, einer Überschwemmung der Nachbarn usw. benötigen Sie Zugang zu genau dieser Anschlussdose. Es ist leicht, auf Anschlusskästen zu verzichten – erledigen Sie alle Schaltvorgänge in den Steckdosenkästen! Dafür brauchen wir TIEFE Steckdosenboxen, in dem alle Schaltvorgänge für die Beleuchtung stattfinden. Üblicherweise werden tiefe Steckdosendosen für Lichtschalter hergestellt. Wenn jedoch eine Schaltung zum Abzweigen von Steckdosenleitungen erforderlich ist, werden auch tiefe Steckdosendosen unter den Steckdosen installiert.

Installation der Schalttafel

Die kostengünstigste Option besteht darin, alle Leistungsschalter im Treppenhaus in einem gemeinsamen Schaltschrank zu installieren, wo sich bereits Ihre alten Leistungsschalter und Ihr Zähler befinden. Hierzu ist es notwendig, sämtliche Kabel in die Revisionsklappe zu verlegen. Wenn Sie einen Schild in Ihrer Wohnung wünschen, müssen Sie einen geeigneten Ort dafür auswählen.

Ob Einbau- oder Überkopfschutz, bleibt Ihnen überlassen. Der Einbau sieht ästhetisch ansprechender aus, der Überkopf ist jedoch einfacher zu installieren. Alle Leitungen von der Wohnung gehen zum Panel und von dort geht ein dickes Kabel zum Klingeltableau, der Querschnitt eines solchen Kabels muss mindestens 6 mm betragen, also ein dreiadriges Kabel, zum Beispiel VVG 3 * 6.

Installation von Leistungsschaltern

Jede einzelne Leitung ist mit einem eigenen Leitungsschutzschalter ausgestattet, dessen Leistung vom Kabelquerschnitt abhängt. Gemäß den Regeln können Sie nicht mehr als zwei Leitungen in eine Maschine einführen; wenn Sie versuchen, mehr als drei Leitungen von einer Maschine mit Strom zu versorgen, müssen Sie einen speziellen Verzweigungsbus installieren.

Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, elektrische Leitungen zu schützen, auch auf Haushaltsebene. Die wichtigste Voraussetzung ist der Einbau von Leistungsschaltern zum Schutz vor Überlast und Kurzschlussströmen (konventionelle einpolige Leistungsschalter). Es wird außerdem empfohlen, eine zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu installieren – RCD (Current Leakage Protection).

Am besten installieren Sie RCDs an den Leitungen von Hochrisikobereichen: Nassräume, Kinderzimmer. Es ist nicht erforderlich, einen gemeinsamen FI-Schutzschalter für die gesamte Wohnung zu installieren! Sie installieren einen gemeinsamen FI-Schutzschalter nur zum Zweck der Einsparung. Die Folgen einer solchen Einsparung sind eine aufwändige Fehlerdiagnose im Falle einer Undichtigkeit, + die gesamte Wohnung bleibt bei Auslösung ohne Licht. Auf einigen Leitungen, beispielsweise Beleuchtungs- oder Straßenleitungen, ist kein RCD installiert.

Der Einbau zusätzlicher Schutzarten ist bereits ein Luxus: Thermorelais (Schutz vor Kabelerwärmung), Blitzschutz, Stabilisator oder Schutz vor Spannungsspitzen (spart ab 380 V), Feueralarm usw.

Schildmontage

Einer der wichtigsten Momente ist der Zusammenbau des Schildes. Wenn Sie ein weiches Kabel verwenden, muss der Draht vor dem Einführen in die Maschine gecrimpt werden (um die Kontaktfläche zu vergrößern). In Einzelmodulmaschinen werden nur Phasendrähte eingeführt (Phasenmarkierung L – kann jede Farbe außer Blau und Gelb haben), alle anderen (Null N blau, Masse PEN gelbgrün) werden in ihre Sammelschienen eingeführt. Bei der Verwendung von RCDs oder Difavtomaten (automatisch und RCD „in einer Flasche“) wird der Neutralleiter in seine Nut eingeführt (markiert mit N – Neutralleiter, blau). Die gemeinsame Phase verbindet alle Maschinen miteinander, dafür werden keine Brücken hergestellt Bei Drähten ist es besser und zuverlässiger, spezielle Kämme zu verwenden.

Für alle Verbindungen in der Schaltanlage ist es sehr wichtig, Drähte mit dem entsprechenden Querschnitt zu verwenden, d. h. es ist am besten, die Phasen und Neutralleiter über die Leistungsschalter mit einem Kabel mit einem Querschnitt von 4 mm² zu trennen oder 6 mm². Außerdem muss nach dem Anziehen aller Kabel und Kämme in den Maschinen die Zuverlässigkeit ihrer Klemmung überprüft werden. Denn oft kommt es vor, dass der Draht einfach nicht in die Klemme passt oder darin nicht gut hält.

Endgültige Installation. Steckdosen und Schalter

Steckdosen und Schalter werden zuletzt nach sauberer Endbearbeitung (Maler- oder Tapezierarbeiten) eingebaut. Die wichtigste Regel einer guten Installation ist guter Kontakt!

Die meisten Steckdosen in Ihrer Wohnung sind Durchgangssteckdosen, das heißt, durch sie verläuft das Kabel in einer Schleife zu jeder weiteren Steckdose. Um in Zukunft Probleme mit der Verkabelung zu vermeiden, kaufen Sie zunächst keine billigen Steckdosen (z. B. IEK), da diese (gelinde ausgedrückt) eine sehr schlechte Klemme haben und solche Steckdosen und Schalter anschließend einfach durchbrennen können. Und zweitens alle Verbindungen ein zweites Mal ziehen! Überprüfen Sie jeden eingeklemmten oder verdrehten Draht, indem Sie daran ziehen. Wenn der Draht aus der Klemme springt, bedeutet das, dass Sie ihn nicht richtig geklemmt haben oder die Klemme defekt war.

