Пространствата за живот на хората непрекъснато се подобряват. Има все повече електрически уреди, които подобряват живота. Потреблението на електроенергия се увеличава, а проводниците, положени по време на строителството, са изтощени: металът и изолацията стареят, губят свойства от претоварване, нагряване, ултравиолетово лъчение и механични влияния.

Алуминиевото окабеляване, използвано от съветско време, отдавна се нуждае от подмяна. Повишените изисквания за безопасност премахнаха системата TN-C, която не предвиждаше заземяване на корпусите на електрическите уреди, използването на система за изравняване на потенциала или защита срещу токове на утечка.

Собствениците на стари апартаменти не винаги си представят как се поставят проводниците в техните помещения, защото има много възможности за полагането им.

Видове схеми

Основната класификация на електрическото окабеляване се извършва според вида на инсталацията:

отворен;

затворен.

Първият метод ви позволява визуално да наблюдавате преминаването на маршрутите. Той е по-достъпен и най-често се използва в дървени къщи.

По-трудно е да се открият проводници, скрити в стени, подове или тавани: те не се виждат. Те бяха положени по различен начин във всяка сграда, но могат да се идентифицират принципи, които отчитат периода на строителство, материалите на стените и технологиите за монтаж.

Алуминиева ел. инсталация на едностаен апартамент

Тази схема е често срещана, използвана е отдавна, подходяща е за по-голям брой помещения и е лесна за разбиране и прилагане.

В старите къщи на всеки етаж има електрическо табло с измервателен уред, пакетен превключвател за освобождаване на напрежението при работа с измервателни уреди и прекъсвачи. Цялото оборудване е разпределено за всеки апартамент поотделно.

Ориз. 1. Вариант стара ел. инсталация на едностаен апартамент

За по-голяма яснота снимката показва две разпределителни кутии във всяка стая, но най-вероятно веригите на контактите и осветлението се превключват през една.

Тук не е осигурен заземителен контур. Веригата използва изключително нула и фаза, а нулевият проводник никога не трябва да се прекъсва никъде от превключващи устройства. Подава се директно към всички консуматори чрез разпределителни кутии и се взема от водомера.

За свързване на проводниците най-вероятно се използват прости усуквания със или без заваряване, въпреки че могат да се намерят винтови клеми. Най-много проводници отиват до мястото, където е сглобена нулата.

Фазата от измервателния уред отива към прекъсвачите. В нашия пример единият захранва всички контакти, а другият захранва осветлението в стаята. Ако апартаментът е оборудван с електрическа печка, тогава напрежението се подава към него чрез отделен прекъсвач, а проводниците се използват с повишена мощност: до 10 mm 2.

Възможни са варианти на схемата:

използвани вместо картечници;

Когато инсталираха проводници след измервателния уред, електротехниците объркаха посоките на фазите с нула (веригата не губи своята функционалност, но е по-опасна);

добавена е група машини и консуматорите се захранват по различна схема, например за коридор.

Всяка конкретна верига трябва да бъде внимателно разбрана, напълно възможно е да има джъмпери, допълнителни проводници, дори инсталация без съединителни кутии.

Един прост метод помага да се разбере принципът на проектиране на веригата:

включете всички осветителни устройства и включете електрически уреди;

изключвайте консуматорите един по един с автоматични прекъсвачи в разпределителното табло и наблюдавайте загасените лампи и изключените устройства в контактите;

анализирайте промените, запишете или запомнете информация, направете заключения.

Видове скрито окабеляване

На практика магистралите се полагат:

върху или вътре в тавана;

под пода;

комбинирани.

Оформление на проводниците вътре в тавана

Преди това беше широко използван в сгради от тухли и бетонни панели като основна опция за окабеляване. Често се използва и в съвременното строителство.

Всички пътища с проводници от разпределителното табло са насочени вертикално над стената или вътре в нея по жлебове или вградени тръбопроводи. Вътрешността на таванните плочи обикновено се изработва с канали за окабеляване, но за окачени и окачени тавани е разрешен монтаж с жлеб или окачен монтаж.

По същия начин се правят връзки към лампите, всички ключове и електрически контакти, разположени по стените.

Ориз. 2. Възможност за окабеляване вътре в тавана

При компетентен подход към монтажа всички кабели са ориентирани в перпендикулярни равнини: това елиминира повредата на изолацията и метала по време на бъдещо пробиване на стени, за да закрепи различни предмети към тях. Хоризонталните линии от тавана не могат да бъдат спуснати под 15 см по същите причини.

Разпределителните кутии са прикрепени към техните прекъсвачи за подаване на напрежение до най-близката точка. Монтажът в тях се извършва съгласно електрически схеми.

Разположение на проводниците под пода

Тази опция започна да се използва в нови сгради с твърда бетонна основа и създаване на трайни тръбопроводи от тръби под подовата настилка, последвано от запълване с разтвори. Такива мерки надеждно защитават изолацията и метала от механични повреди.

Кабелите и проводниците в стените за контакти и лампи са защитени с тръби или.

Ориз. 3. Възможност за полагане на ел. инсталация под пода

Комбинирани методи за поставяне на проводници

И двата описани метода са комбинирани тук, но такива схеми имат много индивидуални нюанси.

Фабрично строени панелни къщи

Имат вътрешности на стенни и таванни плочи, направени с канали за полагане на електрически вериги. Трасетата свързват всички електрически консуматори чрез разпределителни кутии с входно табло. Проводниците се изтеглят в тези линии.

Моля, имайте предвид, че тук тръбите може да не са разположени под прав ъгъл, а под остри ъгли. Местоположението им може само да се определи.

Ориз. 4. Възможност за стара ел. инсталация в апартамента

Къщи, построени през ерата на Хрушчов

В старите панелни сгради те използваха доста просто поставяне на окабеляване, което значително намали строителната технология, но далеч не беше безопасно.

„Алуминиеви юфки“ се подават към гнездата под дървените подови дъски, а към лампите те слизат от пода на горния съсед през дупка в таванската плоча. Това е най-опасната инсталация, която обикновено няма защита. Тук често се срещат обрати без заваряване и изолацията започва да се влошава.

Такова окабеляване трябва да бъде напълно преработено, но това е сложно и скъпо начинание.

Всяка от разглежданите схеми може да има различни отклонения от проекта, дори в съседни апартаменти на същата сграда. Специалист може да ги идентифицира чрез извършване на електрически измервания. Тази работа често се извършва под напрежение, което е опасно.

Ето защо, без солидни познания за правилата за безопасност и практически умения за работа с електрически уреди, е по-добре да не предприемате самостоятелен ремонт на вашия апартамент.