Unter Fachleuten wird angenommen, dass die besten Klemmen in Steckdosen von LeGrande und Schneider hergestellt werden.

Um sicherzustellen, dass die Rahmen flach und fest aufliegen, installieren Sie eine Gruppe von Steckdosen oder Schaltern waagerecht, Stoß an Stoß, und schrauben Sie sie mit kleinen selbstschneidenden Schrauben an zwei gegenüberliegenden Seiten nahe an der Wand an den Steckdosendosen fest. Ziehen Sie dann die Abstandshalter im Sockel fest (falls vorhanden). Es ist wichtig, die Drähte im Inneren der Steckdose nicht mit Abstandshaltern oder Schrauben zu berühren!

Achten Sie auf die Position des Kabels in der Steckdose, damit es nicht auf die Abstandshalter fällt. Verwenden Sie außerdem keine zu langen Schrauben, da diese die Drähte berühren könnten.

In jeder Phase der Reparatur ist es notwendig, die Leitungen auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen, da nach der Endbearbeitung keine Reparatur mehr möglich ist, ohne die Endbearbeitung zu beschädigen.

In den meisten Fällen entspricht der Elektroschaltplan einer Einzimmerwohnung in Altbauten überhaupt nicht den modernen Anforderungen. Daher sollten Sie sich bei der Renovierung einer Wohnung Gedanken über deren obligatorischen Austausch machen.
Dies erspart Ihnen in Zukunft nicht nur viele Probleme, sondern schützt Ihr Zuhause auch vor möglichen Bränden. Laut Statistik ist der Kurzschluss alter Leitungen die Hauptursache für Brände in unserem Land.

Auswahl der wichtigsten Parameter des Stromnetzes Ihrer Wohnung

Also:

• Die Wahl des Querschnitts und des Materials, aus dem die elektrische Verkabelung in einer Einzimmerwohnung hergestellt wird, sowie deren Anordnung hängen weitgehend von der Art der Installation und der Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte ab.
  Daher sollten wir zunächst einen Plan für die Lage der Steckdosen und des Beleuchtungsnetzes erstellen. In diesem Fall sollten Sie sich an den Normen der „Regeln für die Errichtung elektrischer Anlagen“ (PUE) und grundlegenden Komfortgedanken orientieren.
  1. Der Einbau von Schaltern im Badezimmer ist verboten
  2. Es ist verboten, im Badezimmer Steckdosen ohne FI-Schutzschalter zu installieren.
  3. Schalter in Räumen sollten sich in der Nähe der Tür auf der Seite des Türgriffs befinden.
  4. Steckdosen in Wohnräumen können nach ihrer Benutzerfreundlichkeit lokalisiert werden. In diesem Fall liegen die empfohlenen Werte bei einer Höhe von 0,3 bis 1,8 Metern.
  5. Schalter befinden sich üblicherweise in einer Höhe von 0,6 – 0,8 m.

• Der nächste wichtige Schritt ist die Auswahl eines Schaltplans. Es kann die Methode der offenen Verkabelung in Kästen oder der versteckten Verkabelung in Wänden verwendet werden. Jede dieser Methoden hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen der offenen Verkabelung gehören also:
  1. Möglichkeit der Installation ohne Reparaturen am Raum. Sie installieren einfach eine zusätzliche Box unter der Decke, in die anschließend die Verkabelung verlegt wird.
  2. Die Installationszeit wird erheblich verkürzt. Mit der richtigen Vorgehensweise kann also die gesamte Verkabelung in einer Einzimmerwohnung buchstäblich an einem Tag ausgetauscht werden.
  3. Einfache Durchführung von Reparaturarbeiten und anschließender Installation zusätzlicher elektrischer Empfänger.

• Aber eine versteckte Verkabelung hat noch einige weitere Vorteile:
  1. An verdeckte Verkabelungen werden laut PUE deutlich geringere Anforderungen gestellt. Daher ist es nicht immer erforderlich, einen zusätzlichen Schutz gegen mechanische und thermische Beschädigungen zu verwenden. Und es ist nicht nötig, zusätzliche Kartons dafür zu kaufen. Dadurch ist der Ausgabepreis deutlich niedriger.
  2. Bei verdeckter Verkabelung mit gleichem Leitungsquerschnitt sind die Toleranzen für die nominell zulässigen Ströme und Überlastströme etwas höher. Dies wird durch eine bessere Wärmeübertragungsleistung erreicht.
  3. Eine versteckte Verkabelung beeinträchtigt das Erscheinungsbild Ihrer Wohnung überhaupt nicht und nimmt nicht den ohnehin schon kleinen Raum der Wohnung ein.
• Aus all dem können wir schließen, dass eine offene Verkabelung nur in Ausnahmefällen gewählt wird. Zum Beispiel, wenn die Reparatur bereits abgeschlossen ist, aber vergessen wurde, die Verkabelung auszutauschen.
  Oder wenn Mauertore aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes äußerst unerwünscht sind. In anderen Fällen ist die Option der versteckten Verkabelung die beste, wenn auch arbeitsintensivere Option.

Berechnung des Stromnetzes einer Einzimmerwohnung

Also:

• Zunächst müssen wir die Nennlast aller Ihrer elektrischen Empfänger berechnen. Dazu verwenden wir eine vereinfachte Formel; Dabei ist P die Nennleistung von Elektrogeräten, U die Nennspannung des Stromnetzes (für ein einphasiges Netz sind es 220 V) und I der Nennstrom unseres Stromnetzes.

• Basierend auf dieser Formel verbraucht ein Elektrogerät mit einer Leistung von 1 kW einen Strom von 4,55 A. Um die Berechnung zu vereinfachen und eine gewisse Reserve zu schaffen, nehmen wir 5 A an.
• Berücksichtigen Sie bei der Berechnung Ihres Stromnetzes nur realistisch mögliche Einsatzsituationen bei maximaler Belastung. Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass Sie vier 2-kW-Heizgeräte gleichzeitig in einem Raum anschließen.
  Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür recht gering. Und der Elektroschaltplan in einer Einzimmerwohnung wird durch eine solche Berechnung deutlich komplizierter und teurer.
• Beginnen wir nun mit der Auswahl des benötigten Drahtes. Dies sollte gemäß Abschnitt 1.3 der PUE erfolgen.
  Da unsere Lasten jedoch nicht groß sind und wir keine hochpräzisen Berechnungen benötigen, führen wir eine ungefähre Berechnung durch. Dazu gehen wir davon aus, dass ein Kupferdraht mit einem Querschnitt von 1 mm2 eine Belastbarkeit von 10 A und ein Aluminiumdraht eine Belastbarkeit von 5 A hat.

Die Anordnung der elektrischen Leitungen in einer Wohnung hängt von vielen Parametern ab. Dies ist zunächst die Methode der Verkabelungsinstallation.

Es kann offen oder verborgen sein. Der nächste sehr wichtige Parameter ist die voraussichtliche Belastung der Elektrogeräte in unserer Wohnung.

Nun, der letzte wichtige Faktor ist die Art und die Anforderungen der Elektrogeräte in Ihrer Wohnung. Nachdem wir alle diese Parameter in unserem Artikel berücksichtigt haben, können wir den optimalen Elektroschaltplan für jede Wohnung auswählen.

Eine offene Verkabelung gilt nicht als die beste Option für Wohnungen und Häuser. Aber in Ausnahmefällen kann es durchaus verwendet werden.

Daher werden wir kurz auf die grundlegenden Standards für die Installation dieser Art von Elektrokabeln sowie deren Vor- und Nachteile eingehen.

Also:

• Bei einer offenen Verkabelung handelt es sich um eine Verkabelung, die direkt auf der Oberfläche von Wänden, Decken und anderen Gebäudestrukturen verlegt wird. Die Ausführung erfolgt in Rohren, Metallhülsen, Kästen, Wannen oder an Isolatoren und Kabeln. Die Wahl der Einbaubedingungen richtet sich nach den Wünschen und technischen Eigenschaften des Raumes. In Wohnungen kommt meist die Verlegung in Kisten oder Wannen zum Einsatz, einzelne Abzweigungen können auch auf Rollen oder Isolatoren erfolgen.
• Gemäß den Regeln der PUE (Regeln für Elektroinstallationen) Abschnitt 2.1.61 müssen Kästen und Wannen so ausgewählt werden, dass die Summe der Querschnitte aller darin verlegten Drähte den Querschnitt von nicht überschreitet die Box um mehr als 40 %. Darüber hinaus müssen Kisten und Tabletts gemäß SNiP 3.05.06 -85 so hergestellt sein, dass sich keine Feuchtigkeit ansammeln kann.

Bei der Installation von Kästen sollte Ihr Wohnungsschaltplan die folgenden Faktoren berücksichtigen:

• Bei paralleler Verlegung zur Rohrleitung muss der Abstand zur Wanne mindestens 100 mm betragen.
• Bei paralleler Verlegung zur Gasleitung muss der Abstand zur Verkabelung mindestens 400 mm betragen.
• Wenn elektrische Leitungen näher als 250 mm von der Rohrleitung entfernt verlegt werden, muss die Leitung vor mechanischer Beschädigung geschützt werden.
• Beim Überqueren ungeschützter Rohrleitungsleitungen ist auf einen Abstand von mindestens 50 mm zwischen diesen zu achten.
• Beim Kreuzen von Leitungen mit Gasleitungen muss der Abstand zwischen ihnen mindestens 100 mm betragen.

Das Verlegen von Kabeln in Kästen erfordert die Einhaltung der folgenden Bedingungen:

• Drähte können verstreut oder in Bündeln montiert werden.
• Einzelne Kabel oder Bündel müssen an der Box befestigt werden. In diesem Fall ist es notwendig, zwischen der Befestigung und dem Draht eine dielektrische flexible Dichtung vorzusehen. Normalerweise ist es Gummi.
• Wenn Wannen durch Wände geführt werden, müssen die Leitungen ebenfalls feuerfest abgedichtet sein. Dies ist notwendig, um die Entstehung eines möglichen Brandes zu verhindern. In diesem Fall muss ein Austausch der Leitungen möglich sein.

Zu unseren Anleitungen gehört auch die Verlegung von Leitungen in Fußleisten als offene Verkabelungsart. Diese Art von Dichtung erfreut sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit, weist jedoch eine Reihe von Einschränkungen auf.

Zunächst wird es mit einer kleinen Anzahl von Drähten verbunden, die hinter der Fußleiste montiert werden können. Daher kann diese Art der Installation nur als Verkabelung im gesamten Raum verwendet werden.

Schauen wir uns nun die Vor- und Nachteile der offenen Verkabelungsmethode an.

Zu den Nachteilen zählen folgende:

• Höhere Preise für notwendige Materialien. Schließlich benötigen Sie neben dem Draht selbst auch Wannen, Metallwellschläuche, Dichtungen und vieles mehr.
• Sie versuchen immer, Versorgungsleitungen zu verbergen. Bei der offenen Verlegung der Leitungen sind diese sichtbar, was das Erscheinungsbild Ihrer Wohnung nicht verbessert. Darüber hinaus verbergen Boxen und Tabletts freien Platz.
• Da die Luft um den Draht bei offener Verlegung nicht die besten Wärmeleitfähigkeitsparameter aufweist, werden die Belastungseigenschaften des Drahtes etwas reduziert. Daher benötigen Sie möglicherweise einen Draht mit größerem Durchmesser.