Искате ли сами да смените окабеляването в апартамента си? - Възможно е! За целта не е необходимо да имате валидно разрешително за електротехник или диплома за електротехник. Достатъчно е да си електротехник по душа и да имаш малко техническо образование и да разбираш с какво се занимаваш. Ако нямате достатъчно практически опит, но наистина искате сами да промените окабеляването, тази статия е за вас.

Изчисления и диаграма

Еднолинейна диаграма съгласно GOST

Първо трябва да рисувате електрическа схема за вашия апартамент. За да направите това, не е необходимо да сте инженер, защото не се нуждаете от сложна линейна диаграма според GOST. Достатъчно е да нарисувате схематичен чертеж на ръка. Необходима е електрическа схема, за да се разпредели правилно кабелът в целия апартамент и да се изчисли приблизителното му количество, както и да се определи натоварването на всяка бъдеща линия.

Електрическа схема

Начертайте къде ще имате контакти и ключове. Същевременно съобразете какви домакински електроуреди ще включите в тях, колко и какви лампи ще използвате.

Не се препоръчва да се окачват повече от 8-10 гнезда на една линия. Тъй като всички гнезда в линията са проходни, тогава с всеки следващ гнездо има възможност за отслабване на контакта. Особено не правете много контакти на една натоварена линия, например в кухнята, по-добре е да не пестите пари и да разширите две линии към кухнята.

Определете необходимия брой линии и очакваното натоварване върху тях. По-добре е да разделите линиите на зони, например: кухненски гнезда, гнезда за коридор, гнезда за баня, гнезда за стая 1, осветление и др.

Избор на кабел

За да могат електрическите уреди да работят без претоварване на мрежата, кабелът на всяка линия трябва да бъде с подходящо напречно сечение. И ако има няколко консуматора на една линия (например към кухнята) (и ще има), тогава е необходимо да се изчисли общата им мощност и да се остави граница на безопасност на кабела, тоест изберете желаното напречно сечение (дебелина на проводника). Мощността на всички домакински уреди винаги се посочва от производителя. Например: лампата с нажежаема жичка е 40W, а котлонът е 6000W и т.н.

За да не се занимавате с изчисления, следвайте едно просто правило. — За изходни линии използвайте меден кабел със сечение 2,5 кв. мм, за цялото осветление 1,5 кв. мм, а за котлон или проточен бойлер 4 кв. мм - и всичко ще е наред!

Всяко устройство (консуматор) има своя декларирана максимална мощност, измерена във ватове.

Опростена формула за мощност

Кабелът трябва да е трижилен (фаза, нула, земя). Нулата винаги е синя, земята е жълта или жълто-зелена, фазата е всеки друг цвят. Ако промените окабеляването, не пестете от материала - винаги вземайте кабел с трета жила (със заземяване), защото всички съвременни устройства имат допълнителна защитна клема, а автоматичното защитно оборудване работи само с заземяване .

За да смените електрическото окабеляване, най-добре е да използвате кабел VVG-ng. Можете, разбира се, да използвате NYM или PVS, но предимствата на VVG кабела пред другите са очевидни. Първо, VVG не трябва да се нагъва с ръкави (меките трябва да се нагъват). И второ, той е по-малък и плосък, което ви позволява да правите по-малки канали и е възможно да поставите кабела в тънък слот (3 мм за трижилен кабел с напречно сечение 1,5 мм)

Некримпована тел с втулка

Винаги вземайте само кабел в съответствие с GOST! Например, отличен кабел е кабелът Gostov VVG ng. Това е много важен момент при подготовката за подмяна на окабеляването! Можете да спестите от автоматизация или контакти (те винаги могат да бъдат заменени), но не пестете от кабела - вземете добър.

Маркиране

Определете на каква височина ще бъдат разположени контактите и ключовете, най-лесният начин е да измерите линиите на контактите и ключовете от тавана, тъй като подовете в апартаментите най-често са криви. Например, ако височината от пода до тавана след ремонт ще бъде 250 см и искате да повдигнете гнездата с 30 см, измерете от тавана 220 см. Ако има няколко гнезда и превключватели в една група, начертайте хоризонтална линия по нивото и поставете маркировка на всеки 7 см (размер на кутията на муфата 71 мм), същото важи и за вертикалните групи.

За любителите на стандартите, така че да е „като всички останали“ или „как го правят“ - помни, че не съществуват!Има изисквания към детски заведения, детски градини и училища, където контактите и ключовете са монтирани на височина не по-ниска от 160см.. Всичко останало, особено в дома си, можете да правите както искате. Например, някои правят гнезда в прозоречните склонове или дори в пода.

Подготовка за стробиране

Обикновено окабеляването в апартаментите се извършва или на пода, или на тавана. Има и други опции, като например полагане на кабели под первази или канали.

Осветителните линии във всеки случай се полагат зад окачен или окачен таван; ако те не са планирани, тогава таванът трябва да бъде нарязан. И тъй като, монолит на тавани Изкопаването е строго забранено, трябва да нанесете слой мазилка върху тавана, което ще ви позволи да скриете кабела, без да повредите монолита. Силно не препоръчваме сами да изкопавате тавана, тъй като трябва да знаете технологията за правилна врата, така че цялата къща да не се срути някой ден.

В случаите, когато не се планира мазилка на тавана, опитни майстори откриват кухини в монолитната плоча със стария кабел и на негово място затягат нов.

С корона за бетон 70мм или 68мм (приставка за ударна бормашина) се пробиват дупки за кутиите с муфи. С помощта на стенорез или мелница се изрязват канали за полагане на кабела. В стените трябва да има жлебове строго вертикално, а не хоризонтално или диагонално. Линиите от гнездата към таблото се полагат в подовата замазка или по тавана.

Ако таваните не са дървени, тогава според PUE (библията на електротехника) е разрешено полагане на кабел без гофриране! Също така няма нужда от гофрирана подова замазка, най-важното е висококачествен кабел с добра изолация в съответствие с GOST! Спестете от гофриране; ако нямате гипсокартон или дърво (или други запалими материали), тогава нямате нужда от гофриране!

Шумна работа

Когато започнете да къртите стени, не забравяйте за закона. Можете да вдигате шум с перфоратор в жилищни сгради само в строго определени часове, всеки регион на Руската федерация има свои собствени правила. Например в Дагестан трябва да получите разрешение от старейшината, в Москва те просто се обаждат в полицията, без да говорят, а в Таганрог започват да бият в отговор. По-добре е да започнете работа през делничните дни от 9 до 19, с почивка за обяд от 13 до 15 часа.

Печене на скара

Преди да започнете мазането е силно препоръчително стените и таваните да бъдат измазани с изравняващ слой мазилка. Първо, няма да имате допълнителни проблеми с окончателното инсталиране на контакти, тъй като всичко кутии за контактище бъдат изравнени със стената, а не вдлъбнати в нея (което се случва, когато са монтирани преди стените да са измазани). И второ, стробирането ще се случи много по-бързо, тъй като на някои места няма да е необходимо да се реже монолитът.

Проверете предварително местата, където ще копаете, за да не докосвате комуникации, като стари кабели и водопроводни тръби. Ако не можете да определите къде отива старото окабеляване, обадете се на електротехник, или просто го изключете в щита (ако ще го промените целия). За по-лесна работа, направете си временен носител (удължаване).

Отворът за фасунговите кутии се пробива до цялата дълбочина на короната. За да пробиете бързо дупка в бетон, маркирайте кръг с корона, след което пробийте максималния възможен брой дупки около обиколката с всяка бормашина, не по-малка от дълбочината на короната. След което рязането с корона ще върви значително по-бързо, може да се каже – ще върви като по часовник. Ако попадне върху армировката, най-добре е да използвате друга корона, в краен случай можете да я отбиете с шпатула. По-добре е да използвате перфоратор за помощ (не забравяйте за съседите и полицията).

Работа със стенорезачка или мелница

Жлебовете за полагане на кабели преминават от кутията на гнездото към пода или тавана. Трябва да спуснете жлеба надолу, така че кабелът да лежи тихо в замазката и да не стърчи в ъгъла, така че трябва да знаете дебелината на бъдещата замазка, същото е и с таваните. Най-добре е да имате стенорезачка с прахосмукачка за тези задачи, но в краен случай можете да се справите с мелница и диамантен диск за камък. В случай на ъглошлайф, внимавайте за здравето си, носете респиратор и очила. Затворете всички прозорци и врати, за да предотвратите навлизането на прах в съседните стаи.

Окабеляване

Полагането на кабела на пода не е трудно, достатъчно е да го държите на пода по всякакъв начин, така че да не изплува, когато правят замазката. Обикновено те полагат кабела по стените (на разстояние 10-15 см от стената), за да знаят по-късно къде точно минава кабелът.

Струва си да се отбележи, че е по-добре да не поставяте кабели под вратите! За да поставите кабела по пода, по-добре е да направите дупки между стаите. В противен случай има възможност за повреда на кабела при монтажа на вътрешните прагове.

Полагането на кабела в жлеба също не е особено трудно. Можете да закрепите кабела в жлеба с помощта на дюбелни скоби или обикновен алабастър (строителна мазилка). Алабастърът се втвърдява бързо, така че е удобен за използване и за инсталиране на кутии за гнезда. Но преди да намажете каналите с него, трябва да отстраните праха от тях и да ги намокрите с вода.

Ако кабелът е здраво закрепен в жлеба и не стърчи никъде, жлебовете могат да бъдат покрити с обикновена гипсова смес, което ще спести много време.

Относно съединителните кутии

Разклонителните кутии (или разпределителните кутии) са необходими за превключване (свързване) на проводници в тях и разклонителни линии, например за превключвател.

Днес професионалните електротехници ще ви кажат това Няма нужда да инсталирате разклонителни кутии в съществуващи апартаменти! Те могат да изиграят жестока шега с вашите кабели. В случай на късо съединение, разкъсване, наводнени съседи и т.н., ще ви е необходим достъп до тази съединителна кутия. Лесно е да се откажете от съединителните кутии - направете всички превключвания в кутиите за гнезда! За това трябва ДЪЛБОКИ розетъчни кутии, в който ще се извършват всички превключвания за осветление. Обикновено кутиите с дълбоки гнезда се правят за ключове за осветление, но ако е необходимо превключване за разклоняване на линиите на гнездата, тогава кутиите с дълбоки гнезда също се монтират под гнездата.

Монтаж на ел табло

Най-бюджетният вариант е да монтирате всички прекъсвачи на стълбището в едно общо табло, където вече са разположени старите ви прекъсвачи и брояч. За да направите това, е необходимо да прекарате всички кабели в панела за достъп. Ако искате щит във вашия апартамент, тогава трябва да изберете подходящо място за него.

Вграден или горен щит зависи от вас. Вграденият изглежда по-естетически приятен, но надземният е по-лесен за инсталиране. Всички линии от апартамента отиват към панела, а от него един дебел кабел отива към входния панел, напречното сечение на такъв кабел трябва да бъде най-малко 6 mm, тоест трижилен кабел, например VVG 3 * 6.

Монтаж на автоматични прекъсвачи

Всяка отделна линия е оборудвана със собствен прекъсвач, чиято мощност зависи от напречното сечение на кабела. Според правилата не можете да поставите повече от две линии в една машина; ако се опитвате да захранвате повече от три линии от една машина, трябва да инсталирате специална разклонена шина.

Днес има много начини за защита на електрическото окабеляване, дори на ниво домакинство. Най-необходимото условие е инсталирането на прекъсвачи за защита срещу претоварване и токове на късо съединение (конвенционални еднополюсни прекъсвачи). Препоръчва се също така да се инсталира допълнително устройство за остатъчен ток - RCD (защита от утечки на ток).

Най-добре е да инсталирате RCD на линиите на зони с висок риск: мокри помещения, детски стаи. Няма нужда да инсталирате един общ RCD за целия апартамент! Те инсталират един общ RCD само с цел спестяване. Последствията от такива спестявания са комплексна диагностика на повреда в случай на теч + целият апартамент остава без светлина, когато се задейства. На някои линии, например осветление или улични линии, RCD не е инсталиран.

Инсталирането на допълнителни видове защита вече е лукс: термично реле (защита от нагряване на кабела), мълниезащита, стабилизатор или защита срещу пренапрежение (спестява от 380V), пожароизвестяване и др.

Монтаж на щита

Един от най-важните моменти е сглобяването на щита. Ако използвате мек кабел, тогава преди да поставите проводника в машината, той трябва да бъде гофриран (за да увеличите контактната площ). Само фазови проводници се вкарват в едномодулни машини (фазова маркировка L - може да бъде всякакъв цвят, с изключение на синьо и жълто), всички останали (нула N синьо, заземяване PEN жълто-зелено) се вкарват в техните шини. При използване на RCD или дифавтомати (автоматични и RCD „в една бутилка“), нулевият проводник се вкарва в неговия жлеб (обозначен с N - неутрален, син. Общата фаза свързва всички машини един с друг, за това вместо направени джъмпери от проводници, по-добре и по-надеждно е да използвате специални гребени.