Zu den Vorteilen der offenen Verkabelung gehören:

• Dadurch, dass die Installation von Kästen und Leitungen mit eigenen Händen erfolgen kann und keine Schwierigkeiten bereitet, wird die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich erhöht.
• Eine offene Installation ist ohne nachträgliche Sanierung der Räumlichkeiten möglich.
• Die Wartbarkeit elektrischer Leitungen erhöht sich aufgrund ihrer Zugänglichkeit.
• Einfacher Anschluss neuer elektrischer Empfänger.

Versteckte Kabel sind die häufigste Art der Kabelinstallation in Wohnungen. Es gibt nicht so viele Einschränkungen wie die offene Methode, ist aber hinsichtlich der Installation recht arbeitsintensiv.

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den Grundvoraussetzungen für versteckte Verkabelungen sowie deren Vor- und Nachteilen.

Also:

• Bei der verdeckten Elektroverkabelung handelt es sich um eine Installationsart, bei der das Kabel innerhalb von Bauteilen wie Boden, Wänden und Decke verlegt wird. Die Ausführung erfolgt in Bauhohlräumen oder speziellen Nuten mit anschließendem Verputzen. Darüber hinaus umfasst die verdeckte Verkabelung die hinter abgehängten Decken montierte Verkabelung, die in flexiblen Metallhülsen verlegt wird.
• Die Hauptanforderung der PUE an versteckte elektrische Leitungen ist das Verbot ihrer Installation in Lüftungsschächten und -kanälen. Es ist nur erlaubt, diese Kanäle mit einzelnen Drähten zu kreuzen.
• Gemäß SNiP 3.05.06-85 müssen alle in Nuten verlegten und für das anschließende Verputzen vorbereiteten Drähte an der Wand befestigt werden. Dies sollte mindestens alle 1,2 Meter erfolgen.
• Das gleiche Regulierungsdokument legt die Regeln für die Installation von Verteilerkästen für versteckte Leitungen fest. Sie sollten nicht aus der Wand herausragen. Wenn die Struktur der Wand eine Bewegung des Kastens nach innen zulässt, sollte diese auf einem Niveau von 30 - 35 mm belassen werden.
• Die Dicke der Putzschutzschicht bei der Verlegung verdeckter Leitungen muss mindestens 10 mm betragen.

Schauen wir uns nun die Vor- und Nachteile an, die uns ein versteckter Schaltplan in einer Wohnung bietet.

Zu den Nachteilen zählen:

• Die hohe Arbeitsintensität des Torbaus und die Notwendigkeit anschließender Reparaturen der Räumlichkeiten.
• Schwierigkeiten bei der Reparatur und Wartung elektrischer Leitungen. Denn im besten Fall haben wir nur Zugang zu Anschlussdosen und Anschlüssen für Elektrogeräte.
• Schwierigkeiten bei der Installation zusätzlicher Verbindungen. Tatsächlich ist dies ohne anschließende Reparaturen nur im offenen Weg möglich.

Zu den Vorteilen der versteckten Verkabelung gehören:

• Attraktive Optik, da die Kabelführungsbereiche komplett unsichtbar sind.
• Höhere Wärmeübertragungsraten von in der Wand montierten Drähten ermöglichen die Verwendung von Drähten mit kleinerem Querschnitt.

Berechnung der voraussichtlichen Belastung der Wohnung und Wahl des Schemas

Berechnung der voraussichtlichen Belastung der Wohnung

Für die Berechnung der voraussichtlichen Belastung einer Wohnung gibt es keine Regeln und Vorschriften. Deshalb sollten wir hier unserer Fantasie freien Lauf lassen oder uns den Reparaturplan ansehen und darauf aufbauend anschließende Berechnungen anstellen.

• Um diesen Sachverhalt besser zu verdeutlichen, nehmen wir als Beispiel einen Raum, beispielsweise einen Flur. In der Halle verfügen wir möglicherweise über einen Fernseher, eine Klimaanlage und andere Video- und Audiogeräte. Es besteht auch die Möglichkeit, temporäre Stromempfänger anzuschließen. Dies könnte zum Beispiel ein Bügeleisen sein. Insgesamt ergibt sich eine Leistung von ca. 2 kW.
• Darüber hinaus verfügen wir über ein Beleuchtungsnetz in der Halle. Nehmen wir an, es handelt sich um einen 300-W-Kronleuchter und sechs Strahler mit jeweils 60 W. Dadurch erhalten wir eine Gesamtleistung des Beleuchtungsnetzes von ca. 660 W.
• Die für unsere Halle benötigte Gesamtleistung beträgt 2660W. Nun führen wir eine ähnliche Berechnung für andere Räume durch und fassen die erhaltenen Werte zusammen. Als Ergebnis erhalten Sie 10 kW oder sogar mehr.

Beachten Sie! Solche großen Mengen sollten nicht beunruhigt sein. Schließlich haben Sie die mögliche Belastung Ihrer Wohnung für den Fall berechnet, dass alle möglichen Elektrogeräte eingeschaltet sind. In der Realität ist dies nahezu unmöglich, und in Zukunft werden wir diese Berechnung nutzen, um die Lasten gleichmäßiger auf die Gruppen zu verteilen.

Auswahl eines Energiesparplans für eine Wohnung

Also:

• Jetzt müssen wir die Lasten auf die Gruppen verteilen. Dafür müssen wir jedoch den Nennstrom kennen, nicht die Leistung. Dabei hilft uns das Ohmsche Gesetz, wobei P die Nennleistung und U die Nennspannung unseres Netzes, also 220 V, ist.
• Basierend auf dieser Formel stellen wir fest, dass ein 1-kW-Gerät einen elektrischen Strom von 4,55 A verbraucht. Um die Berechnung zu vereinfachen und einen Sicherheitsspielraum zu schaffen, nehmen wir diesen Wert gleich 5A.
• Jetzt müssen wir die Lasten verteilen. Dies sollte auf der Grundlage von Abschnitt 6.2.6 des PUE erfolgen, der besagt, dass für die Stromversorgung des Stromnetzes, der Beleuchtung und der Steckdosen Leistungsschalter mit einem Nennstrom von nicht mehr als 25 A verwendet werden dürfen. Es ist zu berücksichtigen, dass Abschnitt 6.2.3 des PUE nicht die Stromversorgung von mehr als 20 Lampen und Fassungen über einen Leistungsschalter zulässt. Daher wird die Beleuchtungsgruppe normalerweise von einem Schutzschalter mit einer Nennleistung von 16 A gespeist.