За всички връзки в разпределителното табло е много важно да използвате проводници с подходящо напречно сечение, т.е. най-добре е да разделите фазите и неутралите през прекъсвачите с помощта на кабел с напречно сечение 4 кв. мм или 6 кв. мм. Също така, след затягане на всички кабели и гребени в машините, е необходимо да се провери надеждността на тяхното затягане. Тъй като често се случва жицата просто да не се побира в скобата или да не се държи добре в нея.

Окончателна инсталация. Контакти и ключове

Контактите и ключовете се монтират последни, след чисто завършване (боядисване или лепене на тапети). Най-важното правило за добър монтаж е добрият контакт!

Повечето от контактите във вашия апартамент са проходни, тоест през тях кабелът преминава в контур към всеки следващ контакт. За да избегнете проблеми с окабеляването в бъдеще, първо, не купувайте евтини контакти (например IEK), те имат много лоша (меко казано) скоба и впоследствие такива контакти и ключове могат просто да изгорят. И второ, дръпнете всички връзки втори път! Проверете всеки прищипан или усукан проводник, като го дръпнете. Ако жицата изскочи от скобата, това означава, че не сте я затегнали правилно или скобата е била дефектна.

Сред професионалистите се смята, че най-добрите скоби в гнездата се произвеждат от LeGrande и Schneider.

За да сте сигурни, че рамките лежат плоски и стегнати, монтирайте група контакти или ключове на едно ниво, фуга до фуга, и ги завийте към кутиите на гнездата с малки самонарезни винтове от двете противоположни страни, близо до стената. След това затегнете разделителите вътре в гнездото (ако има такива). Важно е да не докосвате проводниците вътре в контакта с разделители или винтове!

Следете позицията на кабела в гнездото, така че да не падне върху дистанционните елементи. Също така, не използвайте винтове, които са твърде дълги, тъй като те могат да докоснат проводниците.

На всеки етап от ремонта е необходимо да се проверяват линиите за работоспособност, тъй като след окончателното завършване ще бъде невъзможно да се поправи нищо, без да се повреди довършителните работи.

В повечето случаи електрическата схема в едностаен апартамент в стари къщи изобщо не отговаря на съвременните изисквания. Ето защо, когато ремонтирате апартамент, трябва да се притеснявате за задължителната му подмяна.
Това не само ще ви спести много проблеми в бъдеще, но и ще предпази дома ви от евентуални пожари. Всъщност според статистиката именно късото съединение на старото окабеляване е основната причина за пожарите у нас.

Избор на основните параметри на електрическата мрежа на вашия апартамент

Така:

• Изборът на напречно сечение и материал, от който ще бъде направено електрическото окабеляване в едностаен апартамент, и неговото оформление до голяма степен зависят от вида на инсталацията и общата мощност на всички свързани устройства.
  Ето защо, на първо място, трябва да съставим план за местоположението на контактите и осветителната мрежа. В този случай трябва да се ръководите от нормите на „Правилата за изграждане на електрически инсталации“ (PUE) и основните понятия за удобство.
  1. Монтирането на ключове в банята е забранено
  2. Забранено е инсталирането на контакти без RCD прекъсвачи в банята.
  3. Превключвателите в стаите трябва да бъдат разположени близо до вратата от страната на дръжката.
  4. Гнездата в жилищните помещения могат да бъдат разположени въз основа на тяхната лекота на използване. В този случай препоръчителните стойности са височина от 0,3 до 1,8 метра.
  5. Превключвателите обикновено се намират на височина 0,6 - 0,8 m.

• Следващата важна стъпка е изборът на електрическа схема. Може да се използва методът на отворено окабеляване в кутии или скрито окабеляване в стени. Всеки от тези методи има своите предимства и недостатъци. Така че предимствата на отвореното окабеляване включват:
  1. Възможност за монтаж без извършване на ремонт на помещението. Просто инсталирате допълнителна кутия под тавана, в която впоследствие се полага окабеляването.
  2. Времето за монтаж е значително намалено. Така че, с правилния подход, цялото окабеляване в едностаен апартамент може да бъде заменено буквално за един ден.
  3. Лесно извършване на ремонтни дейности и последващо инсталиране на допълнителни електрически приемници.

• Но скритото окабеляване има още няколко предимства:
  1. Според PUE се налагат значително по-ниски изисквания към скритото окабеляване. В резултат на това не винаги е необходимо да се използва допълнителна защита срещу механични и термични повреди. И няма нужда да купувате допълнителни кутии за него. Благодарение на това емисионната цена е значително по-ниска.
  2. Скритото окабеляване със същото напречно сечение на проводника има малко по-високи толеранси за номинално допустими токове и токове на претоварване. Това се постига благодарение на по-добрата ефективност на топлообмена.
  3. Скритото окабеляване изобщо не разваля външния вид на вашия апартамент и не заема и без това малкото пространство на апартамента.
• Въз основа на всичко това можем да заключим, че отвореното окабеляване се избира само в изключителни случаи. Например, когато ремонтът вече е завършен, но са забравили да сменят окабеляването.
  Или когато стената е крайно нежелателна поради порутеността на сградата. В други случаи най-добрият вариант е, макар и по-трудоемък, вариантът със скрито окабеляване.

Изчисляване на електрическата мрежа на едностаен апартамент

Така:

• На първо място, трябва да изчислим номиналния товар на всички ваши електрически приемници. За целта използваме опростена формула; където P е номиналната мощност на електрическите уреди, U е номиналното напрежение на електрическата мрежа (за еднофазна мрежа е 220V), а I е номиналният ток на нашата електрическа мрежа.

• Въз основа на тази формула електрически уред с мощност от 1 kW консумира ток от 4,55 A. За да опростим изчислението и да създадем определен резерв, ние го приемаме равен на 5A.
• Когато изчислявате вашата електрическа мрежа, вземете предвид само реално възможните ситуации на нейното използване с максимално натоварване. Не трябва да разчитате на факта, че ще свържете четири 2kW нагревателя в една стая наведнъж.
  В крайна сметка вероятността за това е доста ниска. И схемата на електрическото окабеляване в едностаен апартамент ще стане значително по-сложна и ще се увеличи цената от такова изчисление.
• Сега нека започнем да избираме жицата, от която се нуждаем. Това трябва да се направи в съответствие с клауза 1.3 от PUE.
  Но като се има предвид, че нашите товари не са големи и не се нуждаем от свръхпрецизни изчисления, ние правим приблизително изчисление. За да направим това, приемаме, че напречно сечение от 1 mm2 меден проводник има товароносимост 10A, а алуминиева жица има товароносимост 5A.