Bitte beachten Sie, dass Abschnitt 6.2.3 der PUE vorsieht, dass mehrflammige Kronleuchter bei der Berechnung der Lampenanzahl als ein Anschluss berücksichtigt werden. Darüber hinaus möchte ich anmerken, dass die Aufteilung in Leuchtengruppen und Steckdosengruppe nicht notwendig ist. Viele verteilen Gruppen nach Räumen oder anderen Kriterien. Dabei kommt es vor allem auf eine annähernd gleichmäßige Lastverteilung an.

• Nachdem wir die Lasten auf 1-2 Beleuchtungsgruppen, die von einem 16-A-Leistungsschalter gespeist werden, und 2-3 Steckdosengruppen, die von 25-A-Leistungsschaltern gespeist werden, verteilt haben, beginnen wir, unseren Schaltplan in einer 3-Zimmer-Wohnung zu sehen.

Beachten wir nun einige Regeln für die Gruppenverteilung:

• Da die Installation einer Steckdose im Badezimmer nur über einen FI-Schutzschalter möglich ist, empfiehlt es sich, diese Steckdose an die Küchensteckdosengruppe anzuschließen, wo ein solcher Schutz sehr nützlich ist. Wenn Sie RCDs in allen Gruppen installieren, spielt dies keine Rolle.
• Wenn Sie in Ihrem Haus elektrische Heizgeräte mit einer Leistung von 2,5 kW oder mehr haben, empfiehlt es sich, diese über ein separates Gerät mit entsprechender Leistung zu betreiben.
• Wenn Sie über ein dreiphasiges Netzwerk verfügen, empfiehlt es sich, verschiedene Gruppen aus verschiedenen Phasen zu versorgen. Das sollten Sie aber nur tun, wenn Sie sicher sind, dass Sie nichts vermasseln. Wenn Sie an Ihrem Wissen zweifeln, beschränken Sie sich besser auf die Stromversorgung aus einer Phase.

Abschluss

Der Schaltplan in einer Dreizimmerwohnung ist nicht so kompliziert und erfordert die Anwesenheit von bis zu 5 verschiedenen Gruppen.

Dies führt zu gewissen Anpassungen im Installationsprozess, da die Verwechslungsgefahr recht hoch ist. Um solche Phänomene zu vermeiden, ist es daher besser, die Gruppen einzeln zu montieren.

Noch vor 15 bis 20 Jahren war die Belastung des Stromnetzes relativ gering, doch heute hat das Vorhandensein einer großen Anzahl von Haushaltsgeräten zu einem deutlichen Anstieg der Belastungen geführt. Alte Leitungen halten hohen Belastungen nicht immer stand und müssen mit der Zeit ausgetauscht werden. Das Verlegen elektrischer Leitungen in einem Haus oder einer Wohnung ist eine Aufgabe, die vom Meister bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Dies betrifft in erster Linie Kenntnisse über die Regeln der Elektroverkabelung, die Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und zu erstellen, sowie Kenntnisse in der Elektroinstallation. Natürlich können Sie die Verkabelung auch selbst vornehmen, allerdings müssen Sie sich dabei an die unten aufgeführten Regeln und Empfehlungen halten.

Regeln für die elektrische Verkabelung

Alle Bautätigkeiten und Baumaterialien unterliegen strengen Regeln und Anforderungen – SNiP und GOST. Bei der Installation elektrischer Leitungen und allem, was mit Elektrizität zu tun hat, sollten Sie die Elektroinstallationsregeln (abgekürzt PUE) beachten. Dieses Dokument beschreibt, was und wie bei der Arbeit mit elektrischen Geräten zu tun ist. Und wenn wir elektrische Leitungen verlegen wollen, müssen wir uns damit befassen, insbesondere mit dem Teil, der sich auf die Installation und Auswahl elektrischer Geräte bezieht. Nachfolgend sind die Grundregeln aufgeführt, die bei der Installation elektrischer Leitungen in einem Haus oder einer Wohnung beachtet werden sollten:

• Wichtige Elemente der elektrischen Verkabelung wie Verteilerkästen, Messgeräte, Steckdosen und Schalter müssen leicht zugänglich sein.
• Die Schalter werden in einer Höhe von 60 - 150 cm über dem Boden installiert. Die Schalter selbst befinden sich an Stellen, an denen eine offene Tür den Zugang zu ihnen nicht verhindert. Das heißt, öffnet sich die Tür nach rechts, befindet sich der Schalter auf der linken Seite und umgekehrt. Der Draht zu den Schaltern wird von oben nach unten verlegt;
• Es wird empfohlen, Steckdosen in einer Höhe von 50 - 80 cm über dem Boden zu installieren. Dieser Ansatz wird durch die Hochwassersicherheit vorgegeben. Außerdem werden Steckdosen in einem Abstand von mehr als 50 cm von Gas- und Elektroherden sowie Heizkörpern, Rohren und anderen geerdeten Gegenständen installiert. Der Draht zu den Steckdosen wird von unten nach oben verlegt;
• die Anzahl der Steckdosen im Raum muss 1 Stk. entsprechen. für 6 m2. Eine Ausnahme bildet die Küche. Es ist mit so vielen Steckdosen ausgestattet, wie zum Anschluss von Haushaltsgeräten erforderlich sind. Der Einbau von Steckdosen in der Toilette ist verboten. Für Steckdosen im Badezimmer wird außen ein separater Transformator installiert;
• Die Verkabelung innerhalb oder außerhalb der Wände erfolgt nur vertikal oder horizontal und der Installationsort ist im Verkabelungsplan angegeben.
• Drähte werden in einem bestimmten Abstand von Rohren, Decken usw. verlegt. Bei horizontalen Ausführungen ist ein Abstand von 5 - 10 cm zu den Bodenbalken und Gesimsen und 15 cm zur Decke erforderlich. Die Höhe vom Boden beträgt 15 - 20 cm. Vertikale Drähte werden in einem Abstand von mehr als 10 cm von der Kante der Tür- oder Fensteröffnung angebracht. Der Abstand zu Gasleitungen muss mindestens 40 cm betragen;
• Bei der Verlegung externer oder versteckter Leitungen ist darauf zu achten, dass diese nicht mit Metallteilen von Gebäudestrukturen in Berührung kommen.
• Bei der Verlegung mehrerer paralleler Drähte muss der Abstand zwischen ihnen mindestens 3 mm betragen oder jeder Draht muss in einer Schutzbox oder Wellung verborgen sein.
• Die Verkabelung und der Anschluss der Leitungen erfolgt in speziellen Verteilerkästen. Die Verbindungspunkte sind sorgfältig isoliert. Es ist strengstens verboten, Kupfer- und Aluminiumdrähte miteinander zu verbinden.
• Erdungs- und Neutralleiter werden mit einer Schraubverbindung an den Geräten befestigt.

Entwurf und Diagramm der elektrischen Verkabelung

Die elektrische Verkabelung beginnt mit der Erstellung eines Projekts und eines Schaltplans. Dieses Dokument ist die Grundlage für die zukünftige Verkabelung des Hauses. Die Erstellung eines Projekts und eines Diagramms ist eine ziemlich ernste Angelegenheit und es ist besser, sie erfahrenen Spezialisten anzuvertrauen. Der Grund ist einfach: Die Sicherheit der Bewohner eines Hauses oder einer Wohnung hängt davon ab. Projekterstellungsdienste kosten einen gewissen Betrag, aber es lohnt sich.

Wer es gewohnt ist, alles mit eigenen Händen zu machen, muss unter Einhaltung der oben beschriebenen Regeln und nach dem Studium der Grundlagen der Elektrotechnik selbstständig eine Zeichnung anfertigen und die Belastung des Netzes berechnen. Dabei gibt es keine besonderen Schwierigkeiten, insbesondere wenn zumindest ein gewisses Verständnis dafür vorhanden ist, was elektrischer Strom ist und welche Folgen ein unachtsamer Umgang hat. Als Erstes benötigen Sie einige Symbole. Sie sind auf dem Foto unten dargestellt:

Anhand dieser erstellen wir eine Zeichnung der Wohnung und markieren Beleuchtungspunkte, Einbauorte für Schalter und Steckdosen. Wie viele und wo sie installiert werden, ist oben in den Regeln beschrieben. Die Hauptaufgabe eines solchen Diagramms besteht darin, den Installationsort der Geräte und die Verlegung der Kabel anzugeben. Bei der Erstellung eines Elektroschaltplans ist es wichtig, sich vorab Gedanken darüber zu machen, wo, wie viele und welche Haushaltsgeräte eingebaut werden.

Der nächste Schritt beim Erstellen des Diagramms besteht darin, die Drähte zu den Verbindungspunkten im Diagramm zu verlegen. Auf diesen Punkt muss näher eingegangen werden. Der Grund liegt in der Art der Verkabelung und Verbindung. Es gibt mehrere solcher Typen – parallel, sequentiell und gemischt. Letzteres ist aufgrund des sparsamen Materialeinsatzes und der maximalen Effizienz am attraktivsten. Um die Verkabelung zu erleichtern, sind alle Anschlusspunkte in mehrere Gruppen unterteilt:

• Beleuchtung der Küche, des Flurs und der Wohnzimmer;
• Toiletten- und Badezimmerbeleuchtung;
• Stromversorgung für Steckdosen in Wohnräumen und Fluren;
• Stromversorgung für Küchensteckdosen;
• Steckdose für Elektroherd.

Das obige Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten für Beleuchtungsgruppen. Das Wichtigste, was Sie verstehen sollten, ist, dass durch die Gruppierung der Verbindungspunkte die Menge der verwendeten Materialien reduziert und die Schaltung selbst vereinfacht wird.

Wichtig! Um die Verkabelung zu Steckdosen zu vereinfachen, können die Leitungen unter dem Boden verlegt werden. In den Bodenplatten werden Leitungen für die Deckenbeleuchtung verlegt. Diese beiden Methoden eignen sich gut, wenn Sie die Wände nicht zerkratzen möchten. Im Diagramm ist eine solche Verkabelung durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet.

Das Elektroinstallationsprojekt umfasst auch die Berechnung des erwarteten Stroms im Netzwerk und der verwendeten Materialien. Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

I=P/U;

Dabei ist P die Gesamtleistung aller verwendeten Geräte (Watt), U die Netzwerkspannung (Volt).

Zum Beispiel ein 2-kW-Wasserkocher, 10 60-W-Glühbirnen, eine 1-kW-Mikrowelle, ein 400-W-Kühlschrank. Die Stromstärke beträgt 220 Volt. Als Ergebnis (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampere.