Оформлението на електрическото окабеляване в апартамент зависи от много параметри. На първо място, това е методът на инсталиране на окабеляване.

Тя може да бъде открита или скрита. Следващият много важен параметър е очакваното натоварване на електроуредите в нашия апартамент.

Е, последният значим фактор е естеството и изискванията на електрическите уреди във вашия апартамент. След като разгледахме всички тези параметри в нашата статия, ще можем да изберем оптималната електрическа схема за всеки апартамент.

Отвореното окабеляване не се счита за най-добрият вариант за апартаменти и къщи. Но като изключение може да се използва.

Затова ще обсъдим накратко основните стандарти за инсталиране на този тип електрическо окабеляване, неговите предимства и недостатъци.

Така:

• Отвореното окабеляване е окабеляване, което се полага директно върху повърхността на стени, тавани и други строителни конструкции. Изпълнява се в тръби, метални ръкави, кутии, корита или върху изолатори и кабели. Изборът на условия за монтаж зависи от желанията и техническите характеристики на помещението. В апартаментите обикновено се използва полагане в кутии или тави, а отделните клони могат да бъдат направени на ролки или изолатори.
• Съгласно правилата на PUE (Правила за електрически инсталации), клауза 2.1.61, кутиите и тавите трябва да бъдат избрани по такъв начин, че сумата от напречните сечения на всички проводници, положени в тях, да не надвишава напречното сечение на кутията с повече от 40%. Освен това, съгласно SNiP 3.05.06 -85, кутиите и тавите трябва да бъдат направени по такъв начин, че да се предотврати възможността за натрупване на влага.

Когато инсталирате кутии, електрическата схема на вашия апартамент трябва да вземе предвид следните фактори:

• При полагане успоредно на тръбопровода разстоянието между него и тавата трябва да бъде най-малко 100 mm.
• При полагане успоредно на газопровода разстоянието между него и окабеляването трябва да бъде най-малко 400 mm.
• При полагане на електрически кабели по-близо от 250 mm от тръбопровода е необходимо да се осигури защита на проводника от механични повреди.
• При пресичане на незащитени тръбопроводни проводници е необходимо да се осигури разстояние между тях най-малко 50 mm.
• При пресичане на проводници с газопроводи разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 100 mm.

Полагането на проводници в кутии изисква спазване на следните условия:

• Проводниците могат да бъдат монтирани разпръснати или на снопове.
• Към кутията трябва да бъдат прикрепени отделни кабели или снопове. В този случай е необходимо да се осигури диелектрично гъвкаво уплътнение между закрепването и жицата. Обикновено това е гума.
• Там, където тавите минават през стени, проводниците също трябва да имат огнеупорно уплътнение. Това е необходимо, за да се предотврати развитието на евентуален пожар. В този случай трябва да има възможност за подмяна на проводниците.

Нашите инструкции също включват полагане на проводници в первази като отворен тип окабеляване. Този тип уплътнение напоследък става все по-популярен, но има редица ограничения.

На първо място, той е свързан с малък брой проводници, които могат да бъдат монтирани зад перваза. Следователно този тип инсталация може да се използва само като окабеляване около стаята.

Сега нека да разгледаме предимствата и недостатъците на отворения метод на окабеляване.

Недостатъците включват следното:

• По-висока цена на необходимите материали. В крайна сметка, в допълнение към самия проводник, ще ви трябва тави, метални гофрирани маркучи, уплътнения и много други.
• Те винаги се опитват да скрият комуналните линии. При отворения метод на полагане на проводниците те са видими, което не подобрява външния вид на вашия апартамент. Освен това кутиите и тавите крият свободно пространство.
• Поради факта, че въздухът около проводника с отворен метод на монтаж няма най-добрите параметри на топлопроводимост, характеристиките на натоварване на проводника са донякъде намалени. Следователно може да ви е необходим проводник с по-голям габарит.

Предимствата на отвореното окабеляване включват:

• Поради факта, че монтажът на кутии и проводници може да се извърши със собствените ви ръце и това не създава никакви затруднения, скоростта на работа се увеличава значително.
• Открит монтаж може да се извърши без последващ ремонт на помещенията.
• Поддържаемостта на електрическото окабеляване се увеличава поради неговата достъпност.
• Лесно свързване на нови електрически приемници.

Скритото окабеляване е най-често срещаният тип инсталация на проводници в апартаментите. Той няма толкова много ограничения, колкото отворения метод, но е доста трудоемък по отношение на монтажа.

В този раздел ще разгледаме основните изисквания за скрито окабеляване, неговите предимства и недостатъци.

Така:

• Скритото електрическо окабеляване е вид инсталация, при която жицата се полага вътре в строителни елементи като под, стени и таван. Извършва се в строителни празнини или специални канали, последвано от шпакловане. В допълнение, скритото окабеляване включва окабеляване, монтирано зад окачени тавани, което е положено в гъвкави метални ръкави.
• Основното изискване на PUE за скрито електрическо окабеляване е забраната за инсталирането му във вентилационни шахти и канали. Разрешено е пресичането на тези канали само с единични проводници.
• Съгласно SNiP 3.05.06-85 всички проводници, положени в жлебове и подготвени за последваща мазилка, трябва да бъдат прикрепени към стената. Това трябва да се прави поне на всеки 1,2 метра.
• Същият регулаторен документ установява правилата за инсталиране на разпределителни кутии за скрито окабеляване. Те не трябва да стърчат от стената. Ако структурата на стената е такава, че е възможно кутията да се движи навътре, тогава тя трябва да се остави на ниво 30 - 35 mm.
• Дебелината на защитния слой мазилка при инсталиране на скрито окабеляване трябва да бъде най-малко 10 mm.

Сега нека да разгледаме предимствата и недостатъците, които ни предоставя скрита електрическа схема в апартамент.

Недостатъците включват:

• Високата трудоемкост на стробирането и необходимостта от последващи ремонти на помещенията.
• Трудност при ремонта и поддръжката на електрическото окабеляване. В крайна сметка в най-добрия случай имаме достъп само до разклонителни кутии и връзки към електрически уреди.
• Трудност при инсталирането на допълнителни връзки. Всъщност без последващи ремонти това може да стане само по открит начин.

Предимствата на скритото окабеляване включват:

• Атрактивен външен вид, тъй като зоните за прокарване на кабелите са напълно скрити от погледа.
• По-високите скорости на топлообмен на проводниците, монтирани в стената, позволяват използването на проводници с по-малко напречно сечение.