In der Praxis überschreitet die Stromstärke im Netz moderner Wohnungen selten 25 A. Darauf aufbauend werden alle Materialien ausgewählt. Dies betrifft zunächst den Querschnitt der elektrischen Leitungen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, zeigt die folgende Tabelle die wichtigsten Parameter des Drahtes und Kabels:

Die Tabelle zeigt äußerst genaue Werte und da die Stromstärke häufig schwanken kann, ist für den Draht oder das Kabel selbst ein kleiner Spielraum erforderlich. Daher wird empfohlen, die gesamte Verkabelung in einer Wohnung oder einem Haus aus folgenden Materialien herzustellen:

• Der Draht VVG-5*6 (fünf Adern und Querschnitt 6 mm2) wird in Häusern mit dreiphasiger Stromversorgung zum Anschluss des Beleuchtungspaneels an das Hauptpaneel verwendet;
• Der Draht VVG-2*6 (zwei Adern und Querschnitt 6 mm2) wird in Häusern mit zweiphasiger Stromversorgung zum Anschluss des Beleuchtungspaneels an das Hauptpaneel verwendet;
• Der Draht VVG-3*2,5 (drei Adern und Querschnitt 2,5 mm2) wird für den Großteil der Verkabelung vom Beleuchtungspanel zu den Verteilerkästen und von dort zu den Steckdosen verwendet;
• Der Draht VVG-3*1,5 (drei Adern und Querschnitt 1,5 mm2) wird für die Verkabelung von Verteilerkästen zu Beleuchtungspunkten und Schaltern verwendet;
• Der Draht VVG-3*4 (drei Adern und Querschnitt 4 mm2) wird für Elektroherde verwendet.

Um die genaue Länge des Drahtes herauszufinden, müssen Sie mit einem Maßband ein wenig um das Haus herumlaufen und zum erhaltenen Ergebnis weitere 3 - 4 Meter Reserve hinzufügen. Alle Kabel sind mit der Beleuchtungstafel verbunden, die am Eingang installiert ist. Im Schaltschrank sind Leistungsschalter eingebaut. Typischerweise handelt es sich dabei um FI-Schutzschalter mit 16 A und 20 A. Erstere werden für Beleuchtungen und Schalter verwendet, letztere für Steckdosen. Für einen Elektroherd wird ein separater 32-A-RCD installiert. Wenn die Leistung des Ofens jedoch 7 kW überschreitet, wird ein 63-A-RCD installiert.

Jetzt müssen Sie berechnen, wie viele Steckdosen und Verteilerkästen Sie benötigen. Hier ist alles ganz einfach. Schauen Sie sich einfach das Diagramm an und führen Sie eine einfache Berechnung durch. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Materialien benötigen Sie verschiedene Verbrauchsmaterialien wie Isolierband und PSA-Kappen zum Anschließen von Drähten sowie Rohre, Kabelkanäle oder Kästen für die elektrische Verkabelung und Steckdosendosen.

Elektroinstallation

Die Installation elektrischer Leitungen ist nicht allzu kompliziert. Bei der Installation kommt es vor allem darauf an, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten und die Anweisungen zu befolgen. Alle Arbeiten können alleine erledigt werden. Für die Installation sind ein Prüfgerät, ein Bohr- oder Schleifhammer, ein Bohrer oder Schraubendreher, ein Drahtschneider, eine Zange sowie ein Kreuz- und Schlitzschraubendreher erforderlich. Ein Lasernivellier wird nicht überflüssig sein. Denn ohne sie ist es ziemlich schwierig, vertikale und horizontale Markierungen vorzunehmen.

Wichtig! Wenn Sie Reparaturen und den Austausch von Leitungen in einem alten Haus oder einer alten Wohnung mit versteckten Leitungen durchführen, müssen Sie zunächst die alten Leitungen finden und gegebenenfalls entfernen. Zu diesem Zweck wird ein elektrischer Verdrahtungssensor verwendet.

Markieren und Vorbereiten von Kanälen für die elektrische Verkabelung

Wir beginnen mit der Installation mit Markierungen. Markieren Sie dazu mit einem Marker oder Bleistift an der Wand, wo der Draht verlegt werden soll. Gleichzeitig befolgen wir die Regeln für die Verlegung von Drähten. Im nächsten Schritt werden die Standorte für die Installation von Beleuchtungskörpern, Steckdosen und Schaltern sowie der Beleuchtungsplatte markiert.

Wichtig! In neuen Häusern ist eine spezielle Nische für das Beleuchtungspaneel vorgesehen. Bei den alten wird ein solcher Schild einfach an die Wand gehängt.

Nachdem wir mit den Markierungen fertig sind, beginnen wir entweder damit, die Verkabelung offen zu verlegen oder die Wände für versteckte Verkabelungen zu rillen. Zunächst werden mit einem Bohrhammer und einem Spezialbohrer Löcher für den Einbau von Steckdosen, Schaltern und Verteilerkästen geschnitten. Für die Drähte selbst werden mit einer Schleifmaschine oder einem Bohrhammer Rillen hergestellt. In jedem Fall wird es viel Staub und Schmutz geben. Die Tiefe der Nut sollte etwa 20 mm betragen und die Breite sollte so sein, dass alle Drähte ungehindert in die Nut passen.

Was die Decke betrifft, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem der Platzierung und Befestigung der Verkabelung zu lösen. Das erste ist, dass, wenn die Decke abgehängt oder abgehängt ist, die gesamte Verkabelung einfach an der Decke befestigt wird. Die zweite besteht darin, eine flache Nut für die Verkabelung herzustellen. Drittens ist die Verkabelung in der Decke versteckt. Die ersten beiden Optionen sind äußerst einfach umzusetzen. Aber für den dritten müssen Sie einige Erklärungen abgeben. In Plattenhäusern werden Böden mit Innenhohlräumen verwendet; es reicht aus, zwei Löcher zu bohren und die Drähte in den Boden zu spannen.

Nachdem wir mit dem Tor fertig sind, fahren wir mit der letzten Vorbereitungsphase für die Installation der Verkabelung fort. Um sie in den Raum zu bringen, müssen Drähte durch die Wände gezogen werden. Daher müssen Sie zum Bohren von Löchern einen Bohrhammer verwenden. Normalerweise werden solche Löcher in der Ecke des Raumes gemacht. Wir bohren auch ein Loch für die Verlegung des Kabels vom Verteilerfeld zum Beleuchtungsfeld. Nachdem wir die Wände fertig eingezäunt haben, beginnen wir mit der Installation.