Изчисляване на очакваното натоварване на апартамента и избор на схема

Изчисляване на очакваното натоварване на апартамента

Изчисляването на очакваното натоварване на апартамент няма правила и разпоредби. Ето защо тук трябва да използваме въображението си или да разгледаме плана за ремонт и въз основа на него да направим последващи изчисления.

• За да изясним по-добре този въпрос, нека вземем за пример една стая, например зала. В залата може да разполагаме с телевизор, климатик и друга видео и аудио техника. Също така е възможно да се свържат временни приемници на захранване. Например, това може да е ютия. Общо това се оказва около 2 kW.
• Освен това разполагаме с осветителна мрежа в залата. Да кажем, че това е 300 W полилей и шест прожектора по 60 W всеки. В резултат на това получаваме общата мощност на осветителната мрежа приблизително 660W.
• Общата необходима мощност за нашата зала е 2660W. Сега правим подобно изчисление за други стаи и обобщаваме получените стойности. В резултат на това ще получите 10 kW или дори повече.

Забележка! Такива големи количества не трябва да будят тревога. В крайна сметка сте изчислили възможното натоварване на вашия апартамент в случай, че имате включени всички възможни електрически уреди. В действителност това е почти невъзможно и в бъдеще ще използваме това изчисление, за да разпределим товарите по-равномерно между групите.

Избор на план за захранване на апартамент

Така:

• Сега трябва да разпределим товарите между групите. Но за това трябва да знаем номиналния ток, а не мощността. Законът на Ом ще ни помогне с това, където P е номиналната мощност, а U е номиналното напрежение на нашата мрежа, т.е. 220V.
• Въз основа на тази формула намираме, че устройство с мощност 1 kW консумира електрически ток от 4,55 A. За да опростим изчислението и да създадем граница на безопасност, приемаме тази стойност равна на 5А.
• Сега трябва да разпределим товарите. Това трябва да се направи въз основа на клауза 6.2.6 от PUE, която гласи, че за захранване на електрическата мрежа, осветлението и контактите трябва да се използват прекъсвачи с номинален ток не повече от 25A. Трябва да се има предвид, че клауза 6.2.3 от PUE не позволява захранване на повече от 20 лампи и гнезда от един прекъсвач. Следователно групата за осветление обикновено се захранва от прекъсвач с номинален ток 16А.

Моля, обърнете внимание, че клауза 6.2.3 от PUE предвижда полилеите с няколко лампи да се считат за една връзка при изчисляване на броя на лампите. Освен това бих искал да отбележа, че разпределението в групи осветление и група гнезда не е необходимо. Мнозина разпределят групи според стаи или други критерии. Основното тук е приблизително равномерното разпределение на товарите.

• След като разпределихме товарите в 1-2 групи осветление, захранвани от прекъсвач 16A, и 2-3 групи контакти, захранвани от прекъсвачи 25A, започваме да виждаме нашата електрическа схема в 3-стаен апартамент.

Сега нека отбележим някои правила за групово разпределение:

• Тъй като е възможно да се инсталира изход в банята само чрез RCD, препоръчително е да свържете този изход към групата на кухненския изход, където такава защита ще бъде много полезна. Ако инсталирате RCD на всички групи, това няма значение.
• Ако имате електрически уреди за отопление в дома си с мощност от 2,5 kW или повече, тогава е препоръчително да ги захранвате от отделна машина с подходяща мощност.
• Ако имате трифазна мрежа, тогава е препоръчително да захранвате различни групи от различни фази. Но трябва да правите това само ако сте сигурни, че няма да объркате нищо. Ако се съмнявате в знанията си, тогава е по-добре да се ограничите до захранване от една фаза.

Заключение

Схемата на окабеляване в тристаен апартамент не е толкова сложна и включва наличието на до 5 различни групи.

Това прави определени корекции в процеса на инсталиране, тъй като вероятността от объркване е доста висока. Ето защо, за да избегнете подобни явления, е по-добре да монтирате групите една по една.

Само преди 15-20 години натоварването на електрическата мрежа беше сравнително малко, но днес наличието на голям брой домакински уреди провокира значително увеличаване на натоварването. Старите проводници не винаги могат да издържат на големи натоварвания и с течение на времето има нужда да ги смените. Полагането на електрически кабели в къща или апартамент е задача, която изисква определени знания и умения от капитана. На първо място, това се отнася до познаване на правилата за електрическо окабеляване, способността да се четат и създават електрически схеми, както и умения за електрическа инсталация. Разбира се, можете да направите окабеляването сами, но за да направите това, трябва да се придържате към правилата и препоръките, описани по-долу.

Правила за електрическо окабеляване

Всички строителни дейности и строителни материали са строго регулирани от набор от правила и изисквания - SNiP и GOST. Що се отнася до инсталирането на електрическо окабеляване и всичко, свързано с електричеството, трябва да обърнете внимание на Правилата за електрическа инсталация (съкратено PUE). Този документ описва какво и как да правите при работа с електрическо оборудване. И ако искаме да поставим електрическо окабеляване, тогава ще трябва да го проучим, особено частта, която се отнася до монтажа и избора на електрическо оборудване. По-долу са основните правила, които трябва да се спазват при инсталиране на електрическо окабеляване в къща или апартамент:

• ключови елементи на електрическото окабеляване като разпределителни кутии, измервателни уреди, контакти и превключватели трябва да бъдат лесно достъпни;
• Превключвателите се монтират на височина 60 - 150 см от пода. Самите превключватели се намират на места, където отворена врата не пречи на достъпа до тях. Това означава, че ако вратата се отваря надясно, превключвателят е от лявата страна и обратно. Проводникът към превключвателите се полага отгоре надолу;
• Препоръчително е да монтирате контакти на височина 50 - 80 см от пода. Този подход е продиктуван от безопасността при наводнения. Също така, гнездата се монтират на разстояние повече от 50 см от газови и електрически печки, както и отоплителни радиатори, тръби и други заземени предмети. Проводникът към гнездата се полага отдолу нагоре;
• броят на контактите в помещението трябва да съответства на 1 бр. за 6 м2. Кухнята е изключение. Оборудван е с толкова контакти, колкото са необходими за свързване на домакински уреди. Монтирането на контакти в тоалетната е забранено. За гнезда в банята е монтиран отделен трансформатор отвън;
• окабеляването вътре или извън стените се извършва само вертикално или хоризонтално, а мястото на монтаж се показва на плана за окабеляване;
• проводниците се полагат на определено разстояние от тръби, тавани и др. За хоризонталните е необходимо разстояние 5 - 10 см от гредите на пода и корнизите и 15 см от тавана. Височината от пода е 15 - 20 см. Вертикалните проводници се поставят на разстояние повече от 10 см от ръба на отвора на вратата или прозореца. Разстоянието от газовите тръби трябва да бъде най-малко 40 см;
• при полагане на външно или скрито окабеляване е необходимо да се гарантира, че не влиза в контакт с метални части на строителни конструкции;
• при полагане на няколко успоредни проводника разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 3 mm или всеки проводник трябва да бъде скрит в защитна кутия или гофриране;
• Окабеляването и свързването на проводниците се извършва в специални разпределителни кутии. Точките на свързване са внимателно изолирани. Свързването на медни и алуминиеви проводници един към друг е строго забранено;
• заземяването и нулевите проводници са закрепени към устройствата с болтова връзка.