Installation offener elektrischer Leitungen

Wir beginnen die Installation mit der Installation des Beleuchtungspanels. Wenn dafür eine spezielle Nische geschaffen wurde, platzieren wir es dort, wenn nicht, hängen wir es einfach an die Wand. Wir installieren einen RCD im Inneren des Schildes. Ihre Anzahl hängt von der Anzahl der Beleuchtungsgruppen ab. Das zusammengebaute und anschlussfertige Panel sieht so aus: Oben befinden sich Neutralleiterklemmen, unten Erdungsklemmen und zwischen den Klemmen sind Sicherungsautomaten installiert.

Jetzt führen wir den Draht VVG-5*6 oder VVG-2*6 hinein. Auf der Schalttafelseite wird die elektrische Verkabelung von einem Elektriker angeschlossen, daher lassen wir sie vorerst unverbunden. Im Inneren des Beleuchtungspanels ist das Eingangskabel wie folgt angeschlossen: Wir verbinden das blaue Kabel mit Null, das weiße Kabel mit dem oberen Kontakt des RCD und das gelbe Kabel mit einem grünen Streifen mit Masse. Wir verbinden die RCD-Schutzschalter oben mit einer Brücke vom weißen Kabel in Reihe miteinander. Jetzt gehen wir zum Öffnen der Verkabelung über.

Entlang der zuvor skizzierten Linien befestigen wir Kästen oder Kabelkanäle für die elektrische Verkabelung. Bei offenen Leitungen versucht man oft, die Kabelkanäle selbst in der Nähe der Fußleiste oder umgekehrt, fast unter der Decke, zu platzieren. Wir befestigen den Anschlusskasten mit selbstschneidenden Schrauben in Schritten von 50 cm und bohren das erste und letzte Loch im Abstand von 5 - 10 cm vom Rand in den Kasten. Dazu bohren wir mit einem Bohrhammer Löcher in die Wand, treiben einen Dübel hinein und befestigen den Kabelkanal mit selbstschneidenden Schrauben.

Eine weitere Besonderheit der offenen Verkabelung sind Steckdosen, Schalter und Verteilerkästen. Alle werden an die Wand gehängt, anstatt in den Innenraum eingebaut zu werden. Daher besteht der nächste Schritt darin, sie an Ort und Stelle zu installieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, sie an der Wand zu platzieren, die Montageorte zu markieren, die Löcher zu bohren und sie an Ort und Stelle zu befestigen.

Als nächstes fahren wir mit der Verkabelung der Drähte fort. Wir beginnen mit der Verlegung der Hauptleitung und von den Steckdosen bis zum Beleuchtungspanel. Wie bereits erwähnt, verwenden wir hierfür den Draht VVG-3*2,5. Der Einfachheit halber beginnen wir vom Verbindungspunkt in Richtung Panel. Am Ende des Drahtes hängen wir ein Etikett an, das angibt, um welche Art von Draht es sich handelt und woher er kommt. Als nächstes verlegen wir die VVG-3*1,5-Drähte von Schaltern und Beleuchtungskörpern zu den Verteilerkästen.

In den Verteilerkästen verbinden wir die Leitungen mit PSA oder isolieren sie sorgfältig. Im Inneren des Beleuchtungspanels ist das Hauptkabel VVG-3*2,5 wie folgt angeschlossen: braunes oder rotes Kabel – Phase, verbunden mit der Unterseite des RCD, blau – Null, verbunden mit dem Nullbus oben, gelb mit grün Streifen - Erdung zum Bus unten. Mit einem Tester „klingeln“ wir alle Drähte, um mögliche Fehler auszuschließen. Wenn alles in Ordnung ist, rufen wir einen Elektriker und schließen den Verteiler an.

Installation versteckter elektrischer Leitungen

Eine verdeckte elektrische Verkabelung ist recht einfach. Der einzige wesentliche Unterschied zum offenen Modell besteht darin, dass die Drähte nicht sichtbar sind. Ansonsten sind die Aktionen nahezu gleich. Zuerst installieren wir das Beleuchtungspanel und die RCD-Schutzschalter. Anschließend beginnen wir mit dem Anschluss des Eingangskabels an der Seite des Verteilerpanels. Wir lassen es auch unverbunden. Dies übernimmt ein Elektriker. Als nächstes installieren wir Verteilerkästen und Steckdosen in den hergestellten Nischen.

Kommen wir nun zur Verkabelung. Zuerst verlegen wir die Hauptleitung aus VVG-3*2,5-Draht. Wenn es geplant war, verlegen wir die Leitungen zu den Steckdosen im Boden. Dazu führen wir den VVG-3*2,5-Draht in ein Rohr für die Elektroverkabelung oder eine spezielle Wellung ein und verlegen ihn bis zur Stelle, an der der Draht zu den Steckdosen austritt. Dort legen wir den Draht in die Nut und stecken ihn in die Steckdosendose. Der nächste Schritt besteht darin, das VVG-3*1,5-Kabel von den Schaltern und Beleuchtungspunkten zu den Anschlusskästen zu verlegen, wo sie mit dem Hauptkabel verbunden werden. Wir isolieren alle Anschlüsse mit PSA oder Isolierband.

Am Ende „rufen“ wir das gesamte Netzwerk mit einem Tester auf mögliche Fehler ab und verbinden es mit dem Beleuchtungspanel. Die Anschlussmethode ähnelt der für die offene Verkabelung beschriebenen. Nach Fertigstellung versiegeln wir die Nuten mit Gipsspachtel und laden einen Elektriker ein, ihn an die Verteilertafel anzuschließen.

Die Installation elektrischer Leitungen in einem Haus oder einer Wohnung ist für einen erfahrenen Techniker recht einfach. Wer sich jedoch nicht so gut mit Elektrotechnik auskennt, sollte von Anfang bis Ende die Hilfe erfahrener Profis in Anspruch nehmen. Das kostet natürlich Geld, aber so können Sie sich vor Fehlern schützen, die zu einem Brand führen könnten.