Проектиране и схема на електрическо окабеляване

Работата по електрическото окабеляване започва със създаването на проект и електрическа схема. Този документ е основата за бъдещото окабеляване на къщата. Създаването на проект и схема е доста сериозен въпрос и е по-добре да го поверите на опитни специалисти. Причината е проста - безопасността на живеещите в къща или апартамент зависи от това. Услугите за създаване на проекти ще струват определена сума, но си заслужава.

Тези, които са свикнали да правят всичко със собствените си ръце, ще трябва, като се придържат към описаните по-горе правила, а също и след изучаване на основите на електротехниката, самостоятелно да направят чертеж и да изчислят натоварването на мрежата. Няма особени трудности в това, особено ако има поне някакво разбиране за това какво е електрически ток и какви са последствията от невнимателно боравене. Първото нещо, от което се нуждаете, са символи. Те са показани на снимката по-долу:

С тяхна помощ правим чертеж на апартамента и маркираме точки на осветление, места за монтаж на ключове и контакти. Колко и къде са инсталирани е описано по-горе в правилата. Основната задача на такава диаграма е да посочи мястото на инсталиране на устройства и маршрутизиране на проводниците. Когато създавате електрическа схема, е важно да помислите предварително къде, колко и какви домакински уреди ще бъдат инсталирани.

Следващата стъпка в създаването на диаграмата ще бъде да насочите проводниците към точките на свързване на диаграмата. Необходимо е да се спрем на тази точка по-подробно. Причината е типът на окабеляването и връзката. Има няколко такива вида - паралелни, последователни и смесени. Последният е най-привлекателен поради икономичното използване на материалите и максималната ефективност. За да се улесни окабеляването, всички точки на свързване са разделени на няколко групи:

• осветление на кухнята, коридора и хола;
• осветление за тоалетна и баня;
• захранване на контакти в дневни и коридори;
• захранване за кухненски контакти;
• захранващ контакт за ел. печка.

Горният пример е само една от многото опции за светлинни групи. Основното нещо, което трябва да разберете, е, че ако групирате точките на свързване, количеството на използваните материали се намалява и самата верига се опростява.

важно! За да се опрости окабеляването към гнездата, проводниците могат да бъдат положени под пода. Проводниците за горно осветление са положени вътре в подовите плочи. Тези два метода са добри за използване, ако не искате да надраскате стените. На диаграмата такова окабеляване е маркирано с пунктирана линия.

Проектът за електрическо окабеляване също така показва изчисляването на очаквания ток в мрежата и използваните материали. Изчислението се извършва по формулата:

I=P/U;

където P е общата мощност на всички използвани устройства (Watt), U е мрежовото напрежение (Volts).

Например чайник 2 kW, 10 крушки 60 W, микровълнова печка 1 kW, хладилник 400 W. Силата на тока е 220 волта. В резултат (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 ампера.

На практика текущата сила в мрежата за модерни апартаменти рядко надвишава 25 A. Въз основа на това се избират всички материали. На първо място, това се отнася до напречното сечение на електрическите проводници. За да улесните избора си, таблицата по-долу показва основните параметри на проводника и кабела:

Таблицата показва изключително точни стойности и тъй като силата на тока може да варира доста често, ще е необходим малък марж за самия проводник или кабел. Ето защо се препоръчва цялото окабеляване в апартамент или къща да бъде направено от следните материали:

• тел VVG-5*6 (пет жила и напречно сечение 6 mm2) се използва в къщи с трифазно захранване за свързване на осветителното табло към основното табло;
• тел VVG-2*6 (две жила и напречно сечение 6 mm2) се използва в къщи с двуфазно захранване за свързване на осветителното табло към основното табло;
• тел VVG-3*2,5 (три жила и напречно сечение 2,5 mm2) се използва за по-голямата част от окабеляването от осветителното табло до разпределителните кутии и от тях до гнездата;
• тел VVG-3*1,5 (три жила и напречно сечение 1,5 mm2) се използва за окабеляване от разпределителни кутии до осветителни точки и превключватели;
• тел VVG-3*4 (три жила и напречно сечение 4 mm2) се използва за електрически печки.

За да разберете точната дължина на жицата, ще трябва да повъртите малко из къщата с рулетка и да добавите още 3 - 4 метра резерв към получения резултат. Всички проводници са свързани към осветителното табло, което е монтирано на входа. В таблото са монтирани прекъсвачи. Обикновено това са RCD 16 A и 20 A. Първите се използват за осветление и превключватели, а вторите - за контакти. За електрическа печка е инсталиран отделен RCD 32 A, но ако мощността на печката надвишава 7 kW, тогава е инсталиран RCD 63 A.

Сега трябва да изчислите колко гнезда и разпределителни кутии имате нужда. Тук всичко е съвсем просто. Просто погледнете диаграмата и направете просто изчисление. В допълнение към материалите, описани по-горе, ще ви трябват различни консумативи, като електрическа лента и PPE капачки за свързване на проводници, както и тръби, кабелни канали или кутии за електрически кабели и кутии за гнезда.

Електрическа инсталация

Няма нищо прекалено сложно в работата по инсталирането на електрически кабели. Основното нещо по време на монтажа е да спазвате правилата за безопасност и да следвате инструкциите. Цялата работа може да се извърши сам. Инструментите за монтаж ще изискват тестер, ударна бормашина или шлифовъчна машина, бормашина или отвертка, резачки за тел, клещи и отвертка Phillips и шлицова отвертка. Лазерно ниво няма да бъде излишно. Тъй като без него е доста трудно да се направят вертикални и хоризонтални маркировки.

важно! Когато извършвате ремонт и подмяна на окабеляване в стара къща или апартамент със скрито окабеляване, първо трябва да намерите и, ако е необходимо, да премахнете старите проводници. За тези цели се използва сензор за електрическо окабеляване.

Маркиране и подготовка на канали за електрическо окабеляване

Започваме монтажа с маркировки. За да направите това, използвайте маркер или молив, за да поставите маркировка на стената, където ще бъде положен проводникът. В същото време спазваме правилата за поставяне на проводници. Следващата стъпка ще бъде маркирането на местата за монтаж на осветителни тела, контакти и ключове и осветителното табло.

важно! В новите къщи е предвидена специална ниша за осветителното табло. В старите такъв щит просто се окачва на стената.

След като завършим с маркировките, пристъпваме или към инсталиране на окабеляването по открит начин, или към жлебове по стените за скрито окабеляване. Първо, с помощта на ударна бормашина и специален бит, се изрязват отвори за монтиране на контакти, ключове и разпределителни кутии. За самите проводници се правят жлебове с мелница или перфоратор. Във всеки случай ще има много прах и мръсотия. Дълбочината на жлеба на жлеба трябва да бъде около 20 мм, а ширината трябва да е такава, че всички проводници да влизат в жлеба без препятствия.

Що се отнася до тавана, има няколко възможности за решаване на проблема с поставянето и закрепването на окабеляването. Първият е, че ако таванът е окачен или окачен, тогава цялото окабеляване е просто фиксирано към тавана. Второто е да направите плитък жлеб за окабеляване. Трето, окабеляването е скрито в тавана. Първите две опции са изключително лесни за изпълнение. Но за третия ще трябва да направите някои обяснения. В панелните къщи се използват подове с вътрешни кухини, достатъчно е да направите две дупки и да опънете проводниците вътре в пода.

След като приключихме със стробирането, преминаваме към последния етап от подготовката за монтаж на окабеляване. Проводниците трябва да бъдат изтеглени през стените, за да ги вкарат в стаята. Следователно ще трябва да използвате ударна бормашина, за да пробиете дупки. Обикновено такива дупки се правят в ъгъла на стаята. Също така правим дупка за прекарване на проводника от разпределителното табло до осветителното табло. След като завършихме стените, започваме монтажа.

Монтаж на отворено електрическо окабеляване

Започваме монтажа с монтиране на осветителното табло. Ако за него е създадена специална ниша, тогава го поставяме там; ако не, тогава просто го окачваме на стената. Инсталираме RCD вътре в щита. Техният брой зависи от броя на светлинните групи. Сглобеният и готов за свързване панел изглежда така: отгоре има неутрални клеми, отдолу - заземителни, а между клемите са монтирани автоматични прекъсвачи.

Сега вмъкваме тел VVG-5*6 или VVG-2*6 вътре. От страната на таблото електрическото окабеляване е свързано от електротехник, така че засега ще го оставим несвързано. Вътре в осветителния панел входният проводник е свързан, както следва: свързваме синия проводник към нула, белия проводник към горния контакт на RCD и жълтия проводник със зелена ивица към земята. Свързваме RCD прекъсвачите един към друг последователно отгоре, като използваме джъмпер от белия проводник. Сега преминаваме към отворено окабеляване.

По предварително очертаните линии фиксираме кутии или кабелни канали за електрическо окабеляване. Често при отворено окабеляване те се опитват да поставят самите кабелни канали близо до перваза или обратно, почти под тавана. Закрепваме кутията за окабеляване с помощта на самонарезни винтове на стъпки от 50 см. Правим първия и последния отвор в кутията на разстояние 5 - 10 см от ръба. За да направите това, пробиваме дупки в стената с помощта на перфоратор, забиваме дюбел вътре и закрепваме кабелния канал с самонарезни винтове.

Друга отличителна черта на отвореното окабеляване са гнезда, ключове и разпределителни кутии. Всички те са окачени на стената, вместо да бъдат вградени вътре. Следователно следващата стъпка е да ги инсталирате на място. Всичко, което трябва да направите, е да ги поставите на стената, да маркирате местата за монтаж, да пробиете дупките и да ги закрепите на място.

След това пристъпваме към окабеляване на проводниците. Започваме с полагане на основната линия и от гнездата до осветителното табло. Както вече беше отбелязано, използваме тел VVG-3 * 2.5 за това. За удобство започваме от мястото на свързване към панела. В края на телта закачаме етикет, който показва какъв вид тел е и откъде идва. След това полагаме проводниците VVG-3 * 1,5 от превключватели и осветителни тела към разпределителните кутии.

Вътре в разпределителните кутии свързваме проводниците с помощта на ЛПС или внимателно ги изолираме. Вътре в осветителния панел главният проводник VVG-3*2.5 е свързан, както следва: кафяв или червен проводник - фаза, свързан към дъното на RCD, син - нула, свързан към нулевата шина отгоре, жълто със зелено лента - заземяване към шината отдолу. С помощта на тестер ние „звъним“ на всички проводници, за да елиминираме възможните грешки. Ако всичко е наред, викаме електротехник и се свързваме към разпределителното табло.

Монтаж на скрити ел. инсталации

Скритото електрическо окабеляване е доста просто. Единствената съществена разлика от отворения е начинът, по който проводниците са скрити от погледа. Иначе действията са почти същите. Първо монтираме осветителното табло и RCD прекъсвачите, след което стартираме и свързваме входния кабел от страната на разпределителния панел. Оставяме го и без връзка. Електротехник ще направи това. След това монтираме разпределителни кутии и кутии за гнезда в направените ниши.

Сега да преминем към окабеляването. Първо полагаме главната линия от проводник VVG-3*2.5. Ако е планирано, тогава поставяме проводниците към гнездата на пода. За да направите това, вкарваме проводника VVG-3 * 2,5 в тръба за електрическо окабеляване или специално гофриране и го полагаме до точката, където проводникът излиза към гнездата. Там поставяме жицата вътре в жлеба и я вкарваме в кутията на гнездото. Следващата стъпка ще бъде полагането на проводника VVG-3 * 1,5 от превключвателите и осветителните точки до съединителните кутии, където те са свързани към главния проводник. Ние изолираме всички връзки с ЛПС или електрическа лента.

Накрая „извикваме“ цялата мрежа с помощта на тестер за възможни грешки и я свързваме към панела за осветление. Методът на свързване е подобен на описания за отворено окабеляване. След завършване запечатваме жлебовете с гипсова шпакловка и каним електротехник да го свърже към разпределителното табло.

Инсталирането на електрическо окабеляване в къща или апартамент е доста лесно за опитен техник. Но за тези, които не са добре запознати с електротехниката, трябва да се възползват от помощта на опитни професионалисти от началото до края. Това, разбира се, ще струва пари, но по този начин можете да се предпазите от грешки, които могат да доведат до пожар